ах раньше начинается и созревание зерновок.
А теперь перейдите к отдельному, рядку и сорвите колоски с раздвинувшимися цветками. Цветки в них разной величины: первый — крупный, прикрепляющийся к нему второй — мельче, а прикрепляющийся ко второму третий — еще мельче. Вы можете предвидеть, как различаются по величине образующиеся на их месте зерновки.
Выделите из колоска самый крупный цветок: у него две цветковые чешуи и между ними три тычинки и пестик с двураздельным перистым рыльцем, — уже знакомое строение цветка злака.
Опыление у овса чаще всего происходит в закрытом цветке, когда тычинки высыпают пыльцу на рыльце одновременно созревающего с ними пестика. Лишь после этого через образовавшуюся между цветковыми чешуями щель растущие тычиночные нити выталкивают пыльники наружу, и они рассеивают остаточную пыльцу.
Овес — по преимуществу самоопылитель. Но возможно у него и перекрестное опыление, когда выбрасываемые из цветка пыльники вскрываются снаружи и всю рассеиваемую ими пыльцу разносит ветер, — попадает она и на выступающие из неопыленных цветков рыльца пестиков.
Для открытого цветения овса наиболее благоприятна наступающая после дождей теплая погода, с температурой воздуха от 20 до 25°.
Созревание
В процессе созревания овес проходит те же фазы, что и пшеница. Первые из них вы можете проследить, беря пробы в отдельном рядке из верхней части метелок главных побегов и высвобождая зерновки из укрывающих их чешуй.
Прежде всего вы обнаруживаете в зерновке так называемое «молочко», то есть клеточный сок со взвешенными в нем крахмальными зернами. По этому признаку легко определить фазу молочной спелости. Обратите внимание: в какой части пожелтели в эту пору растения?
Позднее «молочко» исчезает, содержимое зерновки густеет, уплотняется. Она желтеет, становится пластичной, мнется пальцами и режется ногтем, — наступает фаза восковой спелости. Посмотрите, как высоко продвинулось пожелтение растений.
А фазу полной спелости отметьте, когда зерновки из верхних колосков станут желтыми и твердыми; теперь их уже не сомнешь пальцами и не разрежешь ногтем. Сравните, в какой фазе спелости находятся в это время зерновки в нижней части той же метелки.
Да, растянут процесс созревания в пределах метелки, а еще более растянут он в пределах растения, и это создает затруднения при выборе времени уборки. Овес обыкновенно убирают, когда зерновки в верхушечных колосках достигнут полной спелости. При «перестое» возможны потери от осыпания, и теряются при этом ранее созревающие крупные зерновки (первые зерна).
Так как же отозвались растения на удобрение?
И вот перед вами растения, которые должны дать ответ на поставленный в опыте вопрос. Прежде всего: не заметны ли уже «на глаз» различия в высоте и мощности кустов на удобренной и неудобренной почве?
Но одного общего впечатления мало, чтобы судить о результатах, — необходимы кропотливые подсчеты, взвешивания, вычисления.
Выдерните с той и другой делянки по 25 растений, подсчитайте и запишите, сколько у каждого из них продуктивных побегов, то есть со зрелыми зернами в метелках, сколько с невызревшими зернами (подгон) и сколько побегов, не образовавших метелок (подсед). Разделив число всех побегов на 25, вы определите общую кустистость одного растения, а разделив число побегов, давших зрелые зерна, также на 25, узнаете продуктивную кустистость. Оказывает ли влияние внесенное удобрение на кущение растений?
Срежьте все растущие на делянках растения на одинаковой высоте от поверхности почвы, а выдернутые — на одинаковом расстоянии от узла кущения и разложите их на стерне на несколько часов для просушки.
Подсушенные растения взвесьте. На сколько процентов выше масса у выращенных на удобренной почве?
Возьмите с каждой делянки, без выбора, подряд, по 10 продуктивных побегов, подсчитайте у каждого из них колоски и вычислите, сколько их в среднем приходится на одну метелку. Сказывается ли удобрение на числе колосков, а следовательно, и зерен в метелке?
А теперь надо обмолотить овес и отделить зерно от половы.
Взвесив чистое зерно с той и другой делянки, вы узнаете, какова (в весовых единицах и процентах) прибавка урожая от внесенного вами полного минерального удобрения. Это — главное в ответе спрашиваемого вами растения.
…Вы проделали опыт в облегченной, упрощенной постановке, и вам, вероятно, интересно будет знать об опытах, которые были проведены опытными станциями в разных зонах страны, на различных почвах. Интересны результаты 122 опытов: во всех случаях овес при полном минеральном удобрении давал прибавку урожая от 50 до 78 процентов. Вот действие удобрения!
Как вносить удобрения, чтобы столовая свекла давала больший урожаи?
Вверху зелено, внизу красно, в землю вросло.
Столовая свекла, которая дает вкусный и питательный корнеплод, возделывается у нас повсюду, в разных зонах страны, и доходит до северной границы земледелия. Но где бы ни выращивали ее, на какой бы почве она ни росла, для создания высокого урожая ей необходимо удобрение — органическое или минеральное или то и другое.
Обыкновенно удобрения равномерно распределяют по всей площади, на которой будет производиться посев; такое внесение называют сплошным. Но применяют и рядковое внесение удобрений, когда их заделывают в те же рядки, в какие высевают семена; в этом случае удобрения оказываются в непосредственной близости к корням и попадают к ним уже на самых первых порах развития растений.
Испытайте, как будут расти и какой урожай дадут растения столовой свеклы при сплошном и рядковом внесении органо-минеральных удобрений. Чтобы отчетливее выявить влияние этих удобрений, подкормки в предлагаемом опыте исключаются.
Посев
Столовая свекла, образующая довольно крупные, мясистые, сочные корнеплоды, требовательна к плодородной, влажной, рыхлой почве, и такую необходимо подготовить ей для посева.
Как только поспеет почва, отмерьте три делянки шириной один и длиной два метра, разделенные дорожками не уже метра.
На первой делянке, по всей ее поверхности, равномерно разбросайте тщательно перемешанные удобрения — шесть литровых банок измельченного перегноя, две столовые ложки аммиачной селитры, четыре ложки хлористого калия и столько же гранулированного суперфосфата. Перекапывая почву, заделайте удобрения, разбейте комки, выберите сорняки и выровняйте взрыхленную поверхность.
На второй делянке надо внести в рядки те же удобрения в половинной дозе. Сначала перекопайте и взрыхлите почву, выровняйте ее поверхность, а затем с помощью планчатого маркера, отступив на 10 сантиметров от края делянки, наметьте на ней 7 поперечных бороздок с междурядьями 30 сантиметров.
Углубив бороздки до 10–12 сантиметров, внесите в них тщательно перемешанные удобрения — три литровые банки перегноя, по одной столовой ложке аммиачной селитры и по две хлористого калия и гранулированного суперфосфата. Чтобы во все борозды можно было внести одинаковые количества удобрений, разделите приготовленную смесь на 7 равных долей. Бороздки заровняйте.
На третьей делянке, которая будет контрольной, надо лишь обработать почву, — ее оставляют неудобренной.
Сеют свеклу в то же время, что и ранние зерновые, или немного позже. Семена ее находятся в односемянных плодах, которые срослись по 2–4 и даже более и образовали своеобразные соплодия — так называемые клубочки. Их толстые, одревесневшие покровы плохо набухают и сильно задерживают прорастание.
Семена начинают прорастать при 4–5°, но даже при 10° дают всходы лишь на 10-14-й день. Всходы недостаточно холодостойки: заморозки в минус 1–2° они переносят, но дальнейшее понижение температуры для них уже гибельно.
Отберите и взвесьте 850 более крупных клубочков. За три-четыре дня до посева замочите их чуть теплой водой (ее объем должен быть в 1,5 раза больше объема клубочков), прикройте влажной тряпочкой, а поверх нее — блюдцем. Замачиваемые клубочки держите в хорошо натопленной комнате и время от времени, особенно в первый день, перемешивайте для более равномерного снабжения их водой и воздухом. Замачивание ускоряет и появление всходов.
Подготовленные для посева клубочки разделите по числу делянок на три равные части, заверните в мокрые тряпочки и оберегайте от высыхания на ветру и на солнце.
Отступив от края на 10 сантиметров, наметьте на каждой делянке по 7 поперечных бороздок с междурядьями 30 сантиметров.
На каждой делянке углубите бороздки до 3–4 сантиметров и полейте их из лейки без ситечка — набухшие семена можно высевать только во влажную почву.
Когда вода впитается, разложите в бороздке 40 клубочков на одинаковых расстояниях один от другого и заделайте их на 2–3 сантиметра почвой, а поверх нее — тонким, не более одного сантиметра, слоем древесных опилок. Эта так называемая мульча будет препятствовать заплыванию почвы и образованию почвенной корки, которая затрудняет выход ростков из почвы.
Таким же способом засейте остальные рядки и делянки.
При уплотнении почвы и появлении сорняков необходимо поверхностное рыхление междурядий — границы их обозначают мульчированные рядки.
Букеты всходов
Зная строение клубочков, вы не удивитесь, что каждый из них дает не по одному, а по нескольку ростков, — «многосемянная», или «многоростковая», свекла! Ее клубочки образуют букеты всходов.
Понаблюдайте, как согнутое подсемядольное колено, выпрямляясь, выносит на поверхность почвы сложенные вместе семядоли и как затем они разъединяются. Когда семядольные листья разойдутся в стороны у 10 и 75 процентов побегов, отметьте начало и массовое появление всходов.
Выкопайте одно-два растеньица. У них удлиненные семядольные листья, темно-зеленые сверху и слегка красноватые с нижней стороны, фиолетово-красное подсемядольное колено и такой же окраски корень. В красные тона окрашивает свеклу растворенный в клеточном соку пигмент — антоциан.