Другой мой опыт на эту тему. Я раньше увлекался бонсаем. Там тоже идут споры, как лучше вносить в почву сложные минеральные подкормки. Но ведь японцы тысячи лет делают иначе, они не минералку вносят в почву с бонсай, а свои древние «Японские шарики» состоящие из сложной органики. (Органику вносят локально). Наши опытные бонсаисты тоже делают подобные органические подкормки, например, рекомендуют перемолоть в кофемолке семена рапса, сои, хлопчатника, сушеную рыбу и сухой птичий помёт и этим порошком несколько раз за вегетационный период посыпать почву. (Перемешивают с почвой, локальность не понимают).
Таким образом, и у бонсаистов, мука из зерен богатых белком считается лучшей органической подкормкой для стимулирования полезной почвенной биоты.
Я уже неоднократно писал, что старая мусорная куча, в которую мы несколько лет выбрасывали сорняки и остатки пищи (лебеда, крапива, ботва картофеля, капуста и пищевые отходы), которые содержат очень высокий процент белка, куча пронизанная живыми корнями растений, в которой ризосферной микрофлоры в тысячу раз больше, чем в «горячем» компосте, а погибшие микроорганизмы — это, прежде всего белок, поэтому «чёрная земля» из такой кучи и является самой целебной добавкой на грядки с гладиолусами, да и любыми другими растениями.
Сейчас я гладиолусам уделяю совсем мало внимания, но они не болеют. Начинаю с деток, очищенные и обработанные фунгицидом (Витарос) детки высаживаю в грядки, на которых картофель и гладиолусы не росли более 3 лет. Делаю лунки, на дно кладу кристаллики AVA и ОМУ с преобладанием калия и заполняю лунки землёй из «старой мусорной кучи», кладу детки, и мульчирую торфом. Иногда рядом высаживаю семена укропа или киндзы, (источник полезных ризосферных микроорганизмов) которые в последующем срезаю в салаты. За лето несколько раз мульчирую, но уже старым навозом, из под кроликов, который в мешках пролежал в уголках сада. И никаких подкормок «минералкой». Лучше не мешать ризосфере. Таким образом, получаю крупные ювенильные луковицы, несущие на себе только споры полезных микроорганизмов и полностью очищенные от фитопатогенов. Ведь я весь сезон заботился кормил и не тревожил биоту почвы, давал возможность корням укропа и киндзы добавить в почву полезные ризосферные грибы.
На следующий год, ювенильные луковицы гладиолусов высаживаю в две строчки на глубину до 10 см. Почву не перекапываю, просто делаю глубокие канавки, луковицы по возможности засыпаю «мусорным компостом», но можно и торфом, нельзя засыпать землёй с грядок, где росли овощи, в ней много спор патогенной микрофлоры и грибов. Рядом делаю канавки, бороздки, куда кладу ОМУ с преобладанием калия, и рядом, не ближе 10 см в канавки по междурядьям не боюсь закладывать любой навоз, главное, всю грядку замульчировать грубой органикой. И никаких жидких минеральных подкормок не делаю. Органики рядом и сверху достаточно много, запасов солей в ОМУ более чем достаточно, всё это потребляют только неспешно отрастающие высокосолёные корни, а влагу берут другие глубокие всасывающие влагу корни, поэтому перекосов в питании не возникает. При аномальной жаре и засухе, конечно, не боюсь опрыскивать растения эпином, проливаю почву стимуляторами ризосферы и делаю внекорневые опрыскивания микроэлементами. Обязательно несколько раз делаю профилактические опрыскивания от трипсов. Эта агротехника применима для молодых оздоровленных ювенильных луковиц.
Грядки со старыми 2-3 летними луковицами стараюсь отделять расстоянием от «чистых» грядок и фунгицидами конечно обрабатываю. Примерно по такой схеме работаю и с лилиями и с тюльпанами, но важно понимать их отличие по периодам роста и особенностям в минеральных потребностях.
Итак, локальное внесение и органики и минеральных удобрений вполне возможно на любых культурах, от яблонь до цветов. И в любом случае оно позволяет уберечь и почву и растения от накопления болезней и «вредных для биоты» солей.
Сейчас даже моя жена поняла преимущество таких локальных подкормок. Перед домом в большие вазоны она каждую весну высаживает рассаду петуньи и герани из горшков. Раньше много сил тратила на составление почвы из разных компонентов и подкармливала сложными жидкими минеральными смесями. Сейчас в вазоны насыпает почву с «мусорной кучи», втыкает в неё несколько «минеральных палочек длительного действия» фирмы Агрикола, и сверху несколько раз за лето мульчирует старым опилочным навозом и регулярно поливает.
Локальное питание растений в саду и огороде
Зачем человеку или медведю жировые запасы? На случай голода, стресса, непредвидимых обстоятельств. Любая экосистема, чтобы быть стабильно устойчивой, должна иметь запас элементов питания. Будь то клетка, дерево или экосистема почвы. Нас учили вносить минеральные удобрения, с запасом. Комплексные по всем макро и микроэлементам. Кашу, мол, маслом не испортишь. Но подпортили популистскими упрощёнными советами. Для простых дачников — совет, дешевый и сердитый, — вносить нитрофоску осенью и весной. Для продвинутых и небедных владельцев коттеджей — другая крайность, совет дорогой и наукоёмкий — покупать и использовать современные «мастер, плантафол, брексил, мегафол, радифарм, бороплюс, свит» вводя постоянно в капельные поливы.
Я в серии своих статей, пытаюсь убедить, что есть разумный и экологичный путь — «ежегодно, с запасом», на наши участки вносить медленно разлагающуюся органику, такое формирование «чернозёма», это и есть создание лучшего запаса всех сбалансированных элементов питания для растений. А чтобы сделать дополнительный «склад, запас быстро доступного питания» стоит дополнительную «минералку» внести локально.
Что в этом плохого? Надёжно, технологично, экономно, безвредно, экологично, естественно для природы.
Итак, те, кто прочитал мои предыдущие статьи, уже поняли, я категорически за органику.
Но! Органические подкормки растений — это огромная интересная тема. Для меня органика — это не просто навоз или компост. Неправильно смотреть на органику, как на «манную кашу» из доступных для растения питательных веществ и энергии для биоты. Важно научится понимать такие нюансы ее внесения, которые из года в год позволяют формировать эффективные цепочки эффективных микроорганизмов, которые складываются в стабильные экосистемы, которые легко включаются в симбионтные отношения с нашими культурными растениями, повышают их иммунитет, урожайность и, что первостепенно, биологическую ценность.
О нюансах органики поговорим в следующий раз, а сейчас, в статье о локальных подкормках, коснемся органики и минералки с позиций «бочки Либиха».
Разберем пять разных примеров: сад с яблонями, поле с картофелем, грядка с томатами, грядка с редисом, клумба с гладиолусами. Поговорим о практике, а практика, как известно, всегда даёт пинка теории.
Анекдот про двух глухих: — Ты в баню? — Нет, я в баню! — А-а. А я в баню. Точно так же разговаривают фанатичный природник практик и теоретик агроном.
Я хочу разъяснить на простых примерах, чтобы меня услышали и поняли. А когда поймут — то использовать советы или нет — право выбора остается за человеком.
Так же как яблоня от берёзы в лесу. Так же как и биота леса и поля. Конечно, прежде чем посадить яблоню на песке или глине почву желательно подправить, мелиорировать (читайте учебники). Идеальная почва под яблони — среднесуглинистая, достаточно гумусная, с низким стоянием подпочвенных вод.
Я ямы не копаю. На место посадки желательно насыпать сверху небольшой холмик «почвы с гумусом» до 10 см высотой и диаметром с крону и посадить, лучше весной, свой молодой саженец яблони. (Я прививаю сам). Главное первый месяц не кормить, а поливать. Замульчировать мульчёй. Какой угодно. А через месяц замульчировать уже перепревшим навозом, немного, это как начальная затравка для биоты и для стимуляции формирования ризосферы. А на навоз положить (замульчировать) или сухую сено–солому или старые опилки, но тонким слоем, не более 5 см. Это стимулирует грибы и микоризу, естественным образом.
Не надо торопить события, не надо поливать молодой саженец «органоминеральными растворами» этим мы его избалуем и биоту можем задержать в развитии. Но я всегда использую полив стимуляторами ризосферы. Любыми, типа Рибав или НВ 101, (см. мою статью на эту тему). Питания из внесённого чуть навоза, чуть перегноя на первый год с лихвой хватит. Главное, не пересушить корни. Главное, чтоб «лебеда и крапива» не выросли выше саженца и его не заглушили.
Осенью в двух местах по периметру кроны (размер ваших саженцев мне неизвестен) я делаю лунки глубиной около 15-20 см и вношу по 1 чайной ложке мочевины. (На 3-5 летний саженец и по 1 столовой можно). Передозировать мочевиной внесенной локально трудно. Не нужна точность.
Весной следующего года надо формировать почву всей территории сада. Лучше держать под залужением. Не люблю, что–то сеять специально, если подкашивать триммером сорняки, то всегда естественным образом сформируется злаковое разнотравье из естественных аборигенов. В мае и июне эти естественные сорняки я во время дождя подкармливаю мочевиной, очень понемногу не более 5 г на м2 раза три и 1-2 раза скашиваю. Траву оставляю на месте.
Итак, о минералке. Если сад под лугом и скошенную траву не выносить на сено животным, то и калия и фосфора в почве всегда хватать будет. Никакой нитрофоски не нужно. Только мочевина в разброс по лугу вне периметра кроны, а под кроной строго локально осенью в лунки мочевина до 20 г. м2. И растениям этого с избытком хватит.
Огромный опыт учёных–садоводов показал, рост, и здоровье деревьев стимулирует только азотные удобрения. А внесение фосфора и калия может приводить даже к их угнетению. Но это касается «под лугом, а не под пахотой».
Органика! А сколько у вас есть? И какой? Несите всю, любую. Но! По периметру кроны если вно