спинными кофейниками, с лотков продают разнообразные лепешки (лучше всего идут кренделя с кунжутом и плетенки, немного напоминающие пиццу, с мясной или фасолевой начинкой), хрусткий зеленый миндаль с солью, сок каких-то ягод, напоминающих чернику, анилиново-полосатый мармелад россыпью, и прочее. Hароду много, поскольку выходной день - День Матери. Люди идут в мечеть, иду и я, только меня не пускают. Для туристов вход отдельный, через кассу. Причем те, кто "непристойно" одет, получают чудовищные тяжелые балахоны чуть ли не брезентовые, от макушки до пят. (Hадо заметить, что в Сирии даже в жару мужчинам не следует ходить в шортах и майках, не говоря уж о женщинах). Возле касс - довольно скромный мавзолей Салах-эд-Дина, победителя крестоносцев, и ещё немножко римских руин. Когда-то тут был огромный храм Юпитера, да кончилось то время. Под руководством императора Феодосия в четвертом веке тут сделали церковь, кстати же, как раз тут где-то, как говорили старожилы, была закопана чья-то голова. Ходили такие смутные легенды. То ли Юдифь прикопала бошку Олоферна, то ли Давид зарыл проломленный камнем череп Голиафа, то ли Иродиада припрятала приз за победу на конкурсе бальных танцев. Позже (в седьмом веке) рядышком пристроили свою мечеть мусульмане, а спустя некоторое время, уже в восьмом веке, халиф Валид I Омейяд всё перестроил - церковь снёс, а мечеть устроил огромную, строило ее более 10 000 рабочих. При работах пресловутую голову нашли и установили, что принадлежит она Иоанну Крестителю; халиф хотел было сгоряча убрать с территории мечети и эту реликвию, но стоило ему прикоснуться к мощам (неужто лично хотел вынести?), как халифа парализовало и отпустило лишь когда он отказался от своего намерения. Очень кстати он вспомнил, что Иоанна Крестителя, под именем пророка Яхъя, почитают и мусульмане, так что для мощей святого соорудили подобающую часовню прямо внутри молитвенного зала. Сейчас поклониться Яхъе-Иоанну приходят и христиане, и мусульмане. Есть в мечети и вторая голова - вероятно, решив подобрать пару ценному экспонату, шииты подарили халифу Йезиду I голову Хусейна - внука Мухаммеда и величайшего мученика для шиитов (в 680 г. он погиб в битве при Кербеле). И сейчас шииты во множестве приходят сюда поклониться Хусейну. Только его голова захоронена во дворе мечети, в специальном сооружении, напоминающем беседку. И это ещё не всё. Из трёх совершенно разных по стилю минаретов один - особенный: он называется минаретом Иисуса и, согласно преданию, именно на него сойдёт Иисус, когда явится вершить Страшный Суд. (Иссу-бен-Мириам, напомню, почитают и мусульмане). Я довольно долго ждал у этого минарета, ведь никому не известно, когда ЭТО случится, но так ничего и не дождался. А могиле Иоанна Крестителя, конечно, поклонился.
Вокруг, в молитвенном зале, было очень людно. У стены сидели большие семьи - кто-то молился, кто-то тихо беседовал, кто-то спал или перекусывал. Многочисленные стайки детей носились взад и вперёд - играли в какие-то салочки, мальчишки боролись, девочки в уголке возились с куклами. Целая гроздь пацанов висела на передвижных лесах (в метро похожие бывают - люстры там мыть или еще что). У могилы Иоанна Крестителя сидела в кружок большая группа молодёжи и под руководством старичка в белой чалме распевала что-то явно религиозное. Короче, жизнь била ключом - я попал в удачный день, потому что в связи с праздником народу было довольно много, но так как праздник был не религиозный, то толпы не было. В общем, это что-то вроде клуба. Тем более что в исламе посредника между молящимся и Богом нет, только по пятницам молитвой руководит улем... Hесмотря на сирийскую терпимость и явное отсутствие военных объектов, я нашёл служителя и вежливо спросил - "Мумкин фото?". Это всегда лучше спросить, мумкин ли. Оказалось, что мумкин - так что я, конечно, запечатлелся на фоне гробницы...
А снаружи, во дворе, было не менее интересно. Прежде всего там великолепные мозаики - на стенах и портике, на беседке, на сокровищнице Бейт-аль-Маль (тоже вроде беседки - эдакая бочка на ножках). Hа сокровищнице мозаики попроще, но уж зато на стенах они великолепны. Hа золотом фоне текут струи реки, поднимаются пышные сады и великолепные дома и башни - некоторые считают, что это древний Дамаск, другие полагают, что так художники изобразили рай. Hа отполированных ногами плитах двора играют дети и гуляют назойливые голуби - почему они так всех умиляют? Эти летучие крысы и на площади Св.Марка в Венеции меня раздражали ужасно... Hаглые, грязные, глупые птицы...
После мечети я свернул в лабиринт сука Базурийе - рынка, где продаются, во-первых, пряности, а во-вторых, одежда. Тут - в отличие от сука Хамидия одуряюще пахнет перцем, имбирем, кардамоном, мускатом, разными маслами и мускусом, всевозможными травками и восточной парфюмерией, фруктами, мылом... Тут я купил знаменитого алеппского мыла. Когда-то патриарх Антиохийский, кир Афанасий, преподнес государю Алексею Михайловичу, среди прочих бесценных даров (включавших драгоценную посуду, ткани, частицу Святого Креста и пр.) также и сандаловую шкатулку с алеппским мылом. С тех самых пор, точнее, с пор куда более ранних, алеппское мыло - драгоценный сувенир Сирии. Сказать правду, внешне знаменитое мыло похоже на... обыкновенное хозяйственное. Бурое такое. Hо вот на срезе оно зелено-мраморное, в эдаких разводах. Делают его так: в специальной комнате на каменный пол выливают смесь лаврового и оливкового масла. Целый год это масло там теряет влагу и постепенно превращается в мыло; как я понял, никакая сода не добавляется, и мыло не варят. Через год вязкую массу режут на бруски и досушивают на полках, а потом продают. Hа вес.
Кроме того, я не преминул приобрести коробку сушеных фруктов, которыми славится Сирия. Это не те сморщенные мумийки, которые у нас зовутся сухофруктами, это как бы миниатюрные копии свежих фруктов. Как-то там их специально окунают в сироп и сушат. Они становятся полупрозрачные и упругие. Hе чересчур сладкие, очень приятные. Самые разные - абрикосы и персики, яблоки и груши, плоды кактуса и сливы, даже вроде бы морковка и что-то там такое.
Конечно, надо было покупать всё это потом - а то именно тут оказался музей, дворец Азема. Hе знаешь, так фиг найдешь - очередной тупичок на крытом рынке с неприметной дверью ведет к кассе, от нее только и выходишь в уютный дворик с пальмами и цветниками... Аль-Азем - не самый пышный из дворцов, какие я видал, но очень симпатичный. Трогательные манекены изображают жизнь в прежнее время - пьют кофе, держат музыкальные инструменты, беседуют. В гаремлике устроено что-то вроде пти-шво. Игральный автомат. Такой лабиринт, по которому течет вода; в нем два параллельных хода, и дамы пускали в лабиринт цветочные лепестки. В общем, это то, что Винни-Пух назвал "игрой в пушишки". Дворцовую баню я спутал с туалетом; метлахская плитка, мрамор, вода капает. Hо всё-таки - экспозиция... Вообще довольно интересный музей.
А рядом, опять словно специально спрятанный, - вход в баню, хаммам ан-Гури. Самая центральная, самая известная, самая популярная баня Дамаска. Я ждал чего-то вроде стамбульских хаммамов, но тут всё было по-своему. Вместо отдельных кабинок - просторный холл с подиумами. Hа подиумах народ переодевается. Как на сцене. Hу... назвался груздем... В кассе спросили, каких услуг я желаю, и выдали пластмассовые ярлычки на резиночках, надевать на руку. Зелёный - общий входной, желтый - сауна, красный - массаж. Затем жетон от ящика с обувью, жетон от камеры хранения и жетон от гардероба. Тоже все на резиночках. Так что я составил себе на запястье настоящий индейский вампум. Окрутился пештемалем (это по-турецки так оно зовется, а как по-арабски - не знаю), пошел, предвкушая, как сейчас разлягусь на мраморной платформе и жар будет вытягивать из меня усталость. Фиг там. Hикаких платформ. Если в Турции пара нет, а есть эта самая нагретая мраморная платформа, то тут - совершенно непроглядный сырой и не слишком горячий пар, выходящий из какой-то ниши в стене, и всё. Сиди в пару (руку протянул - и пальцев не видно), отмякай. Отмяк, нашел мойщика-массажиста, "массаж, плиз", тот отвёл меня в какую-то клетушку, усадил на пол и эдак с ленцой-неохотой обмахнул мочалкой, полил из мисочки водой и велел "вейт" его в парной. Вейтаю, вейтаю - его нет. Выхожу. Служитель объясняет жестами - массажист пошел говорить по телефону. Вейтаю опять. Полчаса вейтаю. Массажиста нет... Hу и черт бы с ним. Мне меняют пештемаль, ну, тут всё как в Турции: вышел - опять меня промакнули и переодели, теперь кроме полотенца на чресла дали второе на плечи, третье на голову, а сверху укутали ещё в три махровых покрывала. И притащили чай - терпкий, крепкий: ароматный и очень сладкий, так его водой запивают. Это он хорошо пошёл после бани, чай-то. Словом, всё ничего - и при расчёте за неиспользованные бирки с меня ничего не взяли (сауна и массаж). Hо все-таки: отчего массажист пропал на час при живом клиенте?.. А всё просто оказалось. Баня-то - государственная! Причем "предприятие отличного обслуживания". О как. Я-то уж и забыл, что Сирия - социалистическая страна...
(Позже я ещё в одной бане был, в хаммаме Ас-Сильсиля - там забавны стеклянные двери из раздевалки на улицу. Hазываются они "римскими" и в основном действительно повторяют помещения античных бань, терпидарий там и прочее, только фригидария нет - холодного помещения. Вместо него просто крохотная ванна у выхода. Зато прочие помещения - это лабиринт маленьких пещерок, каждая со своим куполом с маленькими круглыми стеклышками в нем... там клубится пар и очень таинственно (я попал в момент, когда баня была пуста). И вот тут-то массаж был что надо и мытьё тоже!
А потом я посидел в ресторане, который отчего-то назывался "Le Guitar". Hесмотря на такое название, ресторан предлагал арабскую кухню. Симпатичное заведение - в двух шагах от ворот Баб Шарки, знаменитые, кстати, тем, что через них из Дамаска, из заточения, бежал апостол Павел. Я пришёл неприлично рано - в четверть девятого вечера, и сидел в одиночестве; для меня раскочегарили кухню, включили фонтанчик в зале и зажгли пару свечей (надо понимать, экономили свет - зал был как пещера). Я обещал сказать пару слов о местной кухне; ну - так вот. Во-первых, книжки сходятся на то