2. Если вы попали в тюрьму, постарайтесь сообщить о себе в посольство РФ. Если ваша тюрьма находится в столице, весьма вероятно, что посольщики помогут вам в вашем деле и извлекут вас из тюрьмы, после чего вам, возможно, придётся за свой счёт депортироваться из сей страны. А если вы попали в тюрьму в другом городе, тоже сообщите в посольство (лично или через освобождающихся местных жителей, из числа тех, с кем вы успели подружиться в тюрьме), но не надейтесь, что вас оттуда быстро вытащат. Зависит всё от того, в чём конкретно вас обвиняют местные тупые власти, и насколько посольщики захотят заняться вашим спасением. Порой придётся и пару месяцев просидеть, прежде чем ваше дело будет рассмотрено. Но, в целом, храните телефоны российского посольства ближе к телу, и при «посадке» вас сообщитесь по возможности в посольство: они хотя бы будут знать о вас, может и на родину сообщат.
3. Советы, полезные и бесполезные. Все мы родились в стране советов, а некоторые и до сих пор живут в ней. По вашей просьбе, вам могут сообщить, каков курс местной валюты, где её менять и чем карается её обмен; какие болезни могут поразить вас и как этого избежать; где в городе (стране) существуют русские рабочие, торгпредство, российский культурный центр и другие заведения. Вам поведают и о том, что автостопом ездить опасно, что ездить опасно вообще, что дальше будет ещё хуже и что самое лучшее будет для вас — вернуться домой.
Таковы блага, порой порождаемые российским посольством. А вот на какие блага в посольстве рассчитывать не стоит: бесплатная отправка самолётом домой; ночлег, пропитание и проживание (особенно в связи с последней терроробоязнью); денежные кредиты и другие услуги, требующие значительных материальных затрат. Если вы, например в Мехико, придёте в посольство РФ с просьбой отправить вас домой по причине истощения денежных запасов — вам откажут. Лучше и не ходите.
Не надейтесь на вкладные странички в паспорт или на продление срока его годности. Посольщикам запретили это делать уже лет десять-пятнадцать назад.
С годами количество российских путешественников, ездящим по планете, увеличивается. Нередко у кого-либо возникают проблемы, и многие из нас обращаются с ними в посольство РФ. Однако, чем больше мы пытаемся перевешать свои личные трудности на плечи посольщиков, — тем меньше будет их желание помогать и нам, и другим путешественникам вообще, в будущем! Поэтому УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: не беспокойте своими просьбами посольство РФ без крайней необходимости!
В странах СНГ, в Турции и других странах с большим потоком россиян, наши посольщики уже устали от проблемных туристов и вряд ли откроют дверь, услышав за нею русскую речь. Помните, что ваше личное поведение (и контакты с посольствами) влияет на общий имидж российских путешественников в целом. Надеюсь, что читатели книги сей смогут решить свои бытовые и финансовые проблемы самостоятельно.
Украинцы, белорусы, грузины, таджики и другие граждане стран СНГ, прибывающие в дальние страны, находятся в более грустном положении. Посольств у них значительно меньше. Если например в Индии есть посольства почти всех этих стран, то например в Никарагуа уже только российское посольство есть, а прочих — нет. Во многих странах, где нет посольства Беларуси, её интересы представляет российское посольство. А кто поможет украинцам, киргизам, молдаванам в дальних непопулярных странах? Уточните этот вопрос сами ещё дома, в своём украинском (белорусском, грузинском) МИДе.
Зимовка по регионам мира
Приведённые ниже сведения НЕ претендуют на подробный и полный путеводитель по планете. Дана обзорная, общая информация, которая поможет вам выбрать стиль, маршрут и регион зимовки, а за подробностями, адресами гостиниц, достопримечательностями, словарями всех языков и методами заработка — читателю нужно будет заглянуть в Интернет, или же обратиться к специальной литературе, список которой приведён в конце книги.
Регион 1. Юго-Восточная Азия
Самый популярный регион, где наши соотечественники зимуют — это Юго-Восточная Азия. Движение «перелётных птиц» осенью на юг началось в самом начале 2000-х годов, а примерно к 2010 году усилилось: тысячи россиян перелетали или переезжали в Таиланд и соседние с ним страны на целую зиму, некоторые оставались там на годы, рождали детей, работали различными тур. гидами и другими работниками, обслуживая сотни тысяч других русских, прилетающих в регион кратковременно — на недельку-другую на «отдых».
Кризис в России, обвал российской валюты в конце 2014 года уменьшил в несколько раз турпоток из России, и вскоре уменьшилось число потребителей лёгких денег в туристической отрасли — стало почти не на ком их зарабатывать, а кто сдавал квартиру в РФ или получал там пенсию — вдруг всё в Тае показалось дороговатенько, вдвое подорожало. Постепенно некоторые привыкли, конечно.
В настоящее время сохраняется устойчивая популяция из тысяч русских в Таиланде, Камбодже, на Бали и в других странах ЮВА, и ещё тысячи прилетают или приезжают туда на зиму, только вот лёгких денег в туристической отрасли ожидать не следует, финансы лучше взять из дома или планировать заработок другим способом. Однако, при некотором уме, расходы на жизнь в Юго-Восточной Азии окажутся не больше, чем траты дома, в родной для вас Москве, Сургуте, Алмате или Челябинске.
Попадание в Юго-Восточную Азию (наземное)
Путь из России / СНГ по земле в Юго-Восточную Азию лежит единственно через Китай. Маршруты отличаются только точками въезда в Китай и местом получения китайской визы. Впервые эти маршруты прошли такие ветераны путешествий 1990-х, как Валерий Шанин с его товарищами, Григорий Кубатьян, Сергей Фокин и прочие. Каждый год наземным путём в ЮВА и обратно ездит множество автостопщиков, порой устанавливающих своеобразные рекорды — девять дней с Москвы до Бангкока (Филипп Любоев), двенадцать дней с Куала-Лумпура до Москвы и т. д..
Три основных вопроса нужно решить для пересечения Китая. На каждый из вопросов, как правило, нужны деньги.
Первое — это получение китайской визы. Стоит виза обычно $50, и выдают её в самых разных консульствах Поднебесной: в посольстве в Москве, в консульствах в Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Хабаровске, в Улан-Баторе и даже в отделении консульства Китая во Владивостоке, а иногда и на границе Забайкальск/Манчжурия. В Бишкеке и Алмате в последние пару лет не очень хорошо выдаётся, граждан России стараются отослать вон, особенно боятся людей с турецкими штампами — вдруг мы какие-то союзники уйгурских сепаратистов?
Китайскую визу выдают по-разному. Бывает период, что вообще виз в Китай не дают, когда там проходит какой-нибудь саммит, особое мероприятие, или на главные китайские выходные — праздники КНР в первую неделю октября. Для получения визы для граждан РФ в последнее время нужны брони гостиниц по всему маршруту (делаются через Booking.com), страховка и брони авиабилетов (предполагайте, что полетите, и говорите это в консульстве, ну кроме Забайкальска, Владивостока и Хабаровска, где въезд по земле естественное занятие).
Иногда отказывают в китайской визе жителям или уроженцам Кавказских республик, а также людям, у которых в паспорте находятся штампы мусульманских стран Ближнего Востока и Турции. При приближении очередного саммита или события в Китае к визам относятся более строго.
Осветить все способы и случаи получения китайской визы в этом кратком очерке нет возможности. Сами зайдите в Интернете в группу «АВП» (http://vk.com/avp_travel_ru) и там разыщите обсуждение «Ссылки на отчёты про получение виз в разные страны» (https://vk.com/topic-1398178_33527907). Обычно китайская виза делается несколько дней, до недели, если не попадёте на китайские праздники (в эти дни и посольства не работают). Брони гостиниц, после того как вы получите визы, можно отменить по интернету (бронируйте те, которые имеют бесплатную отмену).
Вторая проблема — пересечение китайской границы. Подъехав к границе б. СССР/КНР впервые, с удивлением можете заметить, что переезд границы платный, а пешком через неё не пускают, даже при наличии визы. Любой переход — будь то Гродеково/Суньфуньхэ на Дальнем Востоке, в Приморье, или же Забайкальск/Манчжурия в Читинской области, или Хоргос в Казахстане, или даже Замын-Ууд на монгольско-китайской границе, или переезд зимой по льду из Благовещенска в Хэйхэ, — всюду за переезд границы просят денег, причём немалых, злодеи-таксисты или автобусы, осуществляющие короткие черезграничные перевозки, буквально по три километра, или даже несколько сотен метров, от нашего погранпоста до китайского. Пешком не пускают, автостоп нелёгок — машины идут редко и забитые.
Сумма, просимая за переезд через границы, различна. Это 450–600 рублей в Забайкальске на автобусе (не имеющим визы — дороже, ведь такового ждать приходится) или 430–600 рублей на поезде, чтобы одну остановку проехать; около 1000 рублей с Гродеково (посёлок Пограничный) в Суньфуньхэ (на поезде примерно столько же), и злобные 400 юаней (3200 рублей) за такси для четырёх человек, чтобы переехать от киргизского Иркештама в китайской Улугчат (переход, который до 2012 года оставался единственным бесплатным). По льду Амура или на барже через Амур (Благовещенск — Хэйхэ) может и 1500 рублей потребоваться.
Дешевле всего можно проехать через казахский Жаркент, или же через монгольский Замын-Ууд (но для последнего варианта нужно два раза пересекать границу: РФ-Монголия + Монголия-КНР). Переход Торугарт на юг от киргизского Нарына плохой — о нём много лет говорят, что пускают там только членов туристических групп, а самостоятельных туристов там раньше заворачивали, мы в последние годы и не проверяли.
Автостоп возможен на всех направлениях, но требует настойчивости, большого количества энтузиазма и свободного времени. В Иркештаме, если денег на такси не иметь, может и не один день потребоваться.
Итак, вот вы проникли всё-таки в Китай! Дальше третья проблема: вам необходимо преодолеть несколько тысяч километров по китайской земле, и наконец тёплые страны — окажутся вокруг вас. Пересечение Китая требует времени и активности, или же денег, а чаще всего — всех трёх элементов одновременно.
В самом Китае почти везде зимой холодно, там не спасёшься: и Урумчи, и Пекин, и Харбин, и удивительная Лхаса сияют зимой белизной отрицательных температур. Дым от печек, скрип снега и худость отопления помогут нам понять, что этот сибирский климат в сочетании с китайской экзотикой — немножко не для нас! Положительные температуры около +15 °C начинаются с Шанхая, а тропическая растительность и приятная для ощущений погода — лишь на южной четверти Китая: Шенчжень, Наннин.
В Куньмине зимой солнечно, но зябко, ночью может быть и пять градусов, и даже около нуля; в палатке и на улице — некомфортно, в квартирах — тоже отопления нет (я точно знаю, жил и там). Гонконг прекрасен, и он имеет особый визовый режим: с попаданием в Гонконг действие вашей китайской визы кончается, и мы имеете 15 дней, чтобы пожить или смыться из Гонконга. То же и Макао: также 15 дней (без штампа, в паспорт вкладывается въездной чек, его потом заберут). Если у вас однократная китайская виза, то обратно из Гонконга и Макао на континент вас не пустят, нужно куда-то улететь или делать новую китайскую визу (через агентства в Гонконге, не дёшево, более $100). Гонконг и Макао хороши, но дорогие несусветно; добывать там деньги как-то можно, а жить на российские деньги — не очень выгодно.
Пересечь Китай можно автостопом (бесплатно), можно на поездах (платно). Китайские водители пока плохо знакомы с теорией автостопа, а иностранца на дороге многие из них видят впервые. Китай вообще страна очень необычная, и многое там в нём мы и сами увидим впервые: огромные автобаны, мегаполисы, чудеса бурного строительства, и автодорожного, и жилищного, и ж. д… Чтобы не углубляться с повторами в эту тему, посоветую вам прочитать мою книгу о Китае: А. Кротов. Китай: самая другая страна, а пока сделаю только небольшой обзорчик на тему транспорта.
Автостоп в Китае хорош и быстр лишь по автобанам, для езды нужно иметь карту Китая (купите бумажную на китайском языке, или закачайте в телефон, можно иметь и такую, и такую). Распечатайте фразу, помогающую объясниться с водителями на китайском языке: английского и русского они не знают, а наше произношение китайских слов им, как правило, непонятно.
Наши друзья, Богдан и Аня из города Хмельницкий, подготовили целое руководство по китайскому автостопу — у себя на сайте. Там же и все подробности, как проникать на автобан, как стопить — не буду повторять содержимое их полезной странички — http://two-hitchhikers.ru/osobennosti-kitayskogo-avtostopa/.
Другой человек, давно нам известный, также подготовил китайские фразы для автостопа на специальном своём сайте — http://muhranoff.ru/411/. Особенно смешная есть там фраза: «Я не американец, не надо!».
Также полезно иметь такое сообщение: «Мне не нужно ни на вокзал, ни в полицию. Я не потерялся. Со мной все в порядке. Я путешествую на попутных машинах. Пожалуйста, остановитесь на трассе перед поворотом, когда будете сворачивать, куда вам нужно, я выйду и буду ловить другую машину».
Есть и другие варианты, о которых можно спросить в Интернете у людей, которые путешествовали автостопом по Китаю: уже много есть готовых надписей, составленных при помощи китайцев, понявших сущность автостопа.
Если водитель хочет увезти с трассы на автовокзал или ж.д. станцию, не соглашайтесь, иначе замучаетесь выходить из города. Езда по автобану может переносить вас по Китаю со скоростью, как в России, до 1000 км в сутки, а вот если вы вылезете в сельскую местность, то по обычным деревенским дорогам скорости упадут до 200 км в день: локальный транспорт, устанете выходить из сёл, во многих сёлах по 100–300 тысяч человек обитает. Междугородние автобусы, в том числе лежачие «спящие» автобусы — не вариант, дешевле Китай на поездах перемахнуть. Вообще транспорт в Китае для нас не так дёшев, как лет пятнадцать назад: юань постепенно растёт, рубль, гривна, тенге и Белорусский рубль — наоборот.
Китайские поезда многочисленны, интересны, увеличиваются в числе каждый год, сейчас они не так бомжовы, как в 1990-х, и не так дешевы — юань растёт, рубль не очень. Полное расписание всех поездов можно купить в виде книжки на крупных вокзалах (на китайском языке). Сидячие места пассажирских поездов стоят реалистичную сумму, около рубля за километр (подробней в табличке ниже). Бывает, что в кассе нет мест («мейо» — нет, нельзя, невозможно), но слово «йяо» (надо) возбуждает появление стоячего билета, без места, за ту же цену. Контроль трёхступенчатый, при входе в зал ожидания, выходе на перрон и при посадке в поезд, внутри иногда ходит контроль. В поезде всегда есть кипяток, но не такой горячий, как в российских поездах, он едет в каком-то большом термосе на колёсиках.
Плацкартные вдвое дороже, в среднем 200 юаней на 1500 км в пассажирских поездах, имеется три полки: нижняя, средняя и верхняя. Бельё входи в стоимость, отказаться нельзя. Нижняя полка на 10 % дороже средней цены, верхняя на 10 % дешевле. Перед отправлением часто плацкартных билетов не бывает — спрос большой. Есть в принципе и купе — 400 юаней (3500 рублей) на 1500 км или дороже. Нижняя полка тоже дороже верхней.
Есть множество скоростных поездов. КНР — уникальная в мире страна, так развивающая железнодорожную систему. Там есть поезда, двигающиеся со скоростью выше 300 км/час, и этих поездов много, целые сотни. С каждым годом вводят новые маршруты. Стоимость проезда в них, как в купейном вагоне обычного медленного поезда, $50–100 в зависимости от расстояния. Самый быстрый поезд — из центра Шанхая в аэропорт «Пудун», на магнитной подушке, развивает скорость выше 500 км/час. Поезда — отличный способ исследовать Китай, при наличии денег. Безбилетный проезд в Китае достаточно сложен, а на грузовых поездах — крайне затруднён. Сто долларов (600 юаней) нужно, чтобы без хлопот пересечь Китай в сидячих поездах средненизкой скорости и средненизкой комфортности. Такие поезда обычно имеют букву «К» в номере (типа К-1630).
Зная номер (обозначение) поезда, можно предчувствовать его комфортабельность, скорость, стоимость билета. Как и в России, самые маленькие номера принадлежат скорым дорогим поездам, а номера 6000–6999 и до 7999 — пригородным, самым медленным и дешёвым.
В Интернете в последнее время появилось и электронное расписание китайских поездов на китайском, английском и даже на русском языке с актуальными ценами! Смотрите на www.ru.chinatrainguide.com, там вроде и купить заранее можно (с наценкой) (сам не проверял).
Легко заметить, что самые скоростные поезда имеют номера с буковкой Z (Z1, Z20 и т. п.) — некоторые из них проходят за 5 часов 1400 километров и стоят около 500 Ю. Они связывают Пекин с Шанхаем, Харбином и другими крупными городами. По цене от пятидесяти до ста долларов за поездку. Для экономного пересечения страны они не годятся.
Несколько дешевле и медленней поезда с буквой Т, N и К (N79, N704, К73), в них есть разделение на классы — сидячий, плацкарт и купе. В сидячем кресла (впрочем, при посадке на промежуточных станциях пассажирам, купившим билет, часто не достается отдельного места, и они стоят или лежат в проходах и тамбурах), в плацкарте — нижняя, верхняя и средняя полки (верхняя дешевле, нижняя самая дорогая, разница около 10 %), в купе только два яруса (нижний дороже верхнего, разница около 10 %).
Ещё медленнее (и, как правило, дешевле) поезда без буквы и с большим номером, с 1003 по 2598 — они проходят «лишь» 2000 км в сутки (быстрее, чем в России), — цены в них примерно российские (и так же, как и в России, с расстоянием удельная цена падает).
Поезда 4001–8994 являются различными местными и пригородными поездами, и так же, как и у нас, «шеститысячные» поезда самые «народные» и, как правило, близко идущие. Купейных и плацкартных вагонов там нет, только безразмерные общие, скорость их — как у российских электричек.
Вот приблизительные цены на китайские поезда в юанях. Взяты дешёвые и нескоростные поезда. Один юань — примерно 9–10 рублей на нынешнюю эпоху (зима 2017/18 г).
*С пересадкой черз Женчжоу, а напрямую с Пекина в Чэнду дешёвой сидячки не обнаружено.
Сами давайте смотрите на сайте http://www.china-train-ticket.com, там и купить билеты заранее можно, но с 8-долларовой наценкой за каждый билет. В самом Китае перед отправлением уже самых дешёвых сидячих билетов нет, часто остаются только стоячие.
Можно посоветовать простой метод покупки билета в кассе, если ты не знаешь китайского, а кассир не знает никаких языков, кроме него. для этого заходишь на сайт с поездами и выбираешь подходящие варианты. Потом на несколько бумажек выписываешь их — дата, номер поезда, пункт назначения, цена — все, как на сайте, город назначения иероглифами, и с этими бумажками идешь на вокзал в кассу. Там показываешь их все по очереди, и смотришь на реакцию кассира. Если он (она) пробивает по базе и кивает головой — билеты есть, суешь паспорт и деньги. Если качает головой и говорит «мейо» — «нет» — тогда следующую бумажку суешь, если все бумажки кончились, а билетов нет — переправляешь на первой дату на следующий день и подаешь в окошко. Иногда кассир сам тебе нарисует число, на какое билеты есть. В последние годы в больших городах появились англоговорящие кассиры, а в маленьких городах этот метод полезен до сих пор.
В общем, итог такой: если ехать на поездах через весь Китай, то экономия будет несущественной. Стоимость китайской визы + стоимость поездов = примерно столько же, сколько и стоит билет из Москвы или Иркутска до Бангкока. Так что это получится больше как удовольствие, а не экономия денег. Не для каждого человека проезд в сидячих поездах на 6000 км будет большим удовольствием. Между поездами нужно что-то есть и где-то ночевать, на это тоже могут уйти деньги и/или время. Ехать в поездах без билета, зайцем — сложно и нервительно, с каждым годом всё сложней: проверяют и на вокзале, и при посадке, и в самих поездах. Автобусами — вообще безнадёжно дорого, расстояния в Китае большие. Так что эконом-вариант — только автостоп.
…В Китае не просто находить бесплатный ночлег у местных жителей. Сами они часто стесняются позвать в гости иностранца, а у нас не хватает китайских слов, чтобы объяснить свою неприхотливость. Сайт гостеприимства www.couchsurfing.com выручает активных людей, кто может написать много запросов в каждый город. Также можно ночевать в гостиницах, или просто ставить палатку вдоль трассы или даже в удобных местах в городах — главное, чтобы место вашего сна не совпало с местом, где паркуют вечером машины, мотороллеры, или где утром делают зарядку разные старички-старушки. Часто китаец, увидев палатку даже в необычном месте, не осуществляет никаких действий.
Маршруты проезда через Китай
Из Читинской области — на Манчжурию, Харбин, Пекин, Куньмин.
Из Казахстана — на Урумчи, Ланчжоу, Сиань, Куньмин.
Из Киргизии — через Кашгар, Урумчи, Сиань, опять Куньмин.
Из Монголии — через Пекин, ну и опять на юг на Куньмин. Можно поездами эти пути проделать, можно автостопом.
Самый главный транспортный город на юге Китая — это Куньмин, через него можно проехать и во Вьетнам, и в Лаос-Таиланд, в нём же есть консульства Лаоса, Таиланда, Вьетнама и Мьянмы (пригодятся для тех, кому эти страны визовые). Китай можно проехать автостопом за неделю хорошей быстрой езды, или за пять суток очень быстрой круглосуточной езды, если ничего не смотреть. Ещё быстрей можно проехать через Китай на поездах. От Урумчи до Куньмина можно доехать за четверо суток в сидячих поездах, потратив на билеты примерно $80, если вам не надоест поездатая езда. От городов вблизи Российской границы (Хайлар, Харбин) до Куньмина можно доехать в сидячих поездах примерно за ту же сумму.
От Куньмина в сторону Лаоса — примерно 700 километров трассы. Преодолевается автостопом, а если за деньги — то на автобусах обычных или спальных, весьма дорогостоящих. Выход из Китая возможен пешком, там нет принудительного платного транспорта; от пограничного поста Китая до Лаосской земли — несколько километров как бы нейтральной территории.
После китайского шума и оживления, пред нами предстоит Лаос, с тихими улицами и городами, лишь голоса петухов и крики детей «Хэллоу» развеят необычную лаосскую деревенскую тишь. Автостоп и дороги тут похуже, всё помедленней, возможна езда в кузовах, ночлег в палатке или в буддийском монастыре. Если наша ближайшая цель Таиланд, то за пару дней пересечёте Лаос, не торопясь. Можно и подзадержаться в Лаосе (россиянам до 30 дней уже можно без визы) потом, поехать во Вьетнам или Камбоджу… В любом случае, первая цель нашего путешествия — попасть в тропические тёплые страны — реализована.
Вьентьян, столица Лаоса, находится на северном берегу Меконга, за ним уже Таиланд. Через реку можно проехать на пригородном поезде по ж.д. мосту или на маршрутке по автомосту, пешком переходить нельзя. По сравнению с дороговизной проезда через российско-китайскую границу, тут небольшая оплата. Всё, приехали. Тайцы обычно без разговоров поставят россиянину въездной штамп (нужно будет заполнить миграционную карточку) и разрешат находиться месяц в этой замечательной стране.
В целом, нужно представлять, что поездка автостопом на 13,000 километров — не увеселительная прогулка, а довольно большой труд — это не легче, чем выполнять какую-либо другую работу в течение двух недель. Поездка на поездах на такое расстояние (в сидячих вагонах китайских) — тоже не просто удовольствие, но и труд, причём тот, за который платите вы сами (билетами на поезда). Несмотря на то, что и железнодорожный, и автостопный маршруты в ЮВА продолжают сохранять популярность у определённых граждан, не нужно думать, что это так легко и просто, особенно для новичка — взять и доехать автостопом до Таиланда или Малайзии. Нужно для этого потрудиться.
Попадание в Юго-Восточную Азию (самолётом)
С ростом богатства граждан РФ, удешевлением авиабилетов и повышением цены времени, а также с ростом китайского юаня и снижением рубля — стало популярно летать из России в Юго-Восточную Азию на зимовку самолётом. Вариантов тут очень много, в основном билеты находятся в Бангкок или в Гонконг, редко — в Куала-Лумпур, Ханой или Хошимин, но никогда не находятся дешёвые авиабилеты из России в Лаос, Камбоджу или Мьянму.
Если читатель — человек планирующий, то лучше ещё за полгода до наступления зимы начать мониторить билеты из вашего региона. Житель Центральной России посматривает билеты из Москвы, сибиряк — из Москвы, Новосибирска и Иркутска (если что, если билет с Москвы, то с Новосибирска до столицы можно и на «Победе» долететь за 1–2–3 тыс. руб, но «победные» билеты тоже нужно мониторить заранее); житель Дальнего Востока — с Владивостока или Хабаровска.
Планирующему человеку удобно сразу искать билеты в два конца. Во-первых, они лишь раза в полтора дороже, чем в один конец; во-вторых, не будет лишних вопросов тут в России при регистрации на рейс (где, мол, ваш обратный билет?), и если там уже спросят по прилёту — где обратный, то он уже будет при вас. А ещё лучше заранее присмотреть себе, например, билеты с Куала-Лумпура на Филиппины, или же с Бангкока в Индонезию, потом назад куда-нибудь в Джохор-Бару, все эти билеты распечатать, чтобы было что показывать (ну и потом воспользуетесь ими). Целый комплект из четырёх или пяти билетов внутри ЮВА может обойтись примерно в $100, и пусть ещё, например, $300 за авиабилет Москва — Бангкок — Москва или $400 за Владивосток — Бангкок — Владивосток.
О поиске авиабилетов в целом я написал в конце книги. Тут нужно знать ещё интересное правило: если человек влетел в Таиланд чартерным рейсом, то и вылетать он тоже должен чартерным рейсом той же авиакомпании, или уехать по земле. Если он влетел регулярным рейсом, то и вылететь должен регулярным рейсом (любой авиакомпании) или уехать по земле. В миграционной карточке, которую выдают по прибытию в Таиланд, указан номер рейса, которым он прибыл. Иногда могут случайно не заметить, но лучше не рисковать.
Спонтанному человеку приходится сидеть и ловить момент, и он ещё не знает, где он встретит завтрашний закат — на Пхукете, в Бангкоке, в самолёте или в прокуренной кухне у себя где-нибудь в Коломне. Он смотрит и ждёт, цены до 2 января всё растут, наконец они снижаются — числа 7 или 10 января оттуда всех отпускников вывозят, находится билет за $100, обычно находится, и он улетает. Обратно, конечно, уже не 100, а все 300, но он об этом не думает и наслаждается текущим моментом.
Визовый режим
Страны Юго-Восточной Азии предоставляют очень льготные условия для граждан России, и терпимо относятся к обитателям других стран СНГ — украинцам, белорусам. Приблизительные визовые условия указаны в таблице ниже.
Когда вам поставили какой-то штамп в паспорте на границе, не стесняйтесь проверить, что там написано. Бывают иногда ошибки — например, вместо «30 дней» поставят «15 дней», — не стесняйтесь тут же вернуться к окошку и указать на ошибку. Потом её трудней будет исправить.
Фактически получается так, что гражданин России может перемещаться по всему региону без захода в посольства, единственным исключением на 2017 год оставался Султанат Бруней, который не давал простой визы гражданам РФ, но пускал к себе украинцев без визы вообще.
В ноябре 2017 Бруней подписал с Россией договор о безвизовых поездках. Не знаю, как скоро его введут в действие, но надеюсь, что к зиме 2017/18 гг и в Бруней также россияне смогут попасть… Итак, по странам ЮВА можно перемещаться без проблем, проводя в каждой стране время, не превышающее максимального допустимого времени — если мы предполагаем активную зимовку.
Безвизвовость не предполагает 100 %-го попадания в страну. Некоторые могут быть вопросы ещё при посадке на самолёт. Например, бывает, что или при регистрации на рейс, или на паспортном контроле у туриста спрашивают обратный билет или билет в третью страну. Реже, но могут спросить бронь гостиницы или показные деньги, если турист выглядит совсем подозрительно или бомжевато. Лучше всегда при полётах в разные страны иметь при себе дальнейший билет или что-то на него похожее.
Нужно помнить, что каждая страна даёт определённое число дней, которые вы там можете находиться без визы. Берём, скажем, Таиланд: там 30 дней. Если вы прилетели в Бангкок, скажем, в 23:40, то не следует торопиться на паспортный контроль: можно зайти в туалет, причесаться и в 0:02 идти показывать паспорт. При этом показать пограничнику часы и дату, для того, чтобы он поменял дату на штемпеле. Если влетели или въехали рано утром, проверьте, какая дата у вас стоит в паспорте. Если ошибочная, не бойтесь подойти, пусть переставит правильный день!
В неудачном случае, например, случается вот что: влетает человек, например, 1 января в 23:40 и собирается вылетать или выезжать 31-го января. Но 31-е января — это будет, по штампам в паспорте, не 30-й, а 31-й день, и пограничник может это заметить и потребовать взятку или штраф, а штраф был 500 бат ($16) в день, сейчас может уже и дороже. Так что, если хочется побыть в стране подольше, имеет смысл влетать или въезжать как можно раньше, а выезжать и вылетать попозже. Не переусердствуйте: не все автопереходы работают круглосуточно, не везде можно выехать из страны А в 23:50 ночи и въехать в Б в 0:02 утра.
Итак, за зимние полгода, можно объездить почти все страны Юго-Восточной Азии, а где-нибудь в апреле или мае поискать способ возвращения обратно на историческую Родину — варианта собственно два. Можно сделать китайскую визу и вернуться обратно по земле, а можно найти недорогой авиабилет и улететь. В апреле-мае обычно нет дешёвых авиабилетов назад, ни в Москву, ни во Владивосток — случайно могут попасться недорогие билетики обратно в самом начале майских праздников, ну а после 8 мая все билеты будут уже дорогими, обычно от $300. Если вы заранее знаете свои планы на весну, то выгодней брать сразу авиабилеты в два конца: заранее можно найти за те же $350–400 туда+обратно.
Имеет смысл вообще заранее приобрести все билеты (например, на Филиппины или в Индонезию, куда вы там собираетесь) и распечатать их. Бывало, что незадачливого туриста, заподозренного в попытке залипнуть в тёплой стране, заставляли купить тут же билет в третью страну за повышенную цену. Да не только незадачливого: меня в 2012 году коморские въездные полицейские обвинили в отсутствии билета на Мадагаскар и повезли под конвоем (на такси за мои деньги) покупать билет с Комор на Мадагаскар, потому что в Интернете купить его было нельзя.
Если же человеку хочется превратить активную зимовку в пассивную, и осесть в какой-то из стран на всю зиму или на ещё более долгий срок, он должен более подробно исследовать особенности долговременной жизни в этой стране.
Кто собрался долговременно базироваться где-то, — в каких городах жить хорошо? Ответ на этот вопрос у каждого человека будет субъективен, а у кого и научный подход к этому делу — так список критериев у каждого разный. Я ниже перечислю список мест, где на мой взгляд неплохо можно жить, но это только список для вашего размышления, а не объективный рейтинг.
Источники информации по странам
О каждой стране Юго-Восточной Азии есть специальная литература, которую переписывать нет надобности. Я лишь проинформирую о ней:
Таиланд (автор и издатель — Владислав Крыштановский) — лучшая на сегодняшний день русскоязычная книга-путеводитель по Таиланду. Вышло два издания, с описаниями и картами многих городов, включает всё полезное для путешественника (транспорт, еда, гостиницы, Интернет, тайская письменность и пр.), все экземпляры обоих изданий уже распроданы. Можно найти электронную версию и приобрести её на сайте www.pu-sa.ru.
Индонезия: от Суматры до Папуа (автор — Антон Кротов) — лучший путеводитель по Индонезии на русском языке.
Вьетнам — книга из серии «Шаг за шагом», глянцево-картинчатый путеводитель издательства «Джем» (Топ-7).
Камбоджа и Лаос — ещё одна книга из серии «Шаг за шагом», глянцево-картинчатый путеводитель того же издательства.
Филиппины — подробного путеводителя нет, но есть моя книга «Филиппины: дорожные заметки» с основной практической информацией в конце книги.
Мьянма (Бирма) (автор — Алексей Кулешов) — единственный на данный момент практический путеводитель по Мьянме.
В Интернете информации о ЮВА море. Часть сайтов я указывал выше, в первой половине книги. Видеозаписей вообще столько, что никак не пересмотреть их все, жизни не хватит. Прочтите несколько основных путеводителей, прослушайте несколько лекций со Схода АВП и «Лекций на Дебаркадере», полистайте форум Винского и группу АВП вКонтакте, и отправляйтесь в путь!
Религии и менталитет населения
Жители Юго-Восточной Азии, как правило, добродушны, улыбаются, кажутся довольными и счастливыми. Что при этом они сами про нас думают, обычно неизвестно. Любят фотографироваться. Часто мечтают оказать какую-либо помощь иностранцу, даже если не понимают его сущности — это называется «хелперство». Навязчивая помощь местных жителей проявляется часто в деревнях и бедных странах; в цивилизованной Малайзии и Сингапуре — не проявляется.
Среди стран ЮВА наиболее понятным и похожим к нашему менталитетом обладают индонезийцы. Среди них есть и туристы, альпинисты, путешественники, автостопщики, есть и музыканты, и неформалы, и учёные, и необычные люди всех сортов. Разнообразие не такое, как в США или Западной Европе, но индонезийцы достаточно разнообразны и, вероятно, рады будут вам.
Остальные жители ЮВА тоже хорошие, но менее понятные. Более строгие и цивильные — малайцы, сингапурцы, более шумные — наверное, вьетнамцы. Но никаких вредных народностей там не замечено.
Религия: тайцы, мьянманцы — в основном, буддисты. Вьетнамцы и лаосцы тоже буддисты, но ещё и коммунисты, пионеры с красными галстуками ходят, флаги красные висят, так что налицо две религии — буддизм и коммунизм. В Индонезии преобладают мусульмане, в стране 220 миллионов мусульман (самое большое число из всех стран мира); самые строгие и соблюдающие — на западе Суматры, самые раздолбаи встретятся, вероятно, в столице. В Малайзии тоже преобладают мусульмане (около 60 %), с существенными меньшинствами: христиане, буддисты, сторонники китайской религии, сикхи. А вот на Филиппинах христиане составляют более 95 %, это, вероятно, единственная христианская страна Азии.
Языки. Некоторые жители ЮВА знают английский язык. Это студенты, люди в очках, люди в пиджаке и галстуке, и люди, связанные с туристами. На Филиппинах, в Малайзии и Сингапуре английский знает большинство людей. В Таиланде — довольно многие. Кстати, и в Папуа-Новой Гвинее, если вы туда доберётесь… В Индонезии, Лаосе, Вьетнаме, Мьянме — немногие. Учите местные языки, особенно индонезийский — он прост и приятен, и 300 миллионов человек знают его (если включить сюда и малайский, который фактически является диалектом индонезийского).
Русский язык не знает практически никто. Ну, менее 0,1 % населения, можно конечно постараться найти таких, например, в коммунистическом Лаосе или Вьетнаме, или же в местах, где много российских туристов и кто-то предлагает услуги для них.
Перемещение по странам
По всем странам Юго-Восточной Азии можно перемещаться, они достаточно приятны и безопасны. Из методов перемещения можно отметить самолёты, автобусы, поезда и автостоп. В Индонезии и на Филиппинах ещё и пароходы. Международных кораблей нет, за исключением двух-трёх небольших: из Мелакки в Думай и с Саданакана в Таракан и Нунукан (всё между Малайзией и Индонезией). Ах да, ещё с Сингапура на Батам (Индонезия).
А вот самолёты очень развиты в ЮВА. Самая основная дешёвая авиакомпания — Air Asia — базируется в Куала-Лумпуре и летает оттуда в две сотни городов, в основном по самой Юго-Восточной Азии. Цены при предварительной покупке невелики — можно отхватить билет на 1000 км за 20 долларов. Из Куала-Лумпура в Джакарту или Бангкок, в Кучинг или Манилу можно улететь за 20–25 «зелёных». Чтобы дешёвые билеты чаще попадались вам, зайдите на сайт AirAsia.com, зарегистрируйтесь и подпишитесь в Интернете на новости. Тогда каждую неделю они вам будут присылать какой-то спам, а раза четыре в год — напоминать о больших распродажах АйрАзии. Можно купить недорогой билет и без распродажи. Можно также улететь с Лумпура в Индию или Мьянму долларов за семьдесят, а самые дальние направления вот: Гавайи, Пусан, Сеул, Тегеран, Катманду, Коломбо, Макассар (Индонезия), Австралия. Туда бывает 100 долларов, а иногда и больше. Все цены указаны без багажа; багаж оплачивается отдельно, ещё долларов двадцать.
Когда нет распродажи, и нужно лететь уже завтра, — тот же билет, который заранее стоил 20–30 долларов, может уже стоить 50–60 — в зависимости от наполненности рейса. Потыкайте разные даты — к выходным обычно дороже, в будни дешевле, неудобные по времени рейсы самые дешёвые. Когда вылет в шесть утра или прилёт в час ночи и нужно ночевать в аэропорту — как раз билеты на эти рейсы стоят дешевле всего, я однажды улетел за пять долларов, но нужно было ни свет ни заря быть в аэропорту.
Помните, что самолёты АйрАзии летают в Куала-Лумпуре со специального аэропорта KLIA2, до которого нужно добираться с центра города Лумпура на автобусе. Первые рейсы автобусов — в четыре утра, последние — часов в девять вечера, а вот в полночь уже ничем не уехать в аэропорт, разве что на такси. Поэтому заранее обдумайте: если ваш рейс очень рано утром, имеет смысл прийти со спальником и ковриком и заночевать в KLIA2, он очень большой и спать в нём не запрещается.
Если вы летите вдвоём или втроём, можно оплатить один багаж на всех, засунуть в него острые, режущие и объёмистые вещи (палатки, спальники, ножи-ножницы), а остальное всё одеть на себя, сунуть в карманы и создать плотную, компактную ручную кладь.
АйрАзия летает не только с Куала-Лумпура, но есть также у них хабы поменьше в Джакарте и Бангкоке, и много местных направлений. На некоторых направлениях десять самолётов в день или даже больше. Поглядите их сайт заранее, чтобы знать, какие ещё появились направления.
Кроме АйрАзии, подобными свойствами лоукоста отличается TigerAir, базирующаяся в Сингапуре. Тоже билеты от $20, бывают разные распродажи, радиус полётов — тоже тысяча или полторы тысячи километров.
Есть и много других лоукост-авиакомпаний в Юго-Восточной Азии: Cebu Pacific (Филиппины), Lion Air (Индонезия) и множество других. Большинство билетов ищутся в поисковиках, но иногда стоит и проверить на самих сайтах авиакомпаний — что-то и в поисковики не попадает.
На автобусах.
Автобусы ездят по всем дорогам Юго-Восточной Азии. Во многих странах есть хорошие, мягкие, кондиционированные автобусы, проезжающие в ночь (12 часов) по 1000 километров: это Таиланд и Малайзия, в них удобней ехать, чем в российских эквивалентах, одно лишь зло: постоянно работающие кондиционеры. Нередко есть туалет прямо в автобусе, бывает и wi-fi, телевизоры. Мягко, удобно, комфортно, публика приличная.
В некоторых странах есть медленные автобусы, подбирающие каждого на трассе пассажира, даже на стоячие места — это Индонезия, Мьянма, Лаос, Камбоджа, Вьетнам. Часто бывает, что на длинные расстояния есть вип-автобусы, а между соседними городами — «народные». В Индонезии есть автобусы, которые идут через два-три-четыре острова подряд, переставляясь паромом между островами, идут они медленно, до двух суток подряд водитель и пассажиры курят. 800 километров за 24 часа — это индонезийские автобусы на Яве, на Суматре.
Стоимость междугородних автобусов в ЮВА — как правило, от 120 до 220 российских рублей на 100 км пути. Дальние рейсы дешевле, чем короткие, если смотреть по километражу. Если дорога дальняя, то раза три в сутки автобус останавливается — пассажиры и водители могут сходить в туалет, пообедать, купить каких-то вкусностей. Места, где автобус останавливается на трассе — это не самые дешёвые забегаловки, а скорее наоборот, дорогие. Водитель нередко получает свой процент от того, что слопают пассажиры, и поэтому останавливается не в самых народных местах, а в тех, с которыми он имеет договорённость.
Автобусы, пересекающие границы государств, стоят дороже, чем автобусы в пределах одной страны на такое же расстояние.
Повсюду в ЮВА система продажи билетов отличается от российской. Если в РФ человек приходит на автовокзал, смотрит расписание и уезжает, — то в городах Азии туриста ещё на подходе к автовокзалу встречают подозрительные личности, которые выкрикивают названия городов, надеясь привлечь туда пассажира. Увидев хоть малый интерес с вашей стороны, вцепляются и тащат в кассу, с которой у него договорённость. Основные популярные направления в Азии обслуживает несколько автобусных компаний, каждая имеет свой офис на автовокзале и продаёт билеты отдельно, цена различается, иногда различается и комфортность: есть очень крутые автобусы, а есть и так себе. Не нужно показывать интерес хоть к одному направлению, иначе будет трудно избавиться от прилипал. Нужно пройти, отгоняя хелперов, всю автостанцию (или все ларьки с кассами), выписывая время отправления и стоимость автобусов в нужном направлении, и потом сделать уже выбор сознательно: цены на одно и то же направление могут отличаться на 30 %.
Если автобус с табличкой нужного вам города уже стоит, почти наполненный, можно подойти к водителю, спросить цену, бывает что можно сесть в автобус и так, с оплатой водителю. Иногда — только через кассу. На трассах автобусы иногда останавливаются (Индонезия, Филиппины), тогда с ними можно поторговаться и уехать за 2/3 или 50 % цены билета на это расстояние. В некоторых странах автобусы на трассе чаще делают вид, что нельзя и проезжают мимо, светясь фарами.
Багаж во всех автобусах уже входит в стоимость проезда и отдельно не оплачивается. Готовясь ехать, заберите из рюкзака куртку, шапку, шарфик и можно даже спальник — бывает очень холодно из-за кондиционеров, или же автобус едет по горной местности с открытыми окнами ночью, это тоже холодно. Если вы боитесь громкой музыки или фильмов, возьмите ушные затычки — в некоторых странах ночью сильно мешают спать. Также возьмите с собой в руки (в городской рюкзачок) ноутбук, фотоаппарат, что-то ещё, что может поломаться при перевозке в багаже.
Всё, что вы не взяли с рюкзака, будет спрятано в багажное отделение или привязано к крыше автобуса и потом взять чего-нибудь будет почти невозможно!
В местах более глухих, где автобусных касс нет, бывает только один пригородный или местный автобус или маршрутка, что отправляется по наполнению, и потом подбирает ещё людей, сколько поместятся. Бывают и более экзотические виды транспорта: грузовикоавтобус (грузовик, переделанный для перевозки людей, на некоторых островах Индонезии), мотоцикл с приделанными к нему справа и слева шестью сиденьями (Филиппины), рельсовая тележка на педалях (тоже Филиппины), пассажирские джипы и прочее. Стоимость проезда в такого рода экзотическом транспорте по глухим местам — довольно высокая, 2,5–4 российских рубля за километр.
Поезда.
Железнодорожная сеть развита по-разному в разных странах ЮВА. На Филиппинах, в Камбодже и на большинстве островов Индонезии на поезда рассчитывать не следует. При этом на материковой части Малайзии, в Таиланде и на Яве (Индонезия) сидячие места в поездах существенно дешевле автобусов и могут с удовольствием быть вами использованы.
Материковая часть Малайзии: поезда дешёвые (сидячка порядка рубля за километр), только часто билетов на сегодня уже нет. Есть сидячие, есть плацкарт. Вокруг Куала-Лумпура есть быстрые дорогие пригородные электрички, в город Ипох и проч.
Таиланд: сидячие поезда уже много лет как весьма дешёвые (сидячка без кондиционера — меньше рубля за километр), можно с Бангкока доехать до Хатьяя (юг Таиланда) в два-три раза дешевле, чем на автобусе, долларов за двенадцать-тринадцать.
Индонезия: поезда на Яве, часто билетов на сегодня уже нет. Цена на несколько самых дешёвых сидячих поездов Джакарта — Сурабайя — меньше рубля за километр. Подробней разузнаете сами в моём путеводителе «Индонезия».
Вьетнам: поезда дорогие, проехать весь Вьетнам стоит примерно $50 на поезде (полторы тысячи километров от Хошимина до Ханоя), т. е. выходит около двух рублей за километр, пригородных и дешёвых почти нигде нет поездов. Только в сторону китайской границы с Ханоя ходят недорогие поезда. Больше вроде нигде.
Мьянма: есть дешёвые поезда, а подробно изучайте путеводитель Алексея Кулешова «Мьянма».
Небольшие железнодорожные линии на Калимантане (Малазийская часть), Суматре (Индонезия), в Камбодже и на Филиппинах интересны только коллекционерам — изучателям поездов. В Лаосе есть пока одна остановка поезда, она относится к таиландской железнодорожной системе (китайцы собираются помочь лаосцам и провести чрез них железнодорожную линию). Ну вот, собственно, и всё.
Автостоп.
Автостоп существует во всех странах Юго-Восточной Азии. Многие понимают, что существует автостоп. Часто возможна езда в кузовах пикапов, много пикапов, можно ехать в кузове с ветерком, только остерегайтесь дождя. Можно ездить одиночно, вдвоём, втроём. Если едете вдвоём или втроём, и кто-то из вас женщина — это ускоряет автостоп, относительно случая, что все трое мужики.
В странах, что побогаче, денег за проезд в попутных машинах не попросят, скажем в Малайзии, Таиланде, там и автостоп самый быстрый в ЮВА, примерно как в России. С утра до вечера можно проехать километров 700 или 800, если вы ярко выделяетесь среди окружающей местности своей внешностью.
В странах, что победней, нужно предупреждать о своей автостопной сущности — Лаос, Камбоджа, Мьянма. Труден автостоп во Вьетнаме, потому что по дорогам едут миллионы мотоциклистов, они занимают всю полосу дороги, что ближе к обочине; редкие машины едут посередине. В Индонезии дороги извилистые, узкие, тоже много мотоциклистов, автостоп медленный — можно проехать километров 400 за световой день.
Пароходы.
Индонезия — страна 17 000 островов — единственная в мире, где осталось так много пассажирских судов. Огромные, длиной по 150 метров, современные, они перевозят по две-три тысячи человек пассажиров, плюс ещё команду и безбилетников. Большие суда компании «Пелни» выполняют в Индонезии ту же функцию, что и пассажирские поезда «РЖД» в России. Самые дальние рейсы — с Сурабайи и Джакарты в Джайпуру, Новая Гвинея — идут более шести дней, проезд стоит от $70 (за эту цену — лежачая койка + ежедневно три простых питания). Есть рейс Макассар — Мерауке (две недели). Расписание дальних пароходов — на сайте www.pelni.co.id, подробней как пользоваться судном — в моём путеводителе.
Кроме дальних судов, есть пригородные — «Perintis», они идут ближе, хотя тоже в пути могут быть несколько дней, людей на них меньше, там сильней качает и не кормят.
Можно также перемещаться гидростопом — на попутных пароходах бесплатно, хотя и медленно. Главный порт для уплывания на восточные острова — Танджунг Перак (Сурабайя). Как это делать, также с подробностями прочтёте в моём путеводителе.
Филиппины — имеют всего 7100 островов, соответственно морское сообщение тут развито меньше. Но оно есть. Крупные пассажирские суда отвезут вас с Манилы на Себу, в Давао, Замбоангу и проч. Подробней — в моей отдельной книге «Филиппины. дорожные заметки». Филиппинские пароходы дороже, чем индонезийские, и плыть там не больше двух суток.
На своём транспорте.
По странам Юго-Восточной Азии многие туристы перемещаются на арендованных или купленных на месте мотобайках разных типов. Многие местные жители так и ездят с самого подросткового возраста, лет с 14-ти уже за рулём.
Некоторые местности ЮВА очень заточены под мотоциклетную езду, а общественного транспорта мало и он ходит не везде (как на острове Пхукет). Вам же, тов. читатель, нужно быть осторожным, чтобы не попасть в какую-нибудь аварию. Особенно часто попадают в ДТП граждане, не имеющие большого опыта вождения байка, а также — нетрезвые, накуренные, неаккуратные. Заранее подумайте и сообщите друзьям и родственникам, за чей счёт планируете лечиться, если что-то случится.
Некоторые арендуют даже машину. Это дешевле, чем ехать с России на своём авто (стоимость проезда через Китай может превысить стоимость самой автомашины). Это полезно, если вы приехали всей семьёй или тусовкой, имеете много вещей, много денег, но мало времени, и не хотите разделяться. Путешествие большой группой, например по острову Ява или по Таиланду, на машине за рулём возможно. Будьте осторожны, дорожное движение порой несколько хаотично, особенно во Вьетнаме.
Полицейские и бюрократы. Проблемы с правилами и законом
В целом на планете, чиновник, бюрократ, мент являет собой врага рода человеческого. Но в Юго-Восточной Азии полицейские не вредят путешественникам никаким образом. Это и даёт региону такую привлекательность. Не слышал случаев, чтобы в Таиланде полицейский, например, побил или обворовал туриста, или чтобы в Индонезии произошло это же самое. Полиция незлобива, документы на улицах не проверяет, регистрацию не спрашивает, фотографировать не препятствует, и прицепиться может только из соображений помощи иностранцу. Два исключения, где полиция может проявить интерес к туристу и даже что-то вам запретить: Мьянма и Папуа (самая восточная часть Индонезии).
По-английски говорят многие: в Малайзии все полицейские англоговорящие, в Таиланде многие, в Индонезии только некоторые, более важные, начальство и которые в очках.
Некоторые полицейские могут подумать, что у нас случились проблемы, что мы ищем автобус, поезд, отель и не можем найти, поэтому и едем автостопом или поставить палатку. Или думают, что в палатке ночевать очень опасно, холодно, мы умрём от холода, автостоп тоже якобы очень опасен. Поэтому нужно помочь туристу и отправить его в отель, посадить на автобус. Если путешественник говорит, что у него нет денег, полицейские начинают переживать, звонить начальству, иногда пытаются сплавить человека в посольство России… Постарайтесь объяснить, что у вас нет проблем, выучите фразы, что у вас нет проблем, на языках тех стран, куда вы едете, и что вам не нужен автовокзал / отель / такси. Впрочем, если они вам нужны, то менты с удовольствием сплавят вас туда, чтобы извлечь вас из их зоны ответственности.
В Мьянме наиболее активная полиция, там могут прицепиться, что туристу тут нельзя находиться, и даже арестовать и выгнать за пределы страны. В других странах попроще.
Где работник государства может обоснованно придраться к путешественнику? В таких случаях: когда путешественник едет на скутере, мотоцикле, машине без прав, или нарушает что-то, тогда может оштрафовать, или «можно договориться», как в СНГ. Или если обнаружился, уже на выезде или при обнаружении другого нарушения, человек с просроченной визой — это во всех странах серьёзное правонарушение, влекущее, как правило, доставку в отделение иммиграционной службы и штраф, или даже посадку и депортацию домой за счёт самого путешественника. Или поймали за проникновение без билета в какой-то объект, музей, национальный парк, исторические платные развалины, поезд, гора Гунунг Кинабалу. Или нашли спящим в каком-то месте, где уж точно нельзя спать (воинская часть, иной секретный объект). Или, если человек занялся успешной добычей денег, например музицированием, стоянием на голове, продажей чего-то в неположенном месте — могут прогнать. Иногда отлавливают людей, незаконно работающих туристическими гидами в Таиланде, но это вообще отдельная тема, в этой книге не освещённая. В целом, придраться могут за какое-то нарушение, а просто так не цепляются, даже улыбаются и позволяют себя сфотографировать.
Если вы всё же что-то нарушили и пойманы местной полицией, ведите себя вежливо, аккуратно. Если вас двое или больше, то говорите друг с другом аккуратно, подбирая слова: многие слова в русском и иностранных языках похожи, не употребляйте таковые, чтобы не поняли, о чём вы говорите. Знания местного языка иногда лучше не проявлять, чтоб не начали забалтывать на своём языке, пусть ищут переводчика. В большинстве случаев, когда нарушение не существенное, удаётся отмазаться по незнанию: ой, sorry, не знал, что тут закрытая зона, забор, ой, билет в развалины был такой дорогой, для местных копейка, для нас двадцать долларов, денег очень мало (намекаем тем самым, что взятка не получится), ой, скоро вообще уезжаю, извините, ой, у нас в России все палатки ставят как раз в таких парках, я не знал, что тут не ставят, тысяча извинений. Бить не будут.
Если же турист совершил настоящее преступление (важный пример, кстати — неуважение к тайскому королю, содрал его портрет или растоптал купюры с его изображением), перевозил наркотики, сильно просрочил визу на долгие месяцы, связался с повстанцами и сепаратистами на Папуа или на Филиппинах и вступил в запрещённые там организации — могут посадить в тюрьму. Условия в тюрьмах в Азии не европейские и даже хуже, чем российские. Требуйте связи с консулом.
Помните, что депортировать в страну проживания за счёт азиатского государства вас не будут — деньги на вашу депортацию будете собирать вы или ваши друзья, родственники.
Один гражданин из Украины (блог его — http://pogarnik.livejournal.com/, так и назовём его — Пожарник), поехал в Индонезию и на самый восточный остров Индонезии, Папуа. Там он вступил с папуасами в антиобщественную питейно-алкогольную связь. И просрочил визу на четыре, кажется, месяца. Когда же папуасы, подверженные сепаратизму, в очередной раз вышли на антиправительственную неразрешённую демонстрацию, под флагами запрещённой в Индонезии организации OPM (Organisasi Papua Merdeka), Пожарник отправился с ними, желая исконные земли Индонезии от этой страны отторгнуть, а может просто поддержать папуасов. На чём и был пойман правоохранительными органами. На кадрах Индонезийского ТВ, которые потом популярны стали в Интернете, менты заталкивают в ментовозку этого Пожарника, который кричит: «Папуа мердека!» (Свободу Папуа!)
Одесско-украинский сепаратист был доставлен в отделение полиции, где и вскрылось, что он на 4 месяца просрочил визу, проживал в Папуа без пермита (разрешения в погранзону), да ещё и призывал к отделению частей Индонезии… Был посажен под замок и доставлен в Джакарту на суд, самый гуманный в мире, который присудил ему только лишь штраф ($20 за каждый день просрочки) и принудительное возвращение на Украину за его счёт. Деньги на билеты «сепаратисту» собирали всем Интернетом, и не наша вина в том, что на пересадке в Китае он с рейса своего сбежал, куда-то дел свой паспорт… и вновь потом депортировался, уже на этот раз из Китая.
Не делайте так!
Найти крышу над головой
Жильё: на короткое время
Несложно найти приют на одну, две или три ночи в любом городе ЮВА. Методы нахождения ночлега стандартные, описаны в книге «Практика вольных путешествий». На всякий случай повторюсь кратко: Couchsurfing работает и ждёт вас в каждом крупном и среднем городе; буддийские монастыри принимают путника на одну ночь; мусульманам можно обратиться в мечеть, христианам и прочим — в церковь; храмы сикхов иногда могут приютить (там, где они есть — Малайзия, Таиланд); школы, университеты, пожарные части, сельсоветы и другие учреждения помогут с бесплатным ночлегом. Водители подвезут, иногда и приютят, где-то и палатку можно поставить, если бродячих собак рядом нет (в Таиланде они как раз часто есть). А вот на ж.д. вокзалах и автовокзалах, в парках на скамейках ночевать не следует.
Платный ночлег можно найти в гостиницах, их много повсюду, в туристически популярных местах ещё больше, а где гостиниц больше, там нижняя цена их ниже. Какая нижняя цена гостиниц в Азии? Порядок такой: примерно $10 за двухместный номер или $5 за койко-место в хостеле. Но разброс огромный, сами посмотрите на сайтах Booking.com и подобных им. На любую цену, что я назову, найдётся два спорщика: один скажет, что ночевал дешевле (да я и не спорю), другой скажет, что в городе Н. искал за эту цену и не нашёл (и с этим я тоже не буду спорить).
Жильё: надолго.
Южные страны, особенно — туристические резервации в них, предлагают большой ассортимент жилищ, для съёма на длительный срок (например, на год; в Индонезии и платят часто за год).
Снять самое дешёвое жильё туристу на пару-тройку месяцев сложней: некоторые не хотят связываться с таким коротким сроком, другие не хотят связываться с приезжим человеком, который не знает местного языка и вообще неясно, что от него ожидать. Но в целом, конечно, можно снять.
Цены по региону чрезвычайно разнятся. По относительной стоимости аналогичных по размеру домов, самыми дорогими будут, конечно, Сингапур и Гонконг (жилища там меньше и дороже, чем в Москве и Европе, и не найдётся там почти никакой квартиры дешевле $1000 в месяц). Потом идёт Малайзия (Куала-Лумпур, конечно, дороже, провинция дешевле). Потом идут цены в Таиланде и на острове Бали, но тут ситуация облегчается тем, что многие сдают, многие снимают, много русских почти везде поселились уже и могут что-то подсказать. Ближе к морю — дороже, чуть подальше от моря — уже дешевле.
Дешевле — Филиппины и Лаос, ещё дешевле — Камбоджа и Индонезия, кроме острова Бали: на Яве можно и за $300 в год снять большой дом, а комнатку местные снимают — платят они всего $100 в год. В этом промежутке — от $100 в год до $1000 и более в месяц — и находятся все интересующие вас жилища.
Обычно отдельно оплачиваются коммунальные платежи, вода и электричество; всё это относительно недорого, если вы не увлекаетесь кондиционерами. Наличие постоянно работающего кондиционера может повысить расходы на квартиру в полтора раза, относительно самой квартплаты, отдаваемой хозяину.
Где же искать такие жилища? То, что подороже — на Airbnb или на Craigslist’е, открываем https://bangkok.craigslist.co.th/ или там https://singapore.craigslist.com.sg или что-то ещё, что вам нужно, там есть раздел Housing, смотрим там. Конечно, снимая квартиру с Airbnb или Craislist’а, вы заплатите двойную цену относительно того, как снимают местные жители, но зато можно посмотреть квартиры в интернете, с кем-то списаться заранее, и приехав, быстро уже снять. Торопливый платит вдвойне, это понятно.
«Помогут» и местные хелперы, гиды, владельцы гостиниц и хостелов, подсунут вам облезлую квартиру своего друга-брата-свата, скажут, что дешевле никак не бывает: мол в городе страшное перенаселение, и ту квартиру с трудом якобы нашли. Не верьте. Всё бывает дешевле!
Если у вас есть дней пять-шесть, чтобы разобраться — поступайте не спеша: расспросите других русских, или прочих экспатов, кто уже живёт там, попросите ваших местных друзей, у кого вы живёте по Couchsurfing’у, помочь вам в переговорах, посмотрите с ним местные газеты, сайты и объявления на заборах.
Помощь человека, говорящего на местном языке, очень важна, ведь обладатели недорогих квартир, и в Индонезии, и в Таиланде, и в Мексике, не знают русского и английского! Он же пусть прочитает договор и переведёт вам, не написано ли там чего-нибудь подозрительного.
Квартирное «кидалово» в Юго-Восточной Азии (такое, что заплатил, а тебя через день выгнали) — не распространено. Может и бывает такое, но так редко, что с такими случаями я не столкнулся, хотя снимал и в Египте, и в Мексике, и в Индонезии, и в Турции, и на Мадагаскаре… и ещё во многих местах планеты.
Для надёжности, ещё пока только нашли объявление этого хозяина, посмотрели и думаете снять — не поленитесь, пробейте его имя / никнейм / номер телефона в Google, можно включить поиск по разным годам. Если человек давно связан с квартирами, регулярно сдаёт одну или разные квартиры, даёт часто свой телефон, в течение годов он неизменен, то это хорошо. Если уже в Интернете есть жалобы на него, то это не так хорошо. Если вообще он никак не гуглится, то ничего страшного: вы ж не покупаете квартиру, а просто снимаете, риск не такой великий.
Сфотографируйтесь на память вместе с хозяином, сфотографируйте и его документы, и счётчики на свет и воду, и сам договор — потом в электронном виде покажете его человеку, знающему местный язык.
В каких же городах, местах, можно бы базироваться, если взять период — несколько месяцев жизни? Список для размышления, не как приговор, сами свой составьте по своим критериям.
В Таиланде — Бангкок (самый интересный город), Чианг-Май. Для людей, связанных с туризмом и обслуживанием туристов — ещё Патайя и остров Пхукет. В этих местах уже немало живёт русскоязычных, посоветуйтесь с ними о том, где что снять и почём.
На мой взгляд, можно снять от $100 в месяц в Таиланде самое маленькое и негодное жилище. Но я бы посоветовал искать что-то, начиная с $150, потому что за 100 долларов — это самый низ человеческой цивилизации. Большие дома можно найти по $500 в месяц или около того. Плюс коммуналка.
В Малайзии — Куала-Лумпур самый интересный город. Но там, если снимать что-то, думаю начинать искать с $400 в месяц! — На втором месте, на мой взгляд, остров Пенанг, а затем — Кота-Кинабалу на Калимантане. Но во всём Куала-Лумпур лучше.
В Индонезии можно интересно и очень дёшево жить на острове Ява. За $500 В ГОД можно снять очень неплохой большой дом в любом городе, кроме столицы, Джакарты. Если снимать дом на полгода, заплатите те же $500.
Города, на мой взгляд, годные для жизни: 1) Джокьякарта (я там и организовывал Дом Для Всех в 2015 году); 2) Суракарта (Соло), 3) Семананг, 4) Маланг — приятный прохладный относительно горный воздух, 5) портовая Сурабайя — но уже шумно и тяжело, 6) ещё более сложно жить в Джакарте — огромный мегаполис, 25 миллионов жителей без метро, загрязнённый воздух, и опять миллионы мотоциклистов, как во Вьетнаме.
Можно жить на Бали — так и делают многие наши соотечественники, кто-то связан с туризмом, кто-то с водными удовольствиями. Сама жизнь на Бали дороже, чем на Яве, раза в полтора, а дома там в несколько раз дороже, есть за $500 в месяц и более, в зависимости от близости моря.
Если ещё какой-то необычный город выбирать для жизни, то есть ещё Джайпура на Новой Гвинее.
Филиппины. Остерегайтесь жить в Маниле — очень большой город (около 25 миллионов жителей, типа Джакарты), много жуликов и воров, воздух загрязнён. Некоторые водолюбы живут почему-то на острове Боракай, хоть там жизнь и дороже, но пляжи и разные интуристы, считается самый лучший остров в мире (но кем считается? я вот думаю, что Ява лучше!) Можно в принципе жить на острове Себу. Я бы посоветовал ехать на южный остров, Минданао, и пожить, например, в Давао или других местах.
В Лаосе — на мой взгляд, везде тоска зелёная. Боле-менее возможна жизнь русского человека во Вьентьяне. Но если вам нравится буддизм, сельское хозяйство и красные флаги, то всё это одновременно вы найдёте в любой лаосской деревне, приезжайте.
Социалистический Вьетнам — осторожно, все ездят на мотоциклах, миллионы мотоциклистов! Жить там можно и довольно интересно в двух городах — в Ханое и в Хошимине, но на любителя, конечно, кому нравится дорожное мотоциклетное движение повсюду.
Камбоджа — в последнее время там поселилось немало русскоязычных, привлечённых простотой получения визы (около $300 за год) и низкими ценами на аренду домов. Некоторые там работают в туризме, другие — удалёнщики, а в остальном эта страна на любителя.
В Мьянме вопрос тёмный, пока не изученный. Должно быть крайне интересно и дёшево жить в Мьянме, в Янгоне или Мандалае, но как там снять жилище и не будет ли проблем от ментов — я вам не скажу, не знаю.
Очень круто жить в Сингапуре, но нужно иметь бесконечный источник денег или добывать их на месте каким-то способом. Равно как и в Гонконге, который хоть и не в самой ЮВА, но близко. Куньмин. Шанхай. Пекин — ну это уже Россия почти что, и зимой совсем холодно.
Стоимость удовольствий в этих странах
Она примерно такова.
Минимальный экономный вариант — езда автостопом по стране, по городу на автобусах, рис, чай и сахар покупаем в супермаркете и готовим сами, ночуем бесплатно, воду пьём бесплатную — обойдётся в $1 в день в Таиланде или Индонезии.
Средний дешёвый вариант — ездить автостопом, покупать фрукты, овощи и сладости, иногда есть дешёвую уличную готовую пищу, по городам на транспорте, в достопримечательности ходить бесплатно — выйдет $3–4 в день ($100 в месяц) в Таиланде, или $5 в день в Малайзии ($150 в месяц).
Следующий вариант — ездить на междугородних автобусах и сидячих поездах, питаться недорогой местной пищей на улицах, но самому не готовить, воду в бутылках покупать, ночевать на вписках или храмах, иногда в гостиницах — $10-$15 в сутки в среднем по региону, кроме Сингапура и Гонконга, где подороже.
Если вы хотите всюду ночевать в простых гостиницах, ездить на платном транспорте, есть еду в столовых, посещать платно местные музеи и достопримечательности — готовьте большую сумму: порядка $20 на человека в день, если вы вдвоём и редко переезжаете с места на место; порядка $30 на человека в день, если вы одиночка и часто перемещаетесь.
Более длительное путешествие, как я уже указывал, будет дешевле. Даже если вы тратите по $30 в первые десять дней, то через три месяца это будет уже $15 — узнаете, где что дешевле, снимете жильё или хостел даст вам скидку, платные достопримечательности посмотрите, да и желание каждый день ехать в новый город уже подсохнет — захочется какой-то спокойности, залипания в какой-то местности, и мир вокруг станет постепенно дешеветь.