Радиаторы и конвекторы по праву считаются отопительными приборами нового поколения. И те и другие относятся к металлическим водяным обогревателям, однако радиатором считается такой прибор, поверхность которого отдает в пространство более 25% тепловой энергии, у конвекторов же доля излучаемого тепла составляет всего 5–10%, а остальная часть передается в воздух конвекцией.
Выбор отопительного прибора зависит от высоты потолков. Радиаторы лучше подходят для помещений с высокими потолками, так как тепловое излучение, исходящее с их поверхности, прекрасно прогревает нижнюю жилую часть дома. Конвекторы не подходят для обогрева высоких помещений, потому что конвекционный поток устремляется вверх и обогревает пространство под потолком, в то время как жилая часть дома остается холодной.
К существенным недостаткам этих приборов можно отнести то, что в процессе работы на них конденсируется влага, которая нарушает естественный микроклимат помещения.
Современные отопительные системы должны выглядеть эстетично. Этому требованию вполне соответствует радиатор из двойного металла, который обладает еще и оптимальными техническими характеристиками.
Подобная отопительная система обладает рядом преимуществ перед обычными радиаторами: стальной сердечник обеспечивает прочность всей системы отопления, а алюминиевые оребрения – высокую теплоотдачу.
Рабочее давление в радиаторе из двойного металла может достигать десяти атмосфер. Применение каучуковых термостойких прокладок «O-Ring» дает прочность соединения между двумя элементами.
Благодаря прекрасному внешнему оформлению радиатор из двойного металла легко вписывается в любой, самый изысканный интерьер.
Для обогрева спальни в зимнее время целесообразно применять климатическую систему, созданную на базе вентиляторных доводчиков – фенкойлов. Эта современная система совмещает в себе установки котельного отопления, приточной вентиляции и кондиционирования воздуха. В холодное время года она согревает воздух с помощью отопительных радиаторов, а в жаркие дни легко переключается на охлаждение воздуха.
Для небольших домов прекрасно подойдут напольные фенкойлы, расположить которые можно в подоконных нишах. В том случае, если таковые отсутствуют, можно приобрести фенкойл, оснащенный потолочным креплением.
При низких температурах в качестве базового источника тепла целесообразно использовать котел, работающий на природном газе.
Источником тепла для фенкойлов может служить также магистральная горячая вода, для чего вам потребуется дополнительное устройство – теплообменник. Еще одним вариантом источника тепла может послужить обычный электронагреватель, работающий при любой температуре воздуха, однако его использование связано со значительными эксплуатационными затратами.
Экономьте тепло
Каждое окно и каждая дверь имеют небольшие щели, через которые улетучивается теплый воздух и проникает холодный. Зазоры могут показаться совсем незначительными. Но 2-миллиметровая щель по всему периметру окна эквивалентна 10-сантиметровой дыре.
Избавиться от сквозняков можно двумя путями – установив пластиковые окна или заклеив обычные, деревянные. Заклейку производите в сухую погоду, когда рамы и воздух между ними содержат минимальное количество влаги.
Наружные рамы обычно не нужно конопатить и заклеивать, т. к. перепад температур между улицей и помещением в сильные морозы будет настолько большим, что стекло может треснуть. Для законопачивания внутренней рамы следует использовать имеющийся в продаже готовый уплотнитель в виде полос и жгутов из мягкого материала. При необходимости можно сделать такие жгуты самостоятельно, нарезав их из поролона.
После законопачивания внутренние рамы аккуратно заклейте. Делайте это следующим образом: кусок мыла смочите водой и натрите им полосу бумаги, которую затем плотно прижмите намыленной стороной к раме, закрывая щель.
В процессе работы необходимо внимательно следить за тем, чтобы под полосой бумаги не оставалось воздуха, в противном случае после высыхания бумага будет отставать от рамы. Наклеенную полосу разгладьте чистой сухой тряпкой или рукой.
Вместо бумаги для заклейки щелей в окнах можно использовать лейкопластырь. В отличие от бумаги он легко снимается и на рамах не остается следов.
Еще можно воспользоваться полипропиленом, который продается на любом рынке. Единственный его недостаток в том, что он не способен менять форму, а щели в деревянных рамах при резком падении температуры увеличиваются.
Можно использовать бумагу с ватой, а можно и известную губчатую резину-самоклейку или поролон. Но первый способ подходит лишь для большого любителя имитации полезной деятельности, а самоклейка необратимо самоотклеивается и так же необратимо спрессовывается. Поэтому в последнее время рекомендуются силиконовые уплотнители. Они сохраняют эластичность и износостойкость даже при очень холодной погоде, кроме того, они достаточно долговечны. Ими можно качественно уплотнить зазоры от 2 до 15 мм, они не боятся солнца и сырости.
Чтобы правильно установить силиконовые уплотнители, в оконных створках выберите стамеской или фрезой паз шириной 3 мм и глубиной 5 мм. Пылесосом удалите пыль и стружки. В паз введите силиконовый профиль диаметром от 5 до 12 мм.
Крепление можно произвести с помощью силиконового герметика или скобок столярного степлера.
Эффективным и доступным средством против проникновения шума и пыли в квартиру, а также для сохранения тепла являются специальные металлические полосы из нержавеющего металла (нащельники) – гибкие и весьма прочные. Их можно легко самостоятельно прикрепить к подвижным частям специальными кадмированными гвоздиками.
Сначала нарежьте полосы необходимой длины. При стыке двух полос наложите одну на другую так, чтобы перекрытие составляло 2–5 мм.
Прикрепите полосы в нескольких местах к поверхности так, чтобы они плотно прилегали к ней. Окантованная сторона полосы должна быть внизу, а узкий кант – на рубце или на расстоянии 1–2 мм от него. Это является важным условием качественного уплотнения.
Гвоздики необходимо прибивать через каждые 3–5 см. Полосу потом разгладьте с помощью плоского металлического бруска (можно использовать ручку столовой ложки). При движении вверх и вниз брусок должен располагаться под углом так, чтобы предохранить полосы от закручивания.
Приступая к утеплению дверей, следует иметь в виду, что эта операция применима только по отношению к входной двери. Перед тем как начать обивать дверь теплоизоляционными материалами, ее необходимо снять с петель.
Работу по утеплению начните с укладки на наружную (а если нужно – и на внутреннюю) поверхность двери теплоизолирующего материала: ватина, поролона, синтепона, пластовой ваты. Затем на него положите дерматин или натуральную кожу и прикрепите с помощью декоративных гвоздей, которые можете расположить фигурно.
Другим вариантом окончательного оформления двери является обивка ее поверх теплоизоляционного материала деревянной рейкой.
Для того чтобы из-под двери не дуло, она должна плотно прилегать к дверной коробке. Если под дверью образовалась щель, устранить этот недостаток можно, приклеив к двери тонкий слой поролона или войлока.
Полезные советы
Несколько полезных советов по сохранению тепла:
– перед тем как закрывать окна на зиму, вымойте стекла раствором, приготовленным из воды и поваренной соли;
– помимо традиционных средств для заклеивания окон на зиму, можно использовать состав, приготовленный из мела, кипяченой воды и обойного клея;
– вместо оконной замазки можно использовать газетную бумагу, размоченную в воде. После высыхания она будет долго сохранять прочность;
– еще надежнее все щели замазать раствором, приготовленным из муки, смешанной с речным песком; мучная масса легко прилипает к дереву, а весной легко отмывается водой;
– полностью закрывает щель поролон, а воздух в поролоновых порах служит дополнительной изоляцией;
– замазать на зиму щели в окнах можно также пастой, приготовленной из строительного гипса (алебастра) и мела, несколько замедляющего схватывание гипса (2 части гипса, 1 часть мела и немного воды); паста незаметна на белых рамах, излишки ее стираются мокрой тряпкой, а весной достаточно открыть окна, и сухой гипс легко облетит с переплетов;
– если вам не хочется возиться с замазкой и поролоном, воспользуйтесь резиновыми профилями; они достаточно гибкие, подходят под любой изгиб рамы, а окна можно будет открывать и закрывать в любое время;
– резиновые профили можно заменить шерстяным шнуром, шинельным сукном или жгутом;
– для утепления балконной двери идеально подойдет любой толстый материал (например, ватин), который вы можете прикрепить справа и слева от балконной двери с помощью крючков или гвоздей;
– для того чтобы не дуло во входную дверь, можно прибить по ее периметру старый резиновый шланг;
– для скрепления треснувшего стекла вам понадобятся шпилька для волос и две пуговицы с двумя дырками: на шпильку наденьте одну пуговицу, просуньте шпильку сквозь трещину и наденьте вторую пуговицу;
– на время очень сильных морозов можно попробовать такой способ утепления окон: кусок полиэтиленовой пленки, вырезанной по размеру окна, прикрепите тонкими рейками или кнопками к раме. Сверху оставьте зазор в 10–15 см для циркуляции воздуха;
– для утепления окон можно использовать пенопласт, остающийся от упаковок. Он не пропускает холода и долго сохраняет свой белый цвет. Разрежьте пенопласт на полосы острым ножом или горячим паяльником. Ширина полосы должна быть несколько больше ширины щели, чтобы пенопласт входил туго;
– оконную замазку можно хранить в течение длительного времени в бумаге, пропитанной маслом, или в воде;
– чтобы новое стекло не треснуло на морозе или во время открывания окон, размеры стекла должны быть уменьшены на 1–2 мм;
– чтобы удобнее было наносить замазку на окно, разделите ее на маленькие шарики, скатайте из них жгут длиной 5 см, замажьте стык между рамой и стеклом и пригладьте замазку с помощью кухонного ножа;
– в течение зимы следует изредка проверять, не потрескалась ли замазка, не отвалились ли ее кусочки. Иначе будет происходить утечка тепла. Потрескавшуюся, но прочную оконную замазку можно не заменять. Достаточно втереть в щели и трещины свежую замазку, приготовленную немного жиже, чем обычно. После высыхания необходимо поверх замазки покрасить раму краской;
– если штукатурка отстала, но не отвалилась, ее можно укрепить. Надо просверлить пласт и спринцовкой залить в полость клей (ПВА, «Бустилат», КМЦ и др.), затем положить кусок фанеры и осторожно поджать с помощью стойки и клина;
– чтобы при растопке печи не понижалась температура воздуха внутри отапливаемого помещения из-за понижения давления воздуха, уходящего в топку при открытой заслонке, можно подвести воздух через трубу из неотапливаемого подвала к колосниковому поддувалу. Для этого следует все щели в дверцах, духовке, металлической плите тщательно промазать. В подводящей трубе нужно предусмотреть задвижку;
– если вы сложили печь, но не смогли пока достать задвижки, тогда вырубите зубилом тонкий стальной лист по размеру движка, а по бокам уложите толстую проволоку или куски арматуры с загнутыми концами таким образом, чтобы кирпичи верхнего ряда не прижимали движок. Загнутые сзади концы проволоки будут служить ограничителями хода движка;
– в печи вместо нижних дверок (чистки и поддувала) можно оставить свободные проемы. При этом во время топки печи проем следует плотно закрывать кирпичом;
– если вам необходимо распилить бревно на доски, которые вы хотите использовать для наружной обшивки дома, надо брать северную сторону ствола дерева. Эти доски наиболее устойчивы к гниению;
– доски с южной стороны подходят для внутренней отделки;
– если вы отапливаете помещение электрокамином и электрокалорифером, помните, что они потребляют очень много энергии, а это накладно для семейного бюджета, поэтому во время нагревания каждые полчаса выключайте эти приборы и включайте снова лишь после того, как они немного остынут;
– если вы хотите быстро сделать отмостку, вокруг здания надо вырыть канаву глубиной 10–15 см, шириной 80–100 см. Затем нужно заполнить ее чистой жирной глиной, обильно политой водой, и плотно утрамбовать;
– если вы отапливаете квартиру дровами или пользуетесь камином, нужно правильно сушить и хранить заготовленные дрова. Сушат их в расколотом виде, складывая рядами. Отдельные ряды дров кладут к предыдущим перпендикулярно. В этом случае дрова будут сушиться быстрее;
– если вы хотите, чтобы сохранилось горение угля в камине в течение всей ночи, сначала почистите поддон для золы. Затем топливо из передней части решетки перенесите назад и закройте регулятор тяги на всю ночь. Утром регулятор тяги полностью откройте, перемешайте топливо кочергой и еще добавьте угля;
– в системе отопления индивидуального дома приходится постоянно пополнять уровень воды в расширительном бачке. Залейте в бачок 20–30 г машинного масла. Тонкая масляная пленка будет препятствовать испарению воды, и убыль ее прекратится;
– чтобы плинтус еще и сохранял тепло, можно сделать его из каната диаметром 50–80 мм, выкрашенного нитролаком любого подходящего цвета. Закрепляют канат-плинтус с помощью нитроклея;
– чтобы в помещении не происходила потеря тепла, не ставьте мебель вблизи приборов отопления;
– чтобы при хранении линолеум не терял эластичности, его лучше всего свернуть в рулон, поставить в сухое помещение, температура в котором не опускается ниже 0° С, а перед настилом в течение суток выдержите его в помещении с температурой не ниже 16° С.