Как видно из этого описания, установка маяков по маркам довольно сложное и трудоемкое занятие. И поэтому на сегодняшний день получила очень широкое распространение другая практика – установка маячковых профилей (рис. 11).
Рис. 11. Маячковый профиль
Эта технология очень проста и удобна, кроме того, не требует много времени. На поверхность основания через 30 см наносятся лепки растворной смеси, в которую вдавливаются маячковые профили. Затем они выравниваются по правилу-уровню (рис. 12) в одной плоскости: вертикальной и горизонтальной. Рис. 12. Правило-уровень
При этом на ширине правила должно находиться, как минимум, три маячковые рейки. Выравнивающие (маячковые) рейки различаются по высоте.
Оштукатуривание граней и углов – уже отдельный вопрос, так как все дефекты поверхности на них особенно заметны. Здесь также можно пойти двумя путями.
1. К краю стены прикладывают ровную доску так, чтобы она выступала над стеной на слой штукатурки. После этого стену оштукатуривают таким образом, чтобы отделочный слой был в одной плоскости с выступающей гранью доски. После схватывания штукатурки доску осторожно снимают. Углы, подверженные разрушению, укрепляют либо сеткой, либо стальной планкой.
2. Помимо этого, можно воспользоваться защитными угловыми профилями. Для этого растворная смесь наносится на внутреннюю сторону угловых профилей с шагом 20 см. Затем профиль устанавливается на углы, начиная от центра к краям, в одной плоскости с маячковыми профилями.
Угловые профили бывают нескольких конструкций:
• защитный угловой профиль под штукатурку Отличается тем, что грани угла сделаны со специальной перфорацией, образующей сетку Такая конструкция угла позволяет наносить более толстые слои штукатурки (рис. 13);
Рис. 13. Защитный угловой профиль под штукатурку• защитный угловой профиль под шпатлевку (малярный уголок). Представляет собой угол из оцинкованного металла с обычной перфорацией (рис. 14). Рис. 14. Защитный угловой профиль под шпатлевку
К этому же типу относится так называемый арочный уголок (рис. 15). Рис. 15. Арочный защитный уголок
Конструкция этого угла позволяет ему равномерно изгибаться, окантовывая сферические кромки (как вогнутые, так и выпуклые); • защитный угловой профиль для фасадов. Отличается наличием широкой стеклотканной сетки. Используется для наружных работ.
Приготовление штукатурного раствора
Чтобы приготовить штукатурный раствор, в бак необходимо залить чистой воды (из расчета на один мешок (30 кг) сухой смеси 18 л воды), засыпать 5 – 7 мастерков сухой штукатурной смеси и перемешать. Затем высыпать из мешка всю смесь и перемешать строительным миксером до получения однородной, не содержащей комков массы (рис. 16).
Перемешать можно и в ручную, но добиться такой однородности, как при использовании миксера, довольно сложно. При работе с миксером следует помнить следующее.
1. Есть миксеры для штукатурных растворов (лопасти сделаны из прута круглого сечения) (рис. 17) и малярные (лопасти представляют собой плоскости) (рис. 18). Эти миксеры не взаимозаменяемы.
Рис. 16. Затворение раствора
Рис. 17. Миксер для штукатурных растворов
Рис. 18. Малярный миксер
2. Дрель, которой перемешивают раствор, должна быть мощностью, как минимум, 650 – 700 В.
3. Не следует вынимать из раствора еще вращающийся миксер.
При необходимости, нужно добавить воды или сухой смеси и опять перемешать, выдержать 5 мин и снова перемешать. Это делается для того, чтобы равномерно распределить полимерные добавки в смеси. Нельзя добавлять воду или сухую смесь в процессе нанесения раствора на оштукатуриваемую поверхность. Не допускается добавление в смесь других компонентов.
Нанесение штукатурного раствора
Приготовленный штукатурный раствор следует использовать в течение 20 – 25 мин после затворения. На потолок раствор следует наносить штукатурным соколом «на себя», на стену нужно набрасывать кельмой или намазывать штукатурным соколом либо полутерком (рис. 19) снизу вверх, после чего разровнять трапециевидным правилом (рис. 20) или ровной рейкой зигзагообразными движениями (рис. 21).
При нанесении раствора полутерком инструмент опирают на ящик с раствором, накладывают на него кельмой горку раствора, откладывают кельму, берут полутерок обеими руками, подносят к поверхности и прижимают дальнюю от себя продольную сторону полутерка к поверхности, затем приподнимают вторую сторону, одновременно продвигая полутерок снизу вверх (по стене) или на себя (по потолку).
Рис. 19. Различные варианты набрасывания раствора с сокола
Рис. 20. Трапециевидное правило
Рис. 21. Разравнивание поверхности рейкой по маякам
Если требуется получить более толстый слой, то первый слой необходимо, пока он еще мягкий, «начесать» зубчатым металлическим шпателем или кельмой (рис. 22). Рис. 22. Зубчатая кельма
После затвердевания, но не ранее чем через сутки, можно нанести второй штукатурный слой. Если производится ремонт небольшого участка, то раствор легче всего наносить мастерком, а потом разравнивать полутерком (рис. 23). Рис. 23. Ремонт небольшого участка стены
Основания из ЦСП, пенополистирола нужно оштукатуривать с армированием по всей поверхности стеклотканевой сеткой с ячейкой 5 × 5 мм, которую заделать внутрь штукатурного слоя на треть толщины (рис. 24). Рис. 24. Заделка стеклосетки внутрь штукатурного слоя
Перекрывание слоев сетки должно составлять не менее 10 см (рис. 25).
Рис. 25. Перекрывание слоев сетки
Выравнивание поверхности
Как только штукатурный раствор начнет схватываться (примерно через 45 – 60 мин) после затворения, поверхность нужно выровнять металлической рейкой или широким металлическим шпателем, срезая излишки и заполняя углубления. На углах и на откосах работу следует выполнять с помощью угловых кельм (рис. 26).
Рис. 26. Выравнивание поверхностей на плоскости и на углах
Затирка поверхности
Если поверхность готовится под окраску или оклейку обоями, то после небольшой выдержки (около 15 мин) штукатурку необходимо обильно смочить водой и затереть кругообразными движениями жесткой губчатой или войлочной теркой, чтобы выровнять возможные углубления и следы после выравнивания поверхности от трапециевидной рейки или широкого шпателя.
Заглаживание поверхности
Сделав небольшую выдержку, до появления матовой поверхности, штукатурку следует загладить широким шпателем или нержавеющей металлической теркой (гладилкой) широкими движениями. После высыхания на такую поверхность можно наклеить обои. Чтобы добиться глянцевой поверхности, необходимо в течение суток, но не ранее, чем через 2,5 – 3 ч после замешивания сухой смеси с водой, штукатурку вновь обильно увлажнить и повторно загладить металлической теркой. После такой обработки шпатлевать поверхность штукатурки не требуется, она пригодна для высококачественной окраски.
Заглаживание и затирку штукатурки можно вести в любых направлениях. Удобнее всего спиралеобразные движения. Если заглаживание необходимо производить по влажной поверхности, то, на случай ее высыхания, держат под рукой пульверизатор с водой.
Структурирование поверхности
По желанию, поверхность штукатурки можно структурировать, придавая ей различный рисунок или фактуру. Для этого, после нанесения и разравнивания смеси правилом, необходимо еще не затвердевшую поверхность прокатать рельефным валиком или придать какую-либо структуру формовочным инструментом (рис. 27) или, например, мастерком, затиркой, жесткой кистью.
Рис. 27. Валики для нанесения фактуры на штукатурку: а – иней, б – жатая ткань, в – лес, г – дождь, д – гравий, е – кора, ж – старый пергамент, з – водоворот, и – плетень
Сухой метод отделки
Под сухими методами отделки в данном случае понимаются работы по выравниванию стен и потолков неоштукатуренных зданий, выполненные сухим способом без применения «мокрых» процессов. Эти работы могут завершать этап отделочных работ или представлять собой подготовку под малярные или обойные способы отделки. На сегодняшний день основными материалами для отделки сухим методом стали материалы на основе гипса.
Гипсокартонные листы – это очень удобный строительно-отделочный материал. Его используют для возведения межкомнатных перегородок, облицовки стен, устройства полов, подвесных потолков, изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий, а также огнезащитных покрытий в зданиях и помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом.
Гипсокартон (гипсокартонный лист, или ГКЛ) имеет второе название: сухая гипсовая штукатурка. Этот материал был изобретен владельцем американской бумажной фабрики А. Сакеттом в XIX веке. Первый гипсокартонный лист называли «строительной доской», он состоял из 10 слоев плотной бумаги и тонкой полосы гипса между ними. Однако патент на гипсокартон в его современном виде был получен позже американским инженером К. Утсманом. ГКЛ – это «листы штукатурки», изготовленные на заводе для быстрого выравнивания поверхности и создания легких перегородок сухим способом.
Гипсокартонные листы представляют собой гипсовый сердечник, все плоскости которого, кроме торцевых кромок, облицованы картоном.
В зависимости от свойств и области применения, листы подразделяются на следующие виды.
1. Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ) – гипсокартонные листы, применяемые преимущественно для внутренней отделки зданий и помещений с сухим и нормальным влажностными режимами.
2. Листы гипсокартонные влагостойкие (ГКЛВ) – гипсокартонные листы, имеющие пониженное водопоглощение (менее 10 %) и обладающие повышенным сопротивлением проникновению влаги; они применяются в помещениях с сухим, нормальным, влажным и мокрым влажностными режимами, в соответствии с действующими нормами по строительной теплотехнике.