Дураки учатся на своих ошибках. Умные, впрочем, тоже. А советовать любят все!
1. Тепличные советы
Из чего строить теплицу?
«К первому мая, как хотел Андрюшенька, мы теплицу сделать не успели. Поэтому у нас сегодня 49‑е апреля…»
Дерево
Казалось бы, проще всего сделать конструкцию из дерева — легко пилить, вбивать гвозди, крепить пленку. И недорого. И это правильно. Однако дерево ограничивает полет архитектурной мысли прямолинейными конструкциями. Легко и просто из дерева сделать теплицу — «домик» с двускатной или односкатной крышей. Арочную крышу из дерева сделать гораздо сложнее.
Дерево имеет и другие недостатки — подвержено гниению (в контакте с землей сгнивает очень быстро!) и имеет недостаточную прочность. При больших размерах перекрытий понадобятся серьезные и дорогие стропила, чтобы их не сломало снегом.
Поэтому из дерева я рекомендую делать небольшие конструкции — парники и маленькие теплички для невысоких растений, а также рамы для временного укрытия рассады на теплых грядках. Все–таки для самодеятельных строителей дерево — самый удобный и доступный материал.
Металл
Отличный материал для больших теплиц. Алюминий легок и удобен, но в связи с повсеместным распространением приемных пунктов цветного металла едва ли такая теплица прослужит вам долго. Железо хоть и ржавеет, но значительно надежнее и дешевле. Из железа легко выгнуть и сварить любые арки, двери и фрамуги, конструкции получаются прочными и ажурными.
Некоторую проблему представляет крепление пленки к металлу. Самое распространенное решение — сплошное «покрывало», набрасываемое на каркас сверху и прикрепляемое к земле (обычно просто рекомендуется прикопать края пленки).
Однако проблема крепления к металлу этим не снимается — все равно остается необходимость крепить пленку к фронтонам, дверям, форточкам. Ведь невозможно же каждый раз, когда нужно войти в теплицу, откапывать и закапывать ее!
Чтобы решить эту проблему, я прикручиваю с помощью шурупов–саморезов к металлу тонкие деревянные рейки, а к ним уже легко пришпилить пленку степлером (рис. 11).
Рис. 11
Пластик
Перспективный материал, соединяющий достоинства двух предыдущих. Можно сваривать, забивать гвозди и скобы, не ржавеет, не гниет. Один недостаток — дороговат, второй — недостаточно прочен и жёсток. Для высоких теплиц годится только в безветренном месте. Очень удобно из пластиковых трубок согнуть дуги для временного укрытия рассады овощей весной.
Очень удачными получаются каркасы теплиц, полностью сваренные из водопроводных пластиковых труб. При этом используется технология и детали, предназначенные для изготовления водопровода (муфты, тройники, угольники и т. п.) При желании полипропиленовые трубы можно и гнуть, разогревая паром. В итоге получается очень элегантная и долговечная конструкция, к тому же довольно эластичная и упругая.
Стекло или пленка?
«Пленка, конечно, дешевле, зато стекло — на века!» — думают многие. Ну, или, по крайней мере, на долгие годы. Есть к тому же соблазн использовать старые оконные рамы, которые повсеместно выбрасывают, когда ставят в квартирах пластиковые окна. Однако я еще ни разу не видел приличной теплицы, сделанной из такого хлама. Обычно получается нечто щелястое и убогое, да и реально затраты на возведение такой «бесплатной» конструкции оказываются гораздо выше, чем предполагалось вначале: все равно приходится многое докупать. При эксплуатации стёкла неизбежно бьются и ежегодно надо прибегать к услугам стекольщика, которые также недешевы.
Есть мнение, что стекло пропускает больше света.
Действительно, чистое стекло пропускает около 90% светового потока. Однако сравнительные измерения освещенности показывают, что светопропускание пленки и стекла отличается незначительно, на 10-15%; к тому же пленка, в отличие от стекла, пропускает ультрафиолетовую часть спектра, в которой растения также нуждаются. Наконец, плёнка частично рассеивает солнечные лучи, а рассеянный свет лучше усваивается растениями. Гораздо больше света задерживает пыль и грязь, постепенно накапливающиеся на поверхности: — до 50%! В этом смысле пленка также лучше, так как все равно ее приходится периодически менять, а перетянуть ее не труднее, чем помыть стекла (кстати, я ни разу в жизни не видел, чтобы кто–нибудь мыл крышу в теплице!) Детали рам в стеклянной теплице могут составлять от 5 до 25% площади, а ведь они совсем не пропускают свет!
Поэтому для небольшой дачной теплицы я однозначно делаю выбор в пользу пленки.
Реплика Н. Курдюмова: и более того! Сейчас у нас появились плёнки сложного состава. Они не боятся ни солнца, ни мороза, исключительно прочны и служат без замены 5-8 лет. Один раз накрыл — и никаких забот! Конечно, они в 3-4 раза дороже полиэтилена, но всё равно выходят вдвое экономичнее. Но главное, не надо каждую весну перетягивать теплицу. Да за это мы любые деньги отвалим! Мне известны две фирмы, выпускающие такие плёнки: ООО «Полимер» из Десногорска, Смоленской области, и питерская фирма «Шар», производящая плёнки «Светлица». «Светлица» меня восхитила (фото 38) — порвать её очень трудно! Судя по характеристикам, питерские плёнки долговечнее, зато десногорские — дешевле. В коммуникабельной главе есть все ссылки.
Но если у вас не слишком мало денег, а теплица не слишком маленькая, лучший выход не стекло и не плёнка, а поликарбонат.
Сотовый поликарбонат
В последние годы появилась достойная альтернатива пленке и стеклу — сотовый поликарбонат. Это очень прочный и легкий ячеистый материал, к тому же очень хорошо сберегающий тепло. Он состоит из двух или более слоев пластика с воздушными прослойками между ними. По коэффициенту теплопередачи он близок к стеклопакету и свет пропускает не хуже стекла! Сотовый поликарбонат не ломается, не бьется, практически не горит, прекрасно выдерживает мороз и жару, долговечен. К тому же он достаточно гибок, и в принципе можно одним листом закрыть и стены, и крышу, особенно в арочных конструкциях. И никаких щелей!
Единственным недостатком поликарбоната могла бы быть высокая цена — если бы не его долговечность: более 20 лет. Резать и крепить удобно. Лёгкий, но жёсткий, он сам является каркасом — тяжёлых конструкций не требует. Собранная один раз, тепличка служит всю жизнь. Сложив это всё, получаем самый дешёвый из материалов!
При строительстве традиционных, «металло–стеклянных» теплиц стекло вкладывается в специальные рамы из железного же уголка. Поскольку и стекло, и рамы достаточно тяжелые, вся конструкция в результате сильно отягощается и удорожается. Так строили промышленные теплицы в прошлом (двадцатом) веке.
Если учесть, что стандартный лист поликарбоната имеет размер 2,1 на 12 метров (!) и к тому же легко изгибается и легко соединяется встык, образуя сплошное полотно без рам, то понятно, сколько можно сэкономить на рамах и металлоконструкциях. Поэтому для большой теплицы поликарбонат, безусловно, выгоднее стекла. Если еще учесть экономию тепла, понятно: для отапливаемой, всесезонной теплицы альтернативы поликарбонату пока не существует.
Для крыши понадобятся листы толщиной 6-8 мм, для боковых стен и внутренних перегородок вполне достаточно 4 мм («четверка» вдвое дешевле «восьмерки»).
Итак, если вы не слишком стеснены в средствах и собираетесь строить новую теплицу, выбирайте сотовый поликарбонат, не пожалеете!
Двойная пленка — двойная защита
…Уважаемые россияне, страна переходит на зимнюю температуру. С завтрашнего дня все термометры будут переведены на 10 градусов вверх.
Очень легко обтянуть деревянную теплицу двумя слоями пленки — с наружной и внутренней стороны каркаса. Поскольку внутренняя пленка не страдает от солнца и ветра, она может быть очень тонкой, 30- 50 микрон. Такая пленка очень дешевая, это почти ничего не стоит, а эффект защиты от заморозков значительно увеличивает — коэффициент теплового сопротивления вдвое больше. А света пропускает достаточно: пленка толщиной 100 микрон снижает освещенность всего на 20%.
Таким же свойством обладает специальная тепличная пузырчатая пленка (такая же, как всем знакомая упаковочная пузырчатая пленка, которая щелкает, если надавить пальцами пузырек). Хотя стоит она дороже, чем два слоя простой пленки, зато значительно прочнее, долговечнее и работы меньше. Бывает она и с прослойкой из пенополиэтилена — такая держит заморозки до -7… — 8 °C. Правда, пузырчатая пленка пропускает свет значительно хуже, чем обычная, потери освещенности составляют около 50%. Но на юге, при избытке радиации, это как раз плюс. Пузырчатую пленку я обычно натягиваю только на крыше, так как она еще и достаточно прочна, чтобы не рваться от снега и ветра, и создает притенение от полуденного солнца.
Больше двух слоев пленки на теплице делать не стоит, так как это приводит к существенным потерям света из–за загрязнения многочисленных поверхностей.
Быстро, туго и легко!
Шуруп, забитый молотком, держится прочнее, чем гвоздь, закрученный отвёрткой.
Как побыстрее и без мороки обтянуть теплицу плёнкой? Эта проблема знакома каждому, кто строил теплицу. Самое распространенное решение — прижать пленку рейками, прибив их гвоздиками. Однако исполнить это решение не так–то просто! Попробуйте забить гвоздь на весу в тонкую рейку так, чтобы еще ровно натянуть пленку, с которой играет ветер, да представьте, что все это вы делаете на вытянутых руках, стоя на шаткой лесенке. Сплошной цирк! Но есть способ лучше.
Замечательный помощник в этом деле — степлер, или скобозабивной пистолет. Обычно его используют для обтяжки мягкой мебели, но и для обтяжки теплицы пленкой он весьма хорош. Существуют очень недорогие (около 100 р.) механические модели, не требующие электричества или сжатого воздуха. Степлером легко в одиночку обтянуть теплицу средних размеров за пару часов. Пленка в 100 микрон и толще обычно не рвется скобами — форточки и двери можно пришпиливать прямо по плёнке. Но там, где бывает сильный ветер, нужно положить сверху ленту из бумаги, клеенки или нетканого материала, киперную или упаковочную ленту (см. рис 11). Прибиваются скобами даже тонкие рейки. При необходимости что–то переделать, подтянуть пленку забитые скобы можно легко и аккуратно вынуть, подковырнув их отверткой. Поработав хотя бы один раз степлером, вы уже не сможете от него отказаться!
Но если говорить о небольших весенних парниках, можно вообще не заниматься натяжкой плёнки. Опытом поделился А. Н. Орлов. Две лёгких рамы размером, скажем, 2 на 1,5 м, затянутые плёнкой, он соединяет по длинной стороне полосой транспортёрной ленты или армированного ПХВ, из которого делают тенты. Весной эти «книжки» ставятся на грядку «домиком» — из них легко составляется парник нужной длины. Удобнее всего ставить их с небольшим нахлёстом. Для этого с одной стороны они делаются на 4-5 см шире. Для вентиляции «конёк крыши» легко приподнять с одной стороны. В июне рамки снимаются и складываются на хранение стопкой. Служат несколько лет. Очень удобно!
С какой стороны прибивать пленку?
Осуществляем пошив изделий из кожи вон!
Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется. В самом деле, а почему именно снаружи? Задавшись этим вопросом, я пришел к удивительному выводу — это тоже ритуал! Просто вначале мы закрываем крышу — от дождя, и пленка, понятно, снаружи, чтобы вода не задерживалась. А дальше обтягиваем стены, тоже снаружи. Почему? А потому что! По инерции. А ведь конденсат, образуясь с внутренней стороны пленки, постоянно смачивает деревянные конструкции, создавая благоприятные условия для развития грибков, которые с большой радостью и кушают эту древесину, сокращая срок жизни нашей теплицы! Уже через год все рейки чернеют, и на них начинают расти настоящие грибы. Неудивительно, что несмотря на всевозможные пропитки через несколько лет они превратятся в труху!
Немного поразмыслив, я решил попробовать построить теплицу «мехом внутрь», то есть при строительстве очередной теплички я прикрепил пленку изнутри, а «скелет» остался снаружи. Правда, на крыше не рискнул сделать так же — побоялся, что зимой снег оторвет пленку, если она не будет лежать на деревяшках, а только держаться на скобках. И результат полностью подтвердил мои догадки: боковые рейки, которые остались снаружи, под солнышком и ветерком быстро просыхают даже после дождя и выглядят, как новенькие, а те, что остались внутри, под крышей — чернеют и гниют…
Форточки, которые нравятся растениям
С точки зрения строителя, конечно, лучше сделать форточку на стене — торцовой или боковой. А еще лучше совсем не делать, потому что неохота. Есть же дверь — вот ее и открывайте! Крышу лучше не трогать, а то потечет.
Но не забывайте: в теплице живут растения, а не строители.
А с точки зрения растения форточка должна быть подальше, чтобы не было холодного сквозняка, и при этом обеспечивать полное удаление перегретого воздуха из теплицы. Если же форточки расположены на боковой стене, тогда неизбежно под самой крышей образуется «подушка» нагретого воздуха, которая своим горячим дыханием поджаривает верхушки растений, создавая эффект гриля. Понятно, что цветки и завязи в таких условиях будут осыпаться и вредителям тут раздолье.
Поэтому я всегда рекомендую делать форточку (фрамугу) в крыше, и лучше в самой верхней ее части, у конька. Желательный размер — не менее 6 части площади теплицы. Что касается возможного ее протекания в этом месте, то я не вижу в том большого горя. Несколько лишних капель воды не повредят вашим растениям, во всяком случае, это гораздо меньшая беда, чем лишняя жара.
Можно прикрепить петли фрамуги к самому коньку. Тогда конёк будет непромокаемым. Но поднимать форточку придётся намного выше, и ветер будет рвать её сильнее (рис. 12). Поэтому фрамугу не нужно делать широкой (рис. 13). Вообще, главное для верхней фрамуги — прочность и ориентация не против господствующего ветра. На случай сильного встречного ветра края фрамуги должны жёстко крепиться к каркасу специальными укосами.
Рис. 12
Рис. 13
С точки зрения эффективного удаления горячего воздуха, лучше всего сделать узкую, но более длинную фрамугу вдоль конька, которая открывается не в нижней части, а в верхней. То есть приподнимается сам конёк теплицы. Такую фрамугу достаточно приподнять на 25-30 см, и к ветру она более устойчива.
Коньковая фрамуга должна быть достаточно жёсткой, чтобы не провисать под своим весом. Перепады температуры и влажности не должны искривлять её. Такую фрамугу нужно обтянуть толстой плёнкой, с обеих сторон выпустив нахлёст по 15-20 см. Можно обтягивать её заодно со скатом теплицы, тогда конструкция будет совершенно непромокаемой.
А вот отличный выход для смены весны на лето. Форточек надо делать две: летнюю — большую и весеннюю — маленькую. Летнюю весной держать отключенной и закрытой.
Обладатели зимних садов! Не забудьте вставить во все фрамуги противомоскитные сетки!
Напоследок — ещё не опробованная идея. Ресивер автомата располагать не внутри, а снаружи теплицы! Тогда весной он будет охлаждаться сильнее и сам станет учитывать разницу весны и лета. Придётся только подобрать нужный объём ресивера и отрегулировать его установку.
Руки чешутся попробовать! Скорее бы весна!
Как установить автомат–проветриватель?
Изобретатель, помни: никому, кроме тебя, твой аппарат не нужен!
Лучше всего крепить шток автомата на средней линии форточки, так усилие распределяется равномерно и возникает меньше перекосов при открывании. Для этого желательно сделать по центру форточки перекладину, к которой и будет крепиться кронштейн штока (рис. 14). Если форточка сделана в крыше (открывается часть крыши или вся крыша), то при снижении температуры форточка закрывается под собственным весом.
Рис. 14
Если форточка расположена на вертикальной или крутой стене (фронтоне или боковой стене), для возвращения створки в закрытое состояние потребуется обычная дверная пружина. Она хорошо видна на фото 2 и 3. Установить пружину нужно на той же перекладине, что и автомат, только дальше от шарнира. В таком положении пружина будет постоянно поджимать автомат, не давая ветру открывать форточку. Сила пружины не помешает работе гидроцилиндра. Расположение пружины и гидроцилиндра в одной плоскости гарантирует отсутствие перекосов. Поскольку рабочий ход штока обычно не превышает 15 см, кронштейн необходимо крепить примерно на таком же расстоянии от шарнира форточки; при смещении места крепления кронштейна ближе к шарниру амплитуда движения форточки увеличивается, при смещении дальше от шарнира — уменьшается. Если форточка широкая, 50 см и более, из–за большого рычага значительно увеличивается нагрузка на шарнир, поэтому к креплению шарнира нужно отнестись серьезно, иначе при сильном ветре его может вырвать. Если ширина форточки около метра или больше, лучше установить промежуточный рычаг, который будет передавать усилие автомата на центр форточки (рис. 14, внизу). Однако такие форточки сильно ломаются ветром — лучше делать их длинными и узкими.
Автомат регулируется!
…На брусе А укрепляем рейку длиной М. Нет, М мало — N!
Температура начала срабатывания гидравлического автомата задается расчетным объемом заполнения ресивера рабочей жидкостью. Чем больше жидкости, тем выше температура начала работы, и наоборот. Чтобы изменить настройку, нужно слить или добавить жидкость; не всегда при этом удается достичь нужного результата с первого раза, и впоследствии возможно подтекание жидкости, что крайне нежелательно.
Однако можно, и совсем несложно, изменить настройку в небольших пределах, не вскрывая механизм. Если вы считаете, что автомат открывает форточку слишком рано и хотите увеличить температуру начала срабатывания, сместите нижний кронштейн, сдвинув место его крепления на несколько сантиметров вниз. Смещение кронштейна вниз на 6-7 мм (для малого автомата) увеличивает температуру открывания примерно на 1 °C, то есть форточка будет открываться позже, а закрываться раньше, при более высокой температуре (рис. 15). Таким образом, ваша теплица станет несколько «теплее».
Отопление — дешево и сердито
«Главные ошибки на даче — чего- то недоделать. Недокурить, недопить…»
Все, кто имеет теплицу, мечтает, чтобы она была отапливаемой. Потому что в первые мартовские оттепели (а на юге — в «февральские окна»), когда солнышко греет уже совсем по–летнему, очень заманчиво вывезти и высадить рассаду в теплицу. Но вслед за потеплением приходит похолодание, ветер несет снежинки, и с ними улетают прочь наши мечты о ранних овощах. А ведь нужно–то пережить буквально несколько холодных дней, и весна вновь победит! Надо отвоевать всего–то несколько градусов…
Рис. 15
Электрообогрев — самое простое решение, но, увы, весьма дорогое. Чтобы обогреть теплицу площадью 10-20 квадратных метров, нужен обогреватель мощностью в несколько киловатт. Обойдется это удовольствие в десятки рублей за каждую ночь. Овощи будут на вес золота…
Устройство теплых грядок с биотопливом (навоз и т. п.) лишь частично решает проблему. Почва в таком случае будет теплой, но этого тепла недостаточно, чтобы подогреть воздух в теплице ночью. От небольших заморозков может спасти пленка или нетканый материал, накинутые прямо поверх растений внутри теплицы. Однако, если ночью случатся серьезные заморозки, до -5… — 10 °C (что в Сибири не редкость и в мае), укрытие не спасёт. Вывод: без печки не обойтись! Только она даст нужное тепло весной. Да еще и осенью сослужит добрую службу, продлив период плодоношения на месяц–другой.
Самая простая и недорогая печка — земляная. Выкопайте топку и обложите стенки кирпичом; для этого подойдут любые обломки и половинки. Перекрытие в топке можно сделать из кирпича или из любых кусков железа, после чего тоже сверху накрыть кирпичом: он долго отдает тепло. Главная проблема — найти подходящую трубу, которая будет лежать прямо на земле вдоль прохода (боров). Длина ее такая же, как и у теплицы, плюс еще вертикальная часть высотой 2-3 м для создания тяги. Я использовал старые металлические вентиляционные короба (трубы), которые часто выбрасывают из предприятий и учреждений при ремонте.
Чтобы печка не дымила, желательно предусмотреть плотно закрывающуюся дверку; можно просто прикрывать топку кирпичом и присыпать землей. Щели в соединениях труб оберните фольгой. Особенно удобно делать такую земляную печь, когда участок, как у меня, имеет уклон: топка размещается в самой нижней части, и дым естественным образом движется вверх по трубе (рис. 16).
Рис. 16
В моей теплице площадью более 50 квадратных метров такая печка легко позволяет поддерживать температуру на 10-15 градусов выше окружающей, то есть, если на улице -8°, то внутри — как минимум +2°. Топлю я ее углем, потому что он очень дешев и горит долго и равномерно. На ночь вполне достаточно 10 кг угля, это количество стоит у нас на сегодняшний день приблизительно 4 рубля.
Еще одно достоинство земляной печи — очень большая теплоемкость. Земля вокруг печки долго прогревается, но зато потом очень долго отдает тепло, обеспечивая равномерность температуры в теплице. Даже после того как я перестаю осенью топить печь в своей теплице, тепло держится там еще несколько дней, а вода в бочках не замерзает, даже когда снаружи уже лежит снег, а морозы доходят до -15 °C!
2. Водяные советы
Бассейн — за один день!
Бассейн — это толпа народу, слегка разбавленная водой.
Бассейн на даче — недостижимая мечта для многих. Фирмы, предлагающие строительство бассейнов «под ключ», воплотят любой ваш каприз за несколько тысяч «у. е.». Если же нет в наличии лишних «у. е.», отчаиваться не стоит. Все не так печально, если хорошо подумать и внимательно посмотреть вокруг. Бассейн, который я построил для своих детей, может позволить себе каждый. Кроме радости для детей и внуков, это еще и емкость для полива огорода объемом в несколько тонн, и копать ничего не надо.
Основа такого бассейна — тент из ламинированного полипропилена или поливинилхлорида. Это прочная синтетическая ткань из тонких ленточек, такая же, как на мешках из–под сахара, только еще проклеенная с двух сторон пленкой, и поэтому водонепроницаемая. Такие тенты вы можете увидеть на любом рынке — из них делают навесы над прилавками, летними кафе и т. п., и бывают они разных цветов — голубые, оранжевые, белые. Спросите у хозяина кафе, где такие тенты продаются в вашем городе. Обычно они китайского производства, и поэтому недороги — тент размером 3 на 4 метра на китайском рынке стоит около 300 рублей. При покупке обратите внимание на качество ткани: постарайтесь выбрать более плотную и прочную, пусть несколько дороже — она прослужит не один год.
Сначала нужно определиться с размерами. Измерьте купленный тент (его реальные размеры обычно несколько меньше заявленных…) и посчитайте, какие будут размеры бассейна. Например, у вас получилось 2,8 на 3,6 м. Высоту бортов примем 50 см. Тогда размеры бассейна будут 1,8 на 2,6 м. Емкость — больше 2х тонн!
Теперь осталось сколотить короб–ограждение из подручного материала. Это могут быть доски, шифер, фанера, штакетник — все, что есть в наличии (рис. 17). Внимательно осмотрите поверхность земли и стен, чтобы не торчало ничего острого. Ещё лучше постелить на землю ДВП или старый линолеум: Снаружи, с южной стороны, короб бассейна желательно покрасить в черный цвет — это существенно увеличивает нагрев воды солнцем; северную сторону лучше оставить светлой: меньше теплоотдача. Кстати, бочки я тоже делаю двухцветными и поворачиваю черной стороной на юг.
Рис. 17
Оставшиеся щели в коробе можно изнутри проложить куском плоского шифера или ДВП, чтобы у кого–нибудь не возникло соблазна проткнуть тент (что, впрочем, сделать довольно непросто). Если все же случилась пробоина, это не горе: приложите к дырке с двух сторон небольшие дощечки или фанерки и стяните их шурупами или болтиками прямо сквозь ткань — деревянные заплаты держат вполне надежно. Кстати, просверлив в такой «заплатке» отверстие, в ней с помощью двух гаек легко можно укрепить сгон с краном для слива воды, на который одевается поливочный шланг — именно так я и беру воду для полива.
Таким способом можно даже срастить два тента: я сделал бассейн емкостью 12 тонн из двух тентов размером 4x6 метров, стянув их с помощью двух реек на шурупах и промазав стык силиконовым герметиком (фото 17). Не протекает ни капли! Правда, борта пришлось усилить обвязкой из железных труб по периметру, чтобы их не выпучивало. Зато в жару я и сам с удовольствием купаюсь с ребятишками в этом бассейне!
Одеяло для бассейна
Прогревается вода в бассейне даже в солнечную погоду медленно, и чем больше бассейн, тем медленнее он прогревается. Особенно это досадно в начале лета, когда наступают первые жаркие дни и дети дрожат от нетерпения, изводя нас вечным: «ну, можно уже купаться?» Да и огород поливать, конечно, лучше теплой водой, в особенности весной, когда на улице еще прохладно.
Почему же все вокруг уже согрелось — скамейки, земля, даже камни, а вода такая холодная?
Вода — очень коварная жидкость. Мало того, что она, замерзая, рвет все подряд, она и в жидком состоянии незаметно устраивает нам сюрпризы. Мы уже знаем, что испарение совсем небольшого количества воды забирает очень много тепла (помните тепловой насос?) Именно поэтому открытые водоемы так медленно прогреваются весной, несмотря на горячее солнце. Если еще дует ветер, усиливая процесс испарения, температура воды может опуститься ниже температуры воздуха на несколько градусов! А нельзя ли остановить этот процесс?
Можно, и довольно просто. Чтобы перекрыть утечку тепла из бассейна через испарение, достаточно накрыть его полиэтиленовой пленкой. Важно при этом, чтобы пленка не тонула и снаружи оставалась сухой — только тогда она будет выполнять свою функцию. Тепловые лучи свободно проходят сквозь пленку и поглощаются водой, нагревая ее. Пленка блокирует испарение, не давая воде остывать. Удобно для этой цели использовать полотнища из пузырчатой пленки или тонкого вспененного полиэтилена — они всегда будут плавать на поверхности (фото 19).
Даже в теплую погоду рекомендую постоянно, а особенно ночью, держать бассейн укрытым таким одеялом — вы сбережете как минимум пять–десять градусов, а это совсем немало, особенно для сибирского лета… Да и опавшие в ветреную погоду листья легче убирать с пленки, чем вылавливать из бассейна.
Аквапарк?.. А почему бы и нет?!
..Лужа — она маленькая, но зато она выше уровня моря!
«Конечно, не что–то замысловатое, а простую водяную горку сделать совсем несложно», — подумал я однажды и сгоряча поделился этой мыслью с детьми. Конечно же, вы понимаете, что после этого шансов отказаться от этой идеи у меня не осталось.
Пришлось срочно подыскать широкую доску, прикрепить по краям бортики из реек и обить всю эту конструкцию старым куском линолеума. Рядом с бассейном поставили старый письменный стол, который превратился в стартовый стол! К нему с одной стороны приставили лесенку, а с другой укрепили доску- горку, ведущую в бассейн (фото 20). Насос, которым я поливаю огород, временно реквизируется для нужд отдыхающих и качает воду из бассейна на горку.
Самое трудное оказалось направить струю так, чтобы по доске стекала вода и при этом ничего не проливалось мимо. Но с третьего раза нужная насадка была изготовлена, и процесс пошел!
Живой фильтратор
Аквариумные рыбки приободрятся, если получат к завтраку щепотку–другую хорошего растворимого кофе…
Из полезных советов
Итак, наши и соседские дети блаженствуют, циркулируя по горке с утра до вечера, старшие родственники блаженствуют, наблюдая за ними. И вот тут обостряется очередная проблема: с детскими ногами заносится в бассейн земля и мусор, что провоцирует массовую вспышку численности микроскопических водорослей, то есть вода «цветет». Вначале она приобретает ярко–зеленый цвет, а потом эти водоросли, отмирая, собираются отвратительными хлопьями на поверхности.
Реабилитируя детей, замечу: во–первых, стоячая вода рано или поздно на солнце зацветает и без их помощи; во–вторых, для полива огорода такая вода ничуть не хуже, а, может, даже и лучше — органика ведь…
Но увы, бдительные мамаши требуют пресечь это безобразие — сменить воду. Однако замена нескольких тонн воды через огородные шланги — процесс небыстрый, займет пару дней, да надо еще подождать, пока вода прогреется (дети — в трауре!), а еще через несколько дней все повторится снова. Частичная же подмена воды только стимулирует «цветение».
Конечно, существуют специальные средства для борьбы с цветением бассейнов, и специализированные фирмы вам с радостью их предложат, доверительно сообщив, как Лёлик из фильма «Бриллиантовая Рука»: «…Достаточно одной таблэтки!..» Но подумайте, нужна ли вам чистая вода в бассейне такой ценой. Ведь очевидно, что эта таблетка — яд для растений. Пусть только для низших, но ведь не существует абсолютно избирательных ядов. Но главное — дети. Какие могут быть отдалённые последствия для них? Я решил, что на детях ставить такие эксперименты негуманно, и стал разрабатывать экологические методы борьбы с цветением, используя методы родной гидробиологической науки. В итоге наука в моем лице восторжествовала и победила «цветение».
Итак, что же включает в себя биологическая очистка бассейна?
1. Ограничение притока биогенных элементов (грязи) в водоем — тазик с водой перед лестницей. Ноги стали намного чище, и мусора на поверхности существенно поубавилось.
2. Интродукция (вселение) планктонных рачков- фильтраторов рода Моина. Это обитатели небольших придорожных луж, где они разводятся в огромных количествах после дождей. Аквариумисты называют их «шариковая дафния» — они действительно похожи на маленькие розовые, прыгающие шарики размером около миллиметра. Их часто используют в промышленных очистных сооружениях на самой последней стадии очистки воды. Для людей они абсолютно безвредны. Я думаю, что их даже можно есть — раки ведь…
Я вселил моин в бассейн. Через две недели они размножились, и одноклеточные планктонные водоросли в бассейне были съедены — вода стала прозрачной. Остались колониальные сине–зеленые водоросли, плавающие в виде хлопьев. Для сбора мусора и хлопьев водорослей с поверхности я применил обычный рыболовный подсачек с мелкой ячеей; пять минут — и поверхность чиста.
Водный пылесос
Уборка — это равномерное распределение мусора…
Осталась третья проблема — удаление донных отложений. Сложнее оказалась борьба с донными отложениями. Вот тут–то и пришлось изобрести подводный пылесос. Это труба от обычного пылесоса, с плоской насадкой, прикрепленная к длинной палке, чтобы удобно было ей орудовать в бассейне. К трубе присоединен обычный огородный шланг, заполняемый водой. Таким образом, получается сифон, которым можно высасывать воду. Конец шланга я кладу ниже уровня бассейна — на грядку, которая требует полива, или под дерево — и спокойно собираю со дна весь осадок, который тут же становится удобрением! Делать это удобно рано утром, пока спят дети, и водоросли тоже спят, лежа на дне. Вскоре после восхода солнца хлопья начинают всплывать, и тогда поймать их гораздо труднее.
Если такие меры принимать регулярно, вода в бассейне всегда будет относительно чистой, а главное — останется при этом живой.
Бережливый умывальник
Если пить чай вприглядку, сахара хватит очень надолго.
У нас на даче нет водопровода. То есть он есть, но воды в нём нет. Точнее, есть, но далеко не всегда. И для умывальника–мойдодыра приходится придумывать автономный источник водоснабжения. Обычно это небольшой бачок объемом около ведра. Вода кончается в нем в самый неожиданный момент, и вот ты в буквальном смысле «весь в мыле», чертыхаясь, бежишь за новой порцией. Если же кое–кто принимается за мытье посуды, по городской привычке щедро отвернув кран и обсуждая последние ужасы нового телесериала, вода улетает, как в черную дыру.
Чтобы не городить сложную сантехнику, можно решить эту проблему домашними средствами.
Емкость, понятно, все же понадобится. Бочка или большая канистра, и чем больше, тем лучше. Поставьте ее там, где ее удобно будет наполнять; уровень дна должен быть выше крана умывальника. Кран можно использовать любой — годится старый смеситель из города или недорогой китайский краник. Укрепите его над раковиной.
А теперь главная фишка: вместо водопроводной трубы возьмите полихлорвиниловую трубочку диаметром 5-7 мм, она продается в магазинах электротехники и стоит очень недорого, в несколько раз дешевле шланга. Через такую трубочку вода бежит тонкой струйкой, вполне достаточной, чтобы умыться или помыть посуду, но не позволяющей подорвать ваши стратегические запасы воды. В качестве переходников от крана к трубочке и к баку удобно использовать части медицинских капельниц — они продаются в любой аптеке, а в больницах их выбрасывают сотнями. Не опасайтесь использованных капельниц — обычно через них вливают безобидный раствор соли или глюкозы, а иглы, контактирующие с кровью, вам не нужны.
Просверлить бочку или канистру, как ни жаль, все же придется. Пусть вас утешит мысль, что дырочка нужна совсем небольшая, не больше 5-10 мм, как раз по размеру вашей трубочки. Плотно вставьте трубку в отверстие и обмажьте силиконовым герметиком. Можно подобрать подходящую по диаметру часть той же капельницы в качестве патрубка, тогда и герметик не понадобится.
Я пользуюсь таким умывальником на летней кухне уже три года, и даже не снимаю его на зиму, так как полихлорвиниловая трубка не боится ни морозов, ни искателей цветного металла.
И еще никому из городских друзей ни разу не удалось выпустить всю воду из моей бочки!
Дырявой бочке — вторую жизнь!
Довольно часто весной при посещении дачного участка обнаруживается, что несмотря на все благие намерения и многократные напоминания вода каким- то непостижимым образом оказалась не вылитой. Бочки, естественно, размёрзлись — между дном и стенками образовалась аккуратная широкая щель. Однажды весной я сам долго и безуспешно пытался налить бочку в бане и недоумевал, почему же она так долго не наполняется, пока не обнаружил вышеуказанное явление.
Не спешите выбрасывать также и проржавевшую бочку или придумывать ей экзотические применения вроде выращивания в ней огурцов или клубники. Её еще вполне можно использовать и по прямому назначению. Не пытайтесь заклеить дыру гудроном, «холодной сваркой» и супер–пупер–клеями — проверено, бесполезно. К ржавчине ничего не клеится, а если и клеится, то быстро отлетает вместе с ней.
Нужно просто вставить в бочку мешок–вкладыш из полиэтиленовой пленки. Такие вкладыши продаются там же, где пленка и пакеты, и стоят в десятки раз дешевле новой бочки. Годятся, например, мешки для мусора, которые по объёму больше бочки. В крайнем случае можно склеить такой мешок самому с помощью утюга из толстой (150-200 микрон) пленки. При аккуратном обращении вкладыш надежно прослужит сезон, а то и два–три; и вода в такой бочке будет чистой, не ржавой! Даже если вы его нечаянно повредите, утечка воды настолько незначительна, что практически незаметна.
Хорошо использовать такие бочки с вкладышами для приготовления настоев и подкормок из травы и навоза, так как от этого обычные железные бочки сильно ржавеют.
Каскад под водостоком
Дождевая вода лучше всего подходит для полива растений. В отличие от озерной и речной, а особенно артезианской, она не содержит солей, являясь природным дистиллятом, поэтому не вызывает засоления почв. Показатель pH ее всегда ниже 7 (чуть подкислена), что способствует переходу питательных элементов почвы в растворимую форму. Кроме того, дождевая вода, по сравнению с подземной, всегда теплее. Вследствие этого почвы, поливаемые дождевой водой, всегда плодороднее.
Недаром Господь Бог поливает свои леса и поля именно этой водой!
Конечно, желательно максимально использовать воду, посланную нам Небом. Ну, хотя бы ту ее часть, которая стекает с крыши.
Как правило, под водостоком стоит обычная двухсотлитровая бочка. Во время сильного ливня она быстро переполняется, из водосточной трубы продолжает хлестать, а выскакивать под дождь, чтобы куда- нибудь отвести воду, никому неохота.
Чтобы не упустить этот поток, можно поставить несколько бочек каскадом, чтобы при наполнении первой вода могла переливаться во вторую, и так далее.
При этом бочки Сильно портить не надо: достаточно просверлить отверстие диаметром 25-30 мм, на 3-5 см ниже верхнего края, и плотно вставить в него кусочек старого толстого шланга. Под первую бочку нужно подложить подставки (например, кирпичи), чтобы вода из шланга могла сливаться в следующую бочку, и так далее. Таким образом можно перепускать воду во все имеющиеся у вас емкости — бочки, ванны и т. п. (рис. 18).
Рис. 18
Бочка–самобранка
Вставай! Лень–матушка зовёт!
Если у вас на даче нет постоянно действующего водопровода, а воду качают лишь изредка, как у нас, то всегда есть проблема, как ее набрать. Хорошо, если воду дают регулярно и в определенное время, и вы в это время находитесь на месте. А если нет?
Можно, конечно, в случае отъезда хозяев заранее открыть кран и направить шланг в емкость; однако, когда она переполняется и вода начинает течь на дорогу, все окружающие бывают этим крайне недовольны. А если вам необходимо уехать на несколько дней — как не прозевать воду и при этом не поссориться с соседями?
Выручит бочка–самобранка. То есть, она сама берёт воду — сколько нужно. И абсолютно без вашего участия! Принцип действия позаимствован у унитазного бачка, в котором подобный механизм поддерживает постоянно полный уровень.
К клапану на длинном рычаге присоединен поплавок; при понижении уровня воды поплавок опускается и клапан открывается, при повышении, соответственно, закрывается.
Можно использовать непосредственно унитазный кран–клапан; он недорог и очень прост, но вследствие небольшого проходного сечения при слабом напоре в водопроводе сможет наполнить только небольшую емкость, например, бочку для умывальника.
Для наполнения большого бака нужно установить шаровый кран с большим проходным сечением — 1/2 или 3/4 дюйма. Закрепите кран таким образом, чтобы ручка крана в закрытом положении располагалась горизонтально и открывалась вниз. Сам кран должен находиться на уровне верхнего края бака. Подключите кран к водопроводу.
К ручке крана прикрутите шурупами или плотно примотайте изолентой длинный (примерно 50 см) деревянный рычаг; к нему крепко привяжите большой поплавок. Можно сделать поплавок из пластиковой бутылки, наполовину наполненной водой. При снижении уровня воды поплавок будет своим весом открывать кран, а при наполнении — закрывать (рис. 19). Предусмотрите ограничитель (веревочку или рейку–упор), не позволяющий поплавку при пустом баке опуститься вертикально вниз, чтобы не оказаться в мертвой точке, из которой он не сможет всплыть при наполнении бака. Вполне достаточно, чтобы поплавок отклонялся на угол 40-60 градусов.
Рис. 19
Теперь о проблеме набора воды можно забыть, за ней будет следить ваш Буратино. Конечно, на зиму такой кран нужно снять, а весной, для мягкости хода, смазать машинным маслом.
Бери воду сверху!
«ПИЛОМАТЕРИАЛЫ!»
Чтобы объяснить, что такое верхний водозабор, сначала объясню, что такое нижний водозабор и чем он плох. Если вы делаете сливной патрубок в емкости для полива, то располагаете его в самом низу, у дна. Это и есть нижний водозабор, то есть забирает он всегда воду с самого нижнего уровня. Это делается для того, чтобы вода расходовалась до самого конца, независимо от уровня в емкости, что, конечно, важно. Но на дне скапливается мусор, который часто засоряет кран; кроме того, нижний водозабор имеет еще один, более существенный недостаток: вода в бочке хорошо прогревается сверху, а внизу всегда значительно холоднее. Поэтому, если вы черпаете воду с поверхности лейкой, то поливаете свой огород теплой водой, а если берете через сливной патрубок и поливаете шлангом — растениям достается холодная вода, что им, скорее всего, не нравится. Конечно, нам из шланга поливать быстрее, легче и удобнее, чем таскать лейку. Вот мы и решаем, чьи интересы предпочесть — свои или растений…
Такая же проблема существует у водохранилищ гидроэлектростанций: например, на всех плотинах Енисейского каскада сделан нижний водозабор; в результате все население Красноярска, Абакана, Саяногорска и многих других городов лишено возможности купаться летом в реке — вода выходит с температурой около +4 °C! Эта беда знакома нам не понаслышке. За почти полувековую историю существования этой проблемы было предложено немало вариантов строительства верхнего водозабора, но ни один из них так и не был реализован.
К счастью, в собственном огороде мы сами принимаем решения и владеем финансами и можем организовать верхний водозабор в любых бочках и баках, просто и недорого. Я делаю такие водозаборы в бочках для умывальника, для капельного полива и везде, где нужна теплая вода.
Для этого необходимо нижний сливной патрубок установить таким образом, чтобы можно было надеть на него шланг не только снаружи бочки, но и внутри, то есть надо, чтобы он проходил стенку емкости насквозь. Если он у вас так и приварен — очень хорошо; если же нет — можно просто просверлить стенку бочки и закрепить кусок водопроводной трубы с резьбой в отверстии с помощью двух гаек с резиновыми прокладками или силиконовым герметиком, на крайний случай подойдет жевательная резинка. В качестве шайб удобно использовать «обмылки» от отрезных наждачных кругов для «болгарки»: диаметр отверстия как раз подходит под полудюймовую водопроводную трубу.
На внутренний патрубок нужно надеть кусок мягкого шланга такой длины, чтобы он мог доставать до поверхности. На конец шланга наденьте пластиковую бутылку с множеством отверстий, проделанных раскаленным гвоздем, — это будет фильтр водозабора. К бутылке привяжите поплавок — кусок пенопласта, такую же бутылку с воздухом и т. п. Можно просто положить внутрь дырявой бутылки несколько кусочков пенопласта; убедитесь, что его достаточно, чтобы бутылка не тонула. Таким образом, независимо от уровня воды в емкости, вода будет забираться всегда из самого верхнего, самого прогретого слоя, а по мере расходования воды фильтр будет опускаться, обеспечивая полное использование запаса (рис. 20).
Рис. 20
На системах капельного полива (где требуется более тщательное фильтрование) я использую просто большой кусок поролона, надевая его на конец заборного шланга; поскольку в нем всегда содержатся пузырьки воздуха, он одновременно является и фильтром, и поплавком.