ешевле достать черенок нового сорта, чем надежный саженец. Наконец, сортоведы, в прямом смысле отведавшие массу сортов, имеют высокие претензии к вкусовым качествам. Часто они готовы выхаживать какой–нибудь болезненный и хилый сорт именно потому, что тот же Восторг рядом с ним просто безвкусен. Например, вкус большинства филлоксероустойчивых сортов, по мнению Игоря Сергеевича, далек до совершенного. Вот тут и нужна прививка.
На сильнорослом подвое виноград развивается очень мощно, и разница с корнесобственным иногда очень велика. На своих корнях Галкины выращивают всего несколько сортов, которые доказали, что столь же хорошо растут и без подвоя. Это филлоксероустойчивые Молдова, Кеша-1, Кодрянка, Белая красавица, Юбилей Журавля, Памяти Негруля, Дойна, Ляна, исключительно вкусный сорт Черная Жемчужина. По мнению Галкиных, большинство других сортов без подвоя дают только половину урожая. Учтем это, не забыв, что речь идет о больших беседочных кустах и таганрогских условиях.
Галкиныпрививают одревесневший черенок в зеленый побег.
ПОДГОТОВКА ПОДВОЯ*: куст с осени прикопан — чтоб за зиму не выветрился. Рано весной срезан там, где нужна прививка, обычно почти у земли. Отсюда пойдут сильные новые побеги. Хорошо, если подвой в прошлом году уже дал снизу молодые лозы — их и надо использовать, оставив две–три нижних почки.
ПОДГОТОВКА ПРИВОЯ*: черенки толщиной минимум с карандаш, длиной по полметра закапываются на зиму, как положено, в траншейку, в землю или песок. В апреле — достаем, моем, отмачиваем сутки в воде, режем по 3–4 почки — ив холодильник, в сырой тряпочке и в пакете. Прививать придется только в июне. Начал лететь пух с тополей — достаем черенки из холодильника, обновляем нижние срезы и ставим в банки, на дне которых 3–5 см воды, на окно. И смотрим: какие почки наклюнулись — те живые, в дело пойдут. Снова их — в холодильник, пусть замрут до прививки.
Когда пух тополей на излете — пора прививать. В это время нижняя часть зеленых побегов достигла нормального диаметра и отчасти одревеснела — затвердела.
Главное — остро заточить нож. Галкины используют сапожный. Вода и оселок всегда с собой: подводить нож приходится довольно часто.
Диаметры подвоя и привоя должны совпадать.
У винограда важна геометрия срезов черенков. Побег винограда на срезе имеет форму неправильного овала. И клин, и расщеп делаются по линии большего диаметра (рисунки).
ПРИВОЙ с живой почкой срезаем над почкой, а на 4–5 см ниже почки делаем острый клин. Берем клин в рот и не спеша готовим подвой.
ПОДВОЙ — мощный зеленый побег — срезаем над вторым–третьим листом, на 5 см выше узла,* почти посередине междоузлия. Срез ровный поперечный. Вдоль большего диаметра ножом делаем расщеп на глубину клина.
Вставлять привой нужно так, чтобы почки привоя и подвоя были на разных сторонах побега.
Сверху на прививку наденем кулек, который завяжем (не туго) чуть выше листа подвоя. Наконец,
Заматывать прививку лучше тянущейся изолентой «лэтсар», разрезанной вдоль пополам, или ровными полосками тонкого полиэтилена. Обмотка начинается чуть выше листа и заканчивается чуть ниже почки привоя. Через 10–15 минут на срезе привоя должна выступить капля сока — это знак, что прививка срастется хорошо (рис.) все это оборачиваем двумя слоями газеты, и трубочку завязываем снизу и сверху — иначе солнце сразу сожжет прививку. С северной стороны в газете прорезаем окошко: смотреть. Кулек всегда должен быть мокрым, отпотевшим. Высох — аккуратно размотай, намочи тряпочку. Пошел в рост побег привоя — разрежем кулек, срежем лишнюю газету — дадим побегу дорогу к солнцу.
Зафиксировать всю конструкцию — святое дело: обидно будет потерять прививку из–за ветра или неосторожного касания.
Главное, чего нужно добиться, — чтобы к осени и подвой, и привой вызрели. *В тени или в пасмурное лето, скорее всего, не вызреет ни то, ни другое. Чаще не вызревает подвой. Все листья и почки ниже прививки надо срезать: восходящий ток сока не должен отвлекаться на испарение и другие побеги. Убирайте от прививки любое затенение!
Чтобы вызрел привой, все пасынки с него, наоборот, удаляются, и именно в конце лета — с начала до середины августа — верхушка прищипывается. Именно такая прищипка — во время затухания роста — способствует ускорению вызревания древесины. В период бурного роста прищипка вызывает сильный рост пасынков и применяется в основном только на плодоносящих побегах, подлежащих удалению.
Кроме этого, для вызревания привоя (как и вообще — для вызревания побегов!) важно в летней подкормке давать калий и фосфор, но не азот. Наконец, с конца июля нужно отгрести из–под куста мульчу и прекратить поливы: снижение влажности почвы — сигнал, включающий механизм вызревания, так же, как снижение температуры и уменьшение длины дня.
Все лето прививку нужно подвязывать, фиксировать и беречь от излома. Осенью в месте прививки нельзя гнуть лозу. Укрывая куст на зиму, надо следить за этим особенно тщательно.
Если вызрели подвой и привой на три почки — это хороший результат. Если привой вызрел на 6–7 почек — прекрасно: на следующий год он покажет урожай.
А Петр Пантелеевич Радчевский использует для размножения сортов целую систему разных прививок. Прививает и зеленые, и одревесневшие побеги, и глазки (вырезанная почка); и в пень, и в побег. В качестве привоя использует побеги разного качества — от сильных до пасынковых, и время прививок растягивается с весны до конца лета, что очень удобно: когда смог отрезать — тогда и привил! Все эти способы детально описаны в книжке «Руководство по производству прививок винограда на месте», написанной Петром Пантелеевичем совместно с профессором Л. М. Малтабаром в 1989 году.
Отводкование китайским способом
А если вы не освоили разделку рыбы девятью ножами, не расстраивайтесь: одним ножом это и быстрее, и удобнее…
Довольно редко выпадает возможность применить этот способ для винограда, но он, несомненно, самый надежный и беспроблемный, и мы его упомянем — хотя бы из уважения к умным китайцам.
Отводок — ветка, прикопанная без отделения ее от материнского куста. Самое умное — закопать всю ветку строго горизонтально, а макушку вывести наружу. На горизонтальной ветке пробуждается максимум почек, из каждой лезет вверх побег, а под ним образуются корешки. Надсечка или царапанье коры с нижней стороны ветки увеличивает корнеобразова- ние. Закопанную ветку поливают и мульчируют. Осенью ее можно отрезать от куста, поделить на отдельные растения и рассадить на места (рис.)
Закопав длинную прошлогоднюю лозу, можно получить сразу десяток саженцев с корнями. Надо только не заваливать ее плотной почвой, чтобы юные побеги могли нормально выйти на поверхность, и не давать сохнуть. А лучше в мае аккуратно прикопать лозу с молодыми побегами, оставив их верхушки на поверхности. Трудности тут чисто бытовые: хозяину жалко терять молодую лозу, нет места ее закапывать, ждать долго — приехал осенью, а саженцы уже все раздали… Конечно, если вы размножаете ваш собственный куст — этих проблем нет.
Наконец, можно при желании попробовать на винограде воздушные отводки ' — старый мичуринский способ, которым ученый размножал плодовые деревья и кустарники. Детально этот способ описан в «Умном саде в подробностях». В июне — начале июля основание зеленого побега нужно широко окольцевать, процарапать и укрепить вокруг него пакет с влажной почвой или песком, опилками.
Главное — не засушить и не затопить водой. Обязательно укрыть бумагой. К осени в пакете могут образоваться корни, и саженец можно сажать на место, коротко обрезав побег, то есть оставив почки три–четыре (рис)
Итак, у вас есть саженцы. Можно посадить их так, что их развитие будет зависеть от регулярного полива и мульчи. А можно устроить все так, что поливать и кормить придется всего дважды–трижды за лето, и это не потребует сил и времени, а кусты будут развиваться по максимуму.
Глава 4 Умная посадка раз и навсегда
Построй дом, посади дерево, вырасти сына.
И — свободен?..
Все мастера единодушны: сильный и устойчивый виноградник возможен только благодаря устройству посадочных ям с дренажом и глубинным поливом. Я категорически подтверждаю: обустроенные виноградники даже сравнить нельзя с посаженными в простые ямы. Поистине, мы считаем свои виноградники нормальными только потому, что не видели хороших!
Посадка по Карасеву
Ты не рой другому яму!
Пусть сам роет.
Этот способ проверен многими и дает полную гарантию развития куста при любой формировке.
При посадке важно, с одной стороны, не заглубить корни больше чем на 40 см, чтобы они вовремя прогрелись и не затормозили рост куста, но, с другой стороны, корни должны иметь большой запас влаги, возможный только на большой глубине. Проблема решается устройством ямы.
Глубина ямы — 70 см, длина — 80 см, ширина — 40 см. Яма вытянута с юга на север. Вынутая земля складывается в одно место и смешивается с двумя ведрами перегноя и ведром песка.
На дно рассыпается лопата золы или 300–400 г двойного суперфосфата. Сверху — слой гравия, щебня или керамзита в 10 см (примерно 3,5 ведра).
С южной стороны в гравий втыкается кусок асбоцементной трубы (годится и любая другая труба диаметром 10–15 см) такой длины, чтобы ее конец был выше почвы на 5–10 см. На гравий укладываются палочки, дощечки или шифер — чтобы дренаж* сразу не заплыл землей (рис. слева).
Теперь в яму насыпается земля слоем в 20 см. Удобрения не обязательны, хотя полезно внести микроэлементы.
В 10–15 см к северу от трубы насыпаем холмик земли. Ставим на него саженец, расправляем корни и заполняем яму землей. При этом саженец нужно отклонить от трубы к центру ямы — тогда солнце будет светить ему «в брюхо» и хорошо его прог