Вулкан Ключевская Сопка на Камчатке, 2021 год
Я снимал объективом 70–200 F2.8 с рук, а коллега – объективом 70–200 F4.0 и уже со штатива. Почему так произошло? А все дело в том, что мой объектив был «светлее» и со стабилизатором, а у коллеги «темнее» и без стабилизатора. Покупая его, он хотел недорогой и легкий зум-объектив. Я же вложился в более дорогой вариант – именно для того, чтобы иметь возможность оперативно снимать. Пока Андрей устанавливал штатив, выравнивал его и крепил камеру сверху, я успел снять с рук нужный момент с шикарным вечерним светом. А вот он не успел!
Итак, что же такое оптический стабилизатор в объективе?
Стабилизатор (или, в простонародье, – «стаб») помогает предотвратить незначительную тряску, тем самым позволяя получать более четкое изображение. На продвинутых объективах есть разные режимы стабилизации, например только по горизонтали или по вертикали. Такая функция бывает нужна, когда снимают объект с проводкой. Во время съемки ралли «Шелковый путь» мне приходилось использовать этот прием.
Съемки ралли «Шелковый путь», 2019 год
Еще один параметр, который влияет на удобство пользования оптикой, – это работа автофокуса. По сути, в объективе работает приводный мотор, который двигает линзы для осуществления фокусировки. Сейчас наиболее распространены приводы USM (Ultra Sonic Motor, в переводе – «ультразвуковой мотор») – они работают очень быстро. В старой оптике могут быть моторы более ранних модификаций, которые, конечно, уступают по скорости и другим параметрам.
Стоит также упомянуть про байонет – это вид крепления объектива к камере. У каждой системы (когда фотограф говорит «система», он подразумевает Nikon, Canon, или, может быть, Hasselblad) он свой. Но через переходник некоторые объективы других систем можно присоединить к камере.
В начале книги я рассказывал, что есть камеры с полным кадром и с кропнутой матрицей. Что будет, если на камеру с кропнутой матрицей поставить оптику, предназначенную для полного кадра?
Говорят, что изменится фокусное расстояние объектива, но это не так. С объективом ничего не произойдет, изменится изображение, которое мы видим на кропнутой матрице. Так происходит, потому что часть изображения отсекается из-за уменьшенного размера матрицы. Чтобы было понятно, приведу пример:
Сравнение размеров матриц
Из-за этого ввели такое понятие, как эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР). Например: мы ставим на камеру с кропнутой матрицей (1,6) объектив с фокусным расстоянием 24 мм. И получим уже 24х1,6 = 38,4 мм.
Существуют объективы, которые изначально предназначены для работы на кропнутых камерах. И пересчитывать их фокусное расстояние не надо – оно рассчитано уже под кропнутую матрицу. И еще нюанс: объективы с полного кадра успешно ставятся на кропнутые камеры, а вот оптика, предназначенная для кропнутых камер, непригодна для использования на полном кадре. Поэтому, если вы в будущем планируете переходить с кропа на полный кадр, покупайте сразу оптику под полную матрицу.
Какой же объектив выбрать?
Очень популярный и важный вопрос. У новичков глаза разбегаются от обилия предложений и всевозможных характеристик. Как говорил наш учитель, самое важное – определиться, для каких видов съемок он вам необходим.
Для тех, кто находится в самом начале пути, производители придумали простой KIT-объектив (так называемый «китовый» объектив, который продается не только отдельно, но и в комплекте с камерой). У него не самые выдающиеся характеристики: фокусное расстояние от широкого угла до нормального и, скорее всего, переменная диафрагма. Например, вот такой объектив – 18–55 мм.
Поиграв с ним некоторое время, вы поймете, в какую сторону пойдет дальнейшее развитие вашей фотографии. Например, я изначально хотел снимать пейзаж, и мне в первую очередь был необходим широкий угол. После года использования широкоугольного объектива я понял, что теперь мне понадобится зум-объектив от широкого угла до нормального. И только спустя несколько лет я «созрел» до портретных съемок и пейзажа на больших фокусных расстояниях. Однажды я купил «на вырост» супертелевик для съемки животных в природе. Но в итоге я его продал, поскольку так и не захотел снимать в таком жанре. Правда, этот объектив поработал в жанровой съемке и немного в пейзажной, когда нужно было сильно приближать. Но в целом, можно сказать, покупка этого объектива была неоправданной.
Штатив, фотофильтры и прочее оборудование
Все это является дополнительным и необязательным оборудованием за исключением некоторых случаев. Например, необязательно иметь штатив, когда у вас дневная съемка, но, если вы хотите снимать ночью, без штатива вам никак не обойтись. Если нужны специфические кадры днем, когда требуется сильное размытие, без затемняющих фильтров и штатива снова ничего не получится. Ну и бывают такие задачи, где в кадре нужен сам фотограф, а ассистента нет. И снова на выручку приходит штатив! Давайте чуть подробнее пройдемся по оборудованию, которое может понадобиться тревел-фотографу в путешествиях.
Несмотря на то что я не пользуюсь ни встроенными вспышками, ни выносными, все же немного расскажу о них. Бывают такие условия и сюжеты, когда внешняя вспышка выручает.
Про встроенную в камеру вспышку рекомендую сразу же забыть. Кстати, на камерах, которые претендуют на значок PRO (для профессионалов), встроенных вспышек вы просто не найдете. Что о многом говорит.
Главный минус встроенной вспышки в том, что она делает картинку плоской, поскольку дает свет прямо «в лоб», и с этим ничего не поделаешь. Поэтому, если вам все же нужны вспышки, чтобы выстраивать нужный рисунок, выбирайте внешние. С их помощью можно контролировать свет. Например, установить вспышку на штатив сбоку от снимаемого объекта или же снимать так, чтобы свет от вспышки отражался от потолка или стены. Чтобы была возможность работать со вспышкой (или даже несколькими вспышками) в таком режиме, потребуется радиосинхронизатор. Многие свадебные фотографы пользуются такими приемами.
Существует множество насадок на внешние вспышки, которые делают свет более мягким и даже меняют его цветовую температуру. Внешние вспышки имеют большое количество настроек, они могут синхронизироваться по первой или второй шторке затвора. При съемке с длинной выдержкой могут получаться интересные результаты. Но все это относится скорее к студийной съемке, а в путешествие можно отправиться и без вспышки, ловить естественный свет или пользоваться подручными средствами.
Как‐то нам пришлось снимать репортаж для Men’s Health в пещере. Наш бюджет был весьма скромен. Поскольку мы не могли нанять помощников и арендовать студийный свет (нам бы его и не дали, узнав, в каких условиях мы будем снимать), мне пришлось импровизировать. Я купил в магазине упаковку свечей и расставил их по пещере. Примерно представил себе, как будет выглядеть кадр, поставил штатив, настроил камеру, и только после этого мы с редактором зажгли свечи. Нужно было торопиться, они прогорали довольно быстро, а съемка в пещере была на длинной выдержке. Плюс короткий анализ отснятых кадров и несколько дублей, чтобы у меня был хоть какой‐то удовлетворяющий меня и редактора результат.
Тот самый кадр со свечами
В эпоху пленки фотографы практически не обходились без штатива. Даже при дневном свете. Зачастую снимали на пленку с параметрами ISO 50 и 100 (пленки Velvia 50 и Velvia 100) и, поскольку пейзаж требует большой глубины резкости, зажимали диафрагму максимально. Это сейчас можно поднять ISO до 1600 и получить очень качественную картинку. Тогда было больше ограничений. Сегодня штатив стал применяться более узконаправленно. Если снимать только днем и в утренние и вечерние часы, когда солнце уже вышло, штатив вам практически не нужен. Но если требуется снять звезды, или движение в сумерках, или северное сияние, без штатива никак не обойтись.
Итак, вы решили, что штатив вам нужен. Советую сразу исключить дешевые китайские подделки. Мой первый штатив был именно таким. Я тогда подумал: зачем мне тяжелый и большой штатив, носить его еще с собой. Выбрал легкий и компактный алюминиевый с пластиковыми деталями. Во время похода по Псковской области в какой‐то момент одна нога у него просто отвалилась. Хорошо, что это случилось в тот момент, когда на штативе не стояла камера. Штатив должен быть надежным и устойчивым, от этого зависит сохранность вашей техники.
Из чего же выбирать? Смотрите на материал, из которого сделан штатив, и на «голову». «Головой» называют специальное устройство, с помощью которого крепят камеру на сам штатив. Иногда штатив продается сразу с «головой», иногда ее нужно докупать отдельно.
«Ноги» штатива могут быть металлическими или карбоновыми. Сейчас многие предпочитают карбон – он более легкий и зимой на ощупь более приятен, чем ледяной металл. И карбоновые «ноги» лучше металлических выдерживают вибрации (например, при съемке на сильном ветру). С «головой» к штативу сложнее. Тут, как говорится, на вкус и цвет… Кто‐то выбирает трехосевые «головы», а кто‐то – шаровые. И тот и другой варианты абсолютно рабочие – вопрос практики. Выбирая штатив, рекомендую посетить специализированный магазин и повертеть трипод в руках. На месте могут выясниться такие нюансы, которые не так очевидны, когда вы смотрите картинки в интернет-магазинах.
Совет
При установке камеры на штатив стоит располагать ее таким образом, чтобы передняя «нога» была на одной оси с объективом. Такое положение не даст камере упасть объективом вперед, что однажды случилось с моей пленочной Pentax. Мне тогда повезло: камера упала в густую траву, которая амортизировала удар. И оптика, и камера остались целы, а я всего лишь пережил несколько неприятных моментов, размышляя, во сколько бы мне обошелся ремонт техники.