Тонкий металл режут по широкой грани, так как при врезании зубья цепляются и полотно может сломаться.
Обычно, чтобы врезание облегчить, делают небольшой пропил трехгранным напильником и направляют полотно сбоку большим пальцем левой руки.
Очень тонкий материал зажимают между деревянными брусками толщиной 12 – 30 мм и режут вместе с брусками.
Граненые изделия правильно начинать резать с грани, а не с угла. Полосовой металл разрезают по узкой грани – это производительней.
При необходимости сделать длинный пропил, полотно ножовки нужно повернуть на 90 градусов и резать осторожно, так как от собственного веса ножовки полотно может сломаться.
При обычной установке полотна узкий и длинный распил сделать невозможно, так как помешает рамка.
Для того, чтобы в листовом металле вырезать фасонное отверстие, сначала нужно просверлить или вырубить отверстие диаметром, равным ширине полотна ножовки, затем пропускают через это отверстие полотно и, закрепив его в рамке, режут по заданному направлению.
Крупных размеров шлицы прорезают обыкновенными ножовками с одним или двумя, что зависит от ширины шлицев, соединенными вместе полотнами.
Тонкие профили разрезают в деревянных брусках.
Для того, чтобы разрезать трубу, ее зажимают в параллельных тисках в горизонтальном направлении и режут по риске. Тонкостенные трубы и трубы с гладко обработанной поверхностью зажимают в тисках между специальными деревянными накладками с вырезами. При распиливании труб ножовку вначале держат горизонтально, а после пропиливания стенки трубы ножовку наклоняют на себя. Затем заготовку поворачивают в тисках на 40 – 90 градусов от себя и работу продолжают.Рубка металла
Рубкой называется операция, при которой с помощью режущего инструмента с поверхности заготовки или детали удаляются лишние слои металла или заготовка разрубается на части.
Применяется рубка в тех случаях, когда станочная работа трудно выполнима или нерациональна и когда не требуется высокой точности обработки.
Рубка применяется для удаления (срубания) с заготовки небольших неровностей, шероховатостей, снятии твердой корки, окалины, заусенцев, острых углов кромок на литых и штампованных деталях. Кроме того, при помощи рубки вырубают шпоночные пазы, смазочные канавки, разделывают трещины в деталях под сварку (разделка кромок), срубают головки заклепок при их удалении, вырубают отверстия в листовом материале, отрубают от пруткового, полосового или листового металла какую-то часть.
Точность обработки, достигаемая при рубке составляет 0,5 – 1 мм.
Производится рубка при неподвижном положении обрабатываемой детали. Обычно заготовку перед рубкой закрепляют в тисках. Крупные заготовки рубят на плите или наковальне, а очень крупные – в том месте, где они находятся.
Основными режущими инструментами при ручной рубке являются зубило, крейцмейсель и др., а ударным инструментом – слесарные молотки.
Простейшим режущим инструментом, служащим для рубки металла, обрубки заусенцев, грубого выравнивания поверхностей, срубания головок заклепок, вырубания пазов и отверстий является зубило.
Зубило представляет собой стальной стержень, изготовленный из инструментальной углеродистой стали У7А6, УВА, 7ХВ, 8ХВ.
Зубило состоит из трех частей: рабочей, средней и ударной.
Рабочая часть зубила представляет собой стержень с клиновидной режущей частью – лезвием на конце, заточенной под определенным углом.
Ударная часть – боек сделана суживающейся кверху, вершина ее закруглена. Угол заострения (угол между боковыми гранями) выбирается в зависимости от твердости обрабатываемого металла. За среднюю часть зубило держат при рубке.
Для рубки металлов рекомендуют следующие углы заострения: для твердых материалов – сталь, бронза, чугун – 70 градусов; для материалов средней твердости – сталь – 60 градусов; для мягких материалов, таких как латунь, медь, титановые сплавы – 45 градусов; для алюминиевых сплавов – 35 градусов.
Длина зубила может быть 100, 125, 200 мм, ширина рабочей части – 5 мм, 10 мм,16 и 20 мм.
Рабочая часть зубила на длине 15 – 30 мм закаливается и отпускается. При испытании зубила на прочность им отрубают зажатую в тиски стальную полосу марки Ст6 толщиной 3 мм шириной 50 мм.
После испытания на лезвии зубила не должно быть вмятин, выкрошенных мест и заметных следов затупления.
Для определения степени закалки зубила пользуются старым напильником. Им проводят по закаленной части зубила. Если при этом напильник не снимает стружку с закаленной части зубила, а на ней остаются лишь едва заметные риски, закалка выполнена качественно.
Крейцмейсель служит для прорубания узких пазов и канавок. От зубила он отличается более узкой режущей кромкой. Однако его можно использовать и для срубания поверхностного слоя с широкой плиты. Для этого сначала крейцмейселем прорубают канавки, а оставшиеся вырубают зубилом.
Материалы для изготовления крейцмейселя и углы заострения, твердость рабочих и ударных частей такие же, как и у зубила.
Для вырубания профильных канавок – полукруглых, двугранных и других применяют специальные крейцмейсели – канавочники. Канавочники отличаются от крейцмейселя только формой режущей кромки. Изготовляют их из стала У8А длиной 80, 100, 120, 150, 200, 300 и 350 мм с радиусом закругления 1; 1,5; 2,0; 2,5; 3 мм.Заточка зубил на станке вручную
При выполнении операции рубки инструменты должны быть остро заточенными, так как применение тупого зубила приводит к соскальзыванию его с обрубаемой поверхности, при работе с таким инструментом человек устает и теряет правильность ударов.
Заточка зубил и крейцмейселей производится на заточном станке. Для этого зубило или крейцмейсель накладывают на передвижной подручник и с легким нажимом медленно передвигают по всей ширине шлифовального круга, периодически поворачивая инструмент то одной, то другой стороной.
Не нужно сильно нажимать на затачиваемый инструмент, так как это приводит к перегреву режущей кромки, в результате чего лезвие теряет первоначальную прочность.
Перед заточкой инструмента подручник устанавливают как можно ближе к заточному кругу.
Зазор между подручником и заточным кругом должен быть не более 2 – 3 мм, чтобы затачиваемый инструмент не мог попасть между кругом и подручником.
Заточку лучше всего вести с охлаждением водой, в которую добавлено 5 процентов соды, или на мокром круге.
Несоблюдение этого условия вызывает повышенный нагрев, отпуск и уменьшение твердости инструмента, а следовательно, и стойкости в работе. Боковые грани после заточки должны быть плоскими, одинаковыми по ширине и с одинаковыми углами наклона. После заточки зубила или крейцмейселя с режущих кромок снимают заусенцы.
Величина угла заострения проверяется шаблоном – пластинкой с угловыми вырезами 70, 60, 45, 35 градусов.
Слесарные молотки являются инструментом для ударных работ. Они бывают с круглыми и квадратными бойками. Основной характеристикой молотка является его масса.
Молоток состоит из ударника и рукоятки. Слесарные молотки с круглым бойком изготовляют шести номеров.
Молотки N 1 массой 200 г применяют для инструментальных работ, а также для разметки и правки. Молотки N 2 массой 400 г, N 3 – 500 г и N 4 – 600 г – для слесарных работ.
Молотки с квадратным бойком изготовляют восьми номеров. Молотки с круглым бойком не оставляют вмятин на обрабатываемой поверхности при нанесении наклонных ударов.
Противоположный бойку конец молотка называется носком. Носок имеет клинообразную форму, скругленную на конце. Носком пользуются при правке, расклеивании и т.д.
Бойком наносят удары по зубилу и крейцмейселю.
Изготовляют молотки из стали 50 и 40Х и инструментальной углеродистой стали У6 и У8. В средней части молотка имеется отверстие овальной формы для крепления рукоятки.
Боек и носок молотка специально обрабатывают термически. Рукоятку делают из твердых сортов дерева – кизила, рябины, дуба, клена, граба, ясеня, березы.
Рукоятки молотков должны быть проолифлены с предварительной тщательной прошлифовкой. Закрепляют молотки на рукоятках при помощи металлических или деревянных клиньев. Деревянные клинья должны быть изготовлены из твердых пород дерева. Перед насадкой их смазывают столярным клеем, а на металлических клиньях делают насечки. Толщина клиньев в узкой части 0,8 мм, в широкой – 2,5 – 6 мм.
Если отверстие молотка имеет только боковое расширение, забивают один продольный клин; если расширение идет вдоль отверстия, то забивают два клина, если расширение отверстия направлено во все стороны, забивают три стальных или три деревянных клина – два параллельно, а третий перпендикулярно к ним. Правильно насаженным считается молоток, у которого ось рукоятки образует прямой угол с осью молотка.
Кроме обычных стальных молотков в некоторых случаях применяют мягкие молотки со вставками из меди, свинца и алюминиевых сплавов. При ударах, наносимых мягким молотком, поверхность материала заготовки почти не повреждается. Иногда медные или свинцовые вставки заменяют резиновыми, менее дорогостоящими и более эффективными в работе.
Мягкие молотки применяют в точных сборочных работах, особенно когда приходится иметь дело с деталями невысокой твердости.
При изготовлении изделий из тонких листов железа или другого металла, применяют деревянные молотки – киянки, которые бывают с круглыми и прямоугольными ударниками.
Выбирая молоток необходимо учитывать физическую силу работника. Для подростков масса молотка может быть от 400 г до 600 г, для взрослых – от 600 до 800 г.
Удар молотком осуществляют не за счет излишних мускулистых усилий, а за счет ускоренного падения молотка. В момент нанесения удара рукоятку молотка прочно сжимают пальцами. Если молоток удерживать слабо, он может при неточном ударе отскочить и нанести травму.
Приемы рубки металла
Работа зубилом вручную требует выполнения основных правил рубки и соответствующей подготовки и навыка. Для рубки используют прочные и тяжелые тиски. Правильное положение корпуса, держание (хватка) инструмента при рубке – важные правила высокопроизводительной работы. Для рубки можно использовать поворотные и неповоротные параллельные тиски.