Секрет 18 — Иногда, пожелтение листвы из–за недостатка света или редкого полива можно принять за побледнение листвы при недостатке азота. Некоторую фиолетовость отдельных листьев — за недостаток фосфора. Выпуклость листовых пластин из–за сырости — за недостаток калия.
Голодать рассада начинает, если при отросшей крупной листве горшок явно мал, всё что было из доступного питания в почве, корни втянули.
Признак недостатка азота — это если куст уже почти не может развиваться, листья едва разворачиваются, при этом они светлеют, а нижние вообще желтеют и засыхают. Если при этом листовые пластины искривляются и подсыхают по краю — это недостаток калия. Если листья от голода уже почти прозрачны на свету и можно заметить фиолетовые прожилки — это нехватка фосфора.
Секрет 19 — Семена всегда сею в три приёма с промежутком две недели, 10-15 февраля, 1-5 марта, и 15-20 марта. Пораньше высокорослые гибриды для теплиц, затем для лёгких укрытий в грунте. И в конце мая высаживаю ранние мелкоплодные сорта в грунт без всяких укрытий.
Естественно, в феврале — начале марта всходы досвечиваю обязательно. Лучшим и недорогим способом является освещение люминесцентными 840 лампами, 2-3 лампы на подоконник. Я опробую сейчас китайские светодиодные лампы.
Секрет 20 — Перед посадкой в грунт и в теплицу я всегда приучаю перцы к свежему воздуху и обилию солнца. Как ребёнка к сквознякам. Выношу поддоны с рассадой на несколько часов на улицу, на ночь — домой. А когда теплица прогрелась, на несколько дней оставляю в теплице. Там светлей и просторней, чем в доме.
Секрет 21 — Почву для перцев и в теплице и в грунте готовлю более богатую перегноем, чем для томатов, гряды делаю повыше, потеплей и более рыхлые воздушные, в мае гряды утепляю с двух сторон полосками прозрачной плёнки.
Перцам нужно меньше света, но меньше и ветров. Поэтому они у меня растут хорошо с северной стороны от невысоких строений и заборов, летом солнце высоко в зените, и шесть часов яркого освещения им более чем достаточно.
Секрет 22 — Полив для перцев нужен более частый и только тёплой водой, я после поливов всегда рыхлю корку грунта, или мульчирую органикой.
Секрет 23 — Перец хорошо отзывается на внесение перегноя, но проявляет отрицательное отношение к свежему навозу, легко поражается гнилями. Поэтому плохо разложившийся навоз необходимо вносить под предшествующую культуру.
Секрет 24 — Избыток азота быстро приводит к бурному росту вегетативной массы и может значительно удлинить продолжительность периода от всходов до цветения. А излишнее количество фосфорных и калийных удобрений, напротив, может затормозить нарастание листовой поверхности в молодом возрасте растений и привести к существенному снижению урожая. Следует помнить, что недостаток питания легче восполнить дополнительными подкормками, чем устранить их избыток.
Секрет 25 — Удобрения для перцев я вношу, как и для томатов, локально. Хорошие долгоиграющие комплексные удобрения (состав для перцев и томатов практически одинаков) через неделю после посадки и еще через месяц закапываю в пару лунок, отступая на 3-5 см от стволика на глубину около 7 см. Это меньше угнетает почвенную биоту и улучшает вкус перцев, хотя регулярные слабые органоминеральные подкормки на перцы в плане качества, особо не влияют, а урожай прибавить могут.
Секрет 26 — Для перцев очень важно несколько раз за сезон подсыпание полуразложившейся рыхлой органики с последующим поливом АКЧ, забота о почвенной биоте на перцах отражается сильней, чем на томатах. Но перцы не огурцы. Поэтому органика должна быть более углеродистая, с большим содержанием перепревшей соломы и опилок.
Секрет 27 — В открытом грунте в нашей зоне перцы могут цвести и давать плоды, с середины июня до середины августа, поэтому ближе к концу июля я обрываю все цветы и пасынки. Листья обрываю только больные и желтеющие от старости. Перцы не томаты, каждый зелёный листик для них ценен.
В теплице с подогревом из поликарбоната я высаживаю перцы после 20 апреля и они у меня растут иногда весь сентябрь. Подвязываю и формирую каждый сорт по–своему. Главное не загущать, формирую в 2 – 3 стебля, пасынки нормирую по интуиции.
Секрет 28 — В укрытиях и в теплицах перцы чувствительны, как к перегреву, так и ночным холодам. И особенно к холодному грунту. Поэтому не жалейте средств на градусники, смотрите регулярно за прогнозом погоды.
Я нашёл выход. Научился использовать светопритеняющие сетки. Они у меня и днём и ночью висят на открытых входных дверях с двух сторон, и поликарбонат занавешен ими с солнечной стороны с середины июля до сентября. Это даёт + 5-7° по ночам, и – 5-7° в полдень. Сквозняков нет, но обмен воздуха хороший, влажность оптимальная около 70% весь день.
Секрет 29 — Томат опыляет сам себя, надо постукивать стволик, шмель садится на цветок томата крайне редко. А вот на цветок перца шмели и другие насекомые приземлиться, полакомится пыльцой и нектаром, любят.
Возможность перекрёстного опыления перца объясняется неодновременностью созревания пыльцы и готовности рылец к её восприятию. Рыльце начинает воспринимать пыльцу за 1-2 дня до раскрытия цветка, а пыльца созревает только в день расхождения лепестков венчика. Пыльца перца тяжёлая, липкая и переносится ветром обычно до 1 м.
Поэтому не высаживайте острые сорта в одной теплице со сладкими перцами.
Тогда вы сможете взять зрелые плоды с самых крупных и урожайных растений и собрать много своих элитных семян.
Гарантирую, что много лет вы будете иметь урожаи повыше, чем от покупных семян, конечно дорогие промышленные голландские гибриды вам не обогнать по урожайности, но по вкусу вы и их обгоните.
Важно учитывать, что семена, посеянные на следующий год после сбора, дают плохой урожай, так как у них вся сила идёт в ботву. Чтобы семена собственного производства дали хороший урожай, у них должна быть выдержка 2 года. Это же правило относится не только ко всем паслёновым, но и тыквенным (огурцы, арбузы, патиссоны). Семена одного сбора можно сеять потом в течение нескольких лет.
Секрет 30 — Я хочу сохранить грибы–симбионты, которые точно есть на семенах моего сбора с элитных растений. Прогревание их погубит. Свои семена я не прогреваю, а только барботирую.
Секрет 31 — У перца часто наблюдается опадение цветков и завязей. Причины, различные: низкие или очень высокие температуры воздуха, недостаток света, влаги и ряд других. Так, при низкой температуре воздуха (8-10 °C) и почвы в начальный период вегетации приостанавливается рост растений, затем опадают бутоны и плодики.
В летний период, когда температура воздуха на протяжении нескольких дней держится на уровне 30-35 °C и выше, происходит массовое опадение бутонов, цветков и завязей. Опадение цветков и завязей может вызвать и сильное затенение растений, особенно опасное при наступлении прохладной погоды. Томат все это обычно терпит.
Секрет 32 — Перец созревает за 25-30 дней, тогда как томат за 60 дней. Поэтому при хорошей рассаде он даёт отличные урожаи в короткое лето.
В мае с АКЧ всегда первые перчики
Теперь о плохом.
Перец болеет всеми теми же болезнями, что томат, но чаще и тяжелее. И наоборот, так как он капризный, и вы ему уделяете внимания и ухода больше, то он вообще может не болеть.
Итак, какие заболевания чаще всего атакуют перец?
Одним из самых распространённых заболеваний считается фитофтороз перца — эта болезнь обычно начинает развиваться у перца сразу после цветения культуры. На основания стеблей появляется мокрая гниль, листья желтеют, стебли могут начать ломаться, на плодах можно наблюдать водянистые пятна.
Вторая наиболее распространённая болезнь, которая атакует перец, это мучнистая роса. Болезнь проявляется на внутренней стороне листьев, которые постепенно желтеют и отмирают. На начальной стадии заболевания часто на листьях также могут проявляться светло–зелёные пятна, причем, обычно они обретают неправильную форму.
Ещё одной неприятной болезнью перцев считается бактериальная пятнистость. Она поражает преимущественно молодые части перца, где сначала возникают водянистые мелкие точечные либо неправильной формы пятна, затем становящиеся чёрными. На плодах поначалу появляются чёрные выпуклые точки, которые окружает водянистая кайма, позже они достигают все большего размера, получают вид язвочек, а кайму заменяет зеленоватая зона. Под этими язвами загнивает ткань.
Я семена барботирую, прогреваю, слежу за качеством почвы для рассады, не высаживаю перцы после томатов, опрыскиваю регулярно АКЧ, слежу за температурой и влажностью почвы и воздуха. Этого более чем достаточно, чтобы мои перцы не болели.
На примере перца, у которого слабая корневая система и он плохо растёт на бедной органикой почве, поговорим о дефицитах питания.
Дефицит фосфора. Листья приобретают синевато–зелёный опенок, а затем вместе со стеблями и черешками становятся фиолетово–красными. Впоследствии листья скручиваются, цветение запаздывает, урожай созревает медленно. Корни как бы покрываются ржавым налётом.
Дефицит азота. Листья бледнеют, потом желтеют от главной жилки к краям и опадают. Плоды тонкостенные, изогнутые в виде полумесяца.
Дефицит калия. Нижние листья желтеют, края засыхают, но около жилок остаются зелёными, побеги деревенеют, прекращают расти. Все растение как бы подсыхает, на плодах появляются пятна. Чаще встречается в период плодоношения у растений, выращенных в теплице, особенно с торфяной или песчаной почвой.
Дефицит кальция. Прекращается рост, на листьях появляются желтовато–серые крапинки, молодые листочки приобретают шиловидную форму. В дальнейшем точки роста отмирают, у плодов загнивают верхушки. Для предупреждения и устранения кальциевого голодания я периодически поливаю и опрыскиваю растения раствором кальциевой селитры, как и томаты.
Дефицит цинка. На старых листьях появляются желтовато–зелёные пятна, которые позже превращаются в бурые, а затем отмирают.