Рис. 25. Перекрытие топливника аркой
Осуществляется это следующим образом (рис. 27).
1. В центре узкой доски проводится ось симметрии, которая пересекает и широкую доску.
2. На расстоянии 30–50 мм от нижней кромки широкой доски проводится прямая линия АБ, на которой откладывается ширина топливника, крайние точки которого обозначаются буквами В и Г.
3. На оси от линии АБ откладывается стрела подъема свода и ставится буква Д.
4. Находится точка О. Она подбирается в процессе проб. При этом следует исходить из того, что линия, которая будет проведена из нее, должна пересекать точки В, Д и Г.
Рис. 26. Разновидности сводов по форме:
а — полуциркульный; б — пологий; в — трехцентровый
5. В результате таких несложных построений получается форма кружала и пяты (рис. 28). Последняя станет шаблоном для разметки пят на кирпичах. Кроме того, по ним можно будет проверить качество тески.
После того как была закончена подготовка и вырезаны два кружала, необходимо сделать опалубку (рис. 29).
Для этого в пролете свода ставятся стойки, причем под них следует подложить клинья, которые служат не только для того, чтобы выровнять опалубку, но и для более легкого ее извлечения из-под свода. На стойки укладываются прогоны, на них кружала, после чего туда набиваются узкие дощечки. Когда опалубка будет закончена, ее нужно еще раз проверить и, если потребуется, подложить или убрать клинья.
Далее надо найти точку О — центр окружности, частью которой была дуга кружала, вбить в нее гвоздь, привязать к нему прочную бечевку, с помощью которой можно будет проверять ряды кладки и разметку кирпичей.
Рис. 27. Построение кружала
Кладка ведется одновременно с обоих краев в направлении центра. Особое внимание надо уделить вытесыванию пят, поскольку от этого зависит прочность конструкции. Кирпичи надо укладывать максимально плотно, особенно со стороны топливника. Швы между рядами должны начинаться от дуги арки, а их направление нужно периодически проверять с помощью бечевки (рис. 30).
Чтобы швы между кирпичами свода были одинаковыми, желательно приобрести клиновидный кирпич. За неимением последнего укладывается обычный, но в таком случае следует принять меры для предотвращения значительной усадки глиняного раствора, поскольку толщина швов будет больше, чем обычно. Для этого в раствор надо вкладывать клинообразные фрагменты.
Рис. 28. Готовые элементы:
а — кружало; б — шаблон пяты; в — шаблон для тески кирпича; г — контроль формы отесанного кирпича
В процессе кладки нужно следить за перевязкой швов, что обеспечит прочность всей конструкции. Последним в ряд вставляется замковый кирпич. Он с обеих сторон покрывается раствором и с определенным усилием вгоняется между кирпичами. При этом следует припосаживать его ударами деревянного молотка. Если такого под рукой не окажется, то используется обычный молоток, но удары должны наноситься не по кирпичу, а по доске, положенной на него, чтобы он не раскололся.
При использовании вымоченного кирпича для выполнения свода опалубка остается на месте на 1–2 дня, после чего размонтируется. Если свод несколько осядет, это не отразится на качестве и прочности кладки, поскольку мокрый кирпич и влажная глина образуют достаточно крепкое соединение.
Если кладка велась из ополоснутого кирпича, то опалубка разбирается спустя несколько часов, потому что раствор отвердеет быстрее, чем в первом случае.
Рис. 29. Изготовление опалубки для кладки свода печи:
1 — настил; 2 — пята; 3 — кружало; 4 — прогон; 5 — стойка; 6 — клинья
Чтобы убрать опалубку, сначала по одному извлекаются клинья из-под стоек, потом постепенно убираются и остальные. В результате опалубка осядет, и можно будет вынуть стойки. Последними вынимаются кружала.
Если проект представляет новую конструкцию, отсутствует опыт в печном деле или хочется посмотреть, как печь будет выглядеть в готовом виде и конкретной обстановке, профессионалы рекомендуют сначала попробовать свои силы, выполнив макет. Раньше в качестве материала рекомендовали самостоятельно изготавливать уменьшенные копии кирпичей из глины или дерева, но, вероятно, немногие следовали такому совету, поскольку дело это трудоемкое.
В настоящее время для выполнения макета предлагается использовать полистирол (можно приобрести комплект из 600–800 «кирпичиков», выполненных в масштабе 1: 5, а также все необходимое: чертежи, развертки, печные приборы, масштабную сетку, переводную шкалу в масштабе 1: 5, на которую нанесены доли кирпича и инструкции), который доступен, легко режется и вполне может заменить натуральные материалы.
Рис. 30. Контроль продольных швов
Чтобы собрать макет, потребуется клей (лучше использовать клеевой карандаш).
Первый ряд любой печи бывает сплошным, и с перевязкой швов не возникает затруднений. Поэтому его можно не выкладывать, а начать со следующего ряда, приклеив его к масштабной сетке. Как и в действительности, надо учитывать толщину горизонтальных и вертикальных швов. Для их имитации изготавливаются проставки, например из картона или другого материала толщиной 1 мм. Для горизонтальных швов нарезаются полоски шириной 24 мм, для вертикальных — 13 мм (их нужно вставлять в «кладку» после того, как «кирпичи» приклеены). Предварительно надо вырезать и проставки размером 24 Ч 13 мм, которые кладутся поверх каждого ряда: они должны повторять нижний ряд кирпичей. Для прочности их следует слегка смазать клеем (склеивать прочно не стоит, иначе кладку нельзя будет при необходимости разобрать). Макет можно выполнить, склеивая по 3–4 порядовки (это даже удобнее, так как можно снять несколько рядов и заглянуть в конструкцию).
Нижнюю поверхность проставок, которые имитируют горизонтальные швы, следует чуть увлажнить водой, чтобы они не покоробились после приклеивания.
Остальные ряды выкладываются с соблюдением всех правил — сначала приклеиваются угловые «кирпичи», выполняются наружные, потом внутренние стенки, а в заключение кладутся заполняющие «кирпичи».
Как и при настоящей кладке, потребуются не только целые кирпичи, но и части. Их можно нарезать обычным канцелярским ножом.
Что касается печных приборов, то их можно не устанавливать. Будет вполне достаточно определить их натуральный размер.
В печном деле необходимо соблюдать технику безопасности при:
1) гашении извести и приготовлении раствора. Накладывая негашеную известь в емкость, надо прикрывать органы дыхания платком или марлевой повязкой, чтобы поднимающаяся при этом пыль не попала на слизистые оболочки; поскольку гашение извести сопровождается бурной реакцией с брызгами и выделением тепла, то следует одеться таким образом, чтобы защититься от возможных ожогов; хранить известковое тесто следует в закрывающейся емкости; не рекомендуется замешивать глиняный раствор босиком;
2) разрушении старой печи. Если приходится разбирать старую кладку, то не следует обрушивать ее объемными частями, делать это нужно осторожно и аккуратно, тем более что кирпич вполне может быть использован повторно (кстати, в этом случае грани, покрытые сажей, не следует выставлять наружу, поскольку чернота будет просвечивать и портить внешний вид печи); для защиты органов дыхания и зрения от пыли кладку следует периодически смачивать; работу необходимо начинать с верхней части печи, стоя на подмостях (если начать с массива, то не избежать обрушения, после которого придется долго копаться в завале);
3) кладке новой печи. Нельзя работать неисправным инструментом (кроме того, он должен быть насажен на гладкие рукоятки), загромождать проходы кирпичным боем; следует соответствующим образом экипироваться, в частности обувь должна иметь толстую подошву; при кладке с подмостей материалы надо размещать так, чтобы до края оставалось не менее 30 см при ширине самого настила, как минимум, 1 м (при этом не следует допускать его перегрузки); при кладке верхних частей печи настил должен оборудоваться ограждением; запрещается устраивать подмости на табуретах, кирпичных столбиках, чурках; при выполнении кладки в вечернее время фронт работ должен хорошо освещаться; при работе с электроинструментом необходимо использовать защитные очки или щиток со стеклом, противошумные наушники; одежда должна быть застегнута, а обувь желательно выбирать с металлическими прокладками на носке для защиты пальцев от повреждений упавшим кирпичом;
4) при отделке. Оштукатуривание кладки необходимо вести в рукавицах, чтобы не допустить повреждения кожи рук. При резке камня, облицовочного кирпича надо защищать глаза специальными очками.
После того как работа завершена, все инструменты должны быть убраны. На подмостях нельзя ничего оставлять, в том числе и материалы.
Камины
При благоустройстве приусадебного участка решается несколько задач. Одной из них является эстетическая. Участок должен быть красивым и ухоженным, тем более что общение с природой бывает более приятным, если созданы комфортные условия. Поэтому как дачники, так и владельцы загородных домов обязательно предусматривают зону отдыха, в которую, помимо различных предметов, входят разнообразные очаги, в частности уличные (садовые) камины.
С момента их появления и до настоящего времени садовые камины постепенно трансформировались и превратились в один из атрибутов ландшафтного дизайна. Они различаются размерами, формой и часто не лишены определенной изысканности.
Уличный камин и подобные ему очаги (гриль, мангал, барбекю), о различиях между которыми будет сказано далее, относятся к малым архитектурным формам, для сооружения которых не требуется какого-либо разрешения. Не регламентируется и их расположение на участке.
В последнем вопросе следует опираться на здравый смысл и требования противопожарной безопасности.
Часто уличные камины устанавливаются в непосредственной близости от беседки или внутри них. Более того, нередко летний павильон вместе с камином строится как своеобразный архитектурный комплекс. Например, камин устанавливается на террасе, которая превращается в зону гостиной, кухни и отдыха одновременно. Ее можно пристроить к дому или расположить в отдалении от него. В последнем случае желательно возвести с подветренной стороны подпорную стенку и высадить растения в качестве живой изгороди. Впрочем, все зависит от вкуса хозяев.