ЯЩИК высотой в 7-10 см лучше устроить так, чтобы он не требовал полива. Проще всего уложить в него плашмя чёрный пакет, заполненный прелыми опилками или песком с добавкой трети покупной торфяной земли (годится любая). Черенки аккуратно сажаются в дырочки, проткнутые палочкой сквозь плёнку (рис. 4). Пока побеги не пошли, поливать не требуется. А когда черенки начнут развиваться — то есть дней через 10 после высадки — потребуется приток влаги. Очень удобен фитильный полив, устроенный заранее: в пакете, под грунтом — жгут из любой хлопчатобумажной материи, а концы его торчат наружу. При необходимости они опускаются в банки с водой, и грунт подсасывает влагу.
Рис. 4
Теперь желательна разница температур: грунт теплее, верх холоднее. Можно подогревать дно ящика обычной лампочкой на 25 Вт. А можно использовать оконную термодинамику. Придется убрать второе стекло на одном из южных или восточных окон. По стеклу стекает на подоконник холодный воздух, а снизу поднимается струя тёплого — от батареи.
Укрепим ящик так, чтобы дно грелось снизу. Остается соорудить ловушку для холода, чтобы он не обтекал ящик, а тек через него. Ловушкой может быть полиэтиленовая ширма (рис. 5).
Рис. 5
Можно укоренять и так, как укореняет виноград профессор Кубанского агроуниверситета Пётр Пантелеевич Радчевский.
Достаём черенки, обновляем срезы, сутки купаем в воде — пусть напьются. А потом ставим рыхлыми кучками в трёх литровые банки, где воды на донышке, прикрываем пакетами, и — на подоконник. Главное, воду не высушить. Через неделю начинают расти побеги, а через пару недель появляются тонкие белые корешки. Вот теперь надо аккуратненько посадить черенки в пластиковые бутылки с рыхлым грунтом. Черенок заглубляется всей нижней третью. Если нормально поливать и пару раз подкормить, такие черенки на год обгоняют «однокашников», укоренённых в школке[36].
Если черенки сильно пошли в рост, а высаживать на место ещё не позволяют заморозки, срезайте верх побега, оставив 3—5 нижних листьев. Во–первых, выиграете пару недель, а во–вторых, получите два–три побега из одного и быстрее сформируете куст.
И вот май–июнь. Перед выносом в сад обязательно закалите кустики: подержите ящик с неделю на холодной лоджии, где нет мороза. При этом полив, конечно, надо уменьшить. Зацвели последние яблони — выносите ящик в сад, в полутень, и неделю приучайте к солнцу. И высаживайте, а то потом не распутаете. Укоренять в отдельных ёмкостях в этом смысле удобнее.
А вот ВАРИАНТ ДЛЯ УЛИЦЫ.
Если растения не тропические и не цитрусовые, удобнее устроить специальную грядку–черенкователь прямо в саду. Потребуется полоса пленки в метр шириной и два–три метра укрывного материала — лутрасила, спонбонда. Он нужен на случай поздних заморозков.
Агрегат прост. На светлом, но не солнечном месте встяпывается грядка шириной 70-80 см (длина — по потребностям). Выравнивается. Если бедная почва, добавляется перегной. Сверху сыплете слой песка, сантиметров 8-10. Грядочка обворачивается чёрной пленкой, края тщательно прижимаются или прикапываются (рис. 6). Пленку сильно не натягивайте: пусть под ней будет больше воздуха. Полив лучше устроить, опять же, жгутом: под песок положить скрученную полоску хэбэ, ленту старой половицы. Концы фитилей — в утопленные в грунт ведра. Летом такой полив будет просто спасителен.
Рис.6
В этой грядке кустики просидят весь год, поэтому расстояние между ними — сантиметров 12-15. Разбуженные черенки втыкаются в дырочки сквозь пленку. Лучше — наклонно, «головками» от солнца: у поверхности теплее, и корни образуются скорее. Внимание: нельзя переувлажнять грядку! Весной влаги достаточно. Песок потому и необходим — воздух дать. В суглинке или перегное, после хорошего дождя, черенки могут и загнить: под пленкой тепло.
В мае у нас становится уже слишком жарко. Именно поэтому грядка должна быть в тени до вечера. Если плёнка всё же слишком греется, черенкователь нужно замульчировать[37] листьями, травой или соломой: юным побегам жар противопоказан. Грозят заморозки — накрывай лутрасилом. Можно укрывать и плёнкой, но не дай бог перегреть: опоздал на час — юные листики сгорели.
Удобрять черенкователь не обязательно: в тощей почве корни развиваются мощнее. Подкормить можно уже в июне, по сильному росту, и лучше настоем птичьего помета 1:40. Плёнку к этому времени можно срезать и заменить мульчой.
Опыт моих знакомых показывает: если черенки роз, смородины и других кустарников держать под банками или пластиковыми ёмкостями с осени до начала бурного роста весной, успешно укореняется почти всё. Укрытия спасают от иссушения и скачков температуры.
Замечание для южан: некоторые древесные черенки, например, самшита, страдают от жары. Посаженные весной или летом, они замирают и ждут прохлады, и только осенью отращивают основную массу корней. Поэтому укореняются долго. И пусть: любые черенки лучше не трогать в год укоренения, а пересаживать только следующей весной.
Северянам важно приподнимать грядочку как можно выше и наклонять её к югу: больше тепла — лучше укоренение.
Итак, главное — влага, воздух и «низ теплее верха». Удастся это соблюсти — будут корни. Все остальное — удобрения, стимуляторы и прочие ухищрения — для страховки и дополнительной душевности. Можно вообще закрыть на это глаза: в черенках и в почве всего достаточно.
ЧТО МОЖНО УКОРЕНЯТЬ ТАКИМ СПОСОБОМ? Пробуйте укоренять всё. Пучок черенков срезать нетрудно, а шансы есть. Самая трудная для черенкования — яблоня, хотя некоторые сорта не сильно сопротивляются, а карликовые подвойные формы вообще черенкуются без проблем. Но даже на упрямый сорт есть свои «рычаги влияния». В конце концов, если зимний черенок укоренить не получилось, впереди ещё целое лето!
Укореняем зелёные черенки
Спокойно
Гляжу на лист:
Есть фотосинтез!
Если зимний черенок использует свои запасы, то летний — в основном то, что производит зеленый лист. Тут есть трудность: лист должен быть хорошо освещён. Но при этом он должен много испарять, а воды ещё и в помине нет — корни не отросли. Он не будет испарять, если создать стопроцентную влажность воздуха. Значит, нужна плёнка. Но летом под пленкой всё сгорает за час.
Решение задачки — опять же, точное место для парничка. Прямого солнца там не должно быть почти совсем. Ну, может быть, до девяти утра и после восьми вечера, хотя отдельные солнечные зайчики не противопоказаны. Но свободного неба должно быть максимум. Нормально — под северной стенкой, и чтоб рядом не было деревьев и прочих тёмных масс. Или под кроной большого дерева, со светлой стороны.
Грядка делается так же. Тот же слой песка или отсева, пролитый стимулятором и половинной дозой удобрений. Но сверху — каркасик высотой в 20-30 см, и на нём натянута чистая плёнка. Дальний край вкопан; ближние прижаты к земле так, чтобы плёнку легко было приподнимать. Вот и всё устройство, называемое «холодным парничком». Можно сделать его из деревянных рамок, даже из поликарбоната. Если при этом устроить отражающий экран с теневой стороны, укоренение будет более быстрым. Для отражателя годится лист алюминия, зеркальная плёнка или просто что–то белое (рис. 7).
Рис. 7
ЗЕЛЁНЫЙ ЧЕРЕНОК можно резать, когда побег в основании начал одревесневать, с конца мая до конца июня. Годятся все растущие ростовые побеги. Не стоит брать тонкие, прекратившие рост плодовые прутики. Обычно берут на черенки среднюю, частично огрубевшую часть побега.
Годятся черенки в три–четыре почки, а у лиан и в две. Лучше резать их рано утром — в черенках больше влаги. Дневные и вечерние черенки перед высадкой следует часок подержать в воде, обновив срез острым ножом. Лист оставляем только на верхней почке, а если их там два, каждый ополовиниваем ножницами, чтобы не требовали много влаги (рис. 8). Старые листья не годятся, лучше найти побеги с более молодыми.
Рис. 8
Подготовка черенков проста: подержать несколько часов в стимуляторе и сделать в нижней части две бороздки для образования корешков. И опять: стимулятор — вещь хорошая, но не обязательная.
Зелёные черенки совершенно не хранятся без влаги. Если прохладно, в сыром пакете их можно носить от силы часа два. Мять и давить нельзя; лучше сажать сразу после срезки.
Парничок обильно проливаем. Расстояние подбираем по величине, чтобы листья не соприкасались. Заглубляем на этот раз чисто символически: полу- одревесневшие — на нижнюю треть, травянистые (мята, мелисса и т. д.) — на 2 см. Летом черенки особенно быстро сгнивают, а корни лезут даже лучше, если влагу чуют не вокруг, а снизу. Тонкость ухода: листья, прилипшие к отпотевшей плёнке или к мокрому песку, быстро преют. Следите, чтобы этого не было.
Проливать из лейки достаточно через день. Иногда придётся прополоть. Когда появятся сильные побеги, пленку можно снять. Если снизу добавлен перегной, кустики можно ничем не кормить.
Садовод из Саяногорска В. К. Же́лезов вообще не видит проблемы развести смородину–крыжовник зелёными черенками. Просто сажает черенки в грядочку и накрывает пластиковыми бутылками с отрезанным дном (фото 5). Притеняет навесом и ежедневно поливает через горлышки, снимая для этого пробки. Пошли в рост побеги — бутылки убрал, потом и навес снял. К осени — готовые сильные кусты по 3-4 стебля.
А если вы «украли» всего пару черенков? Мы укореняем их очень просто: на светлых теневых подоконниках, в банках. Немножко воды, две крупинки какого–нибудь комплексного удобрения, несколько черенков без нижних листьев, и сверху — пакет, надутый и закреплённый на горловине резинкой. Заодно и углекислого газа листьям добавили. Укореняется почти всё.