я достичь серьезных вершин в фотографии, стоит уделить внимание не только самой технике, но и тому, как с ней обращаться. Снимая «на автомате», человек может получать неплохие кадры. Но их можно сделать намного лучше – нужно лишь разобраться в базовых настройках камеры. Когда‐то я и сам думал, что это все слишком сложно и мне не понять. Но стоило начать, и вскоре я уже без проблем пользовался всеми настройками камеры. Так же будет и у вас, главное – практика!
Итак, приступим.
Основные настройки камеры
В зеркальных, беззеркальных и даже в некоторых продвинутых «мыльницах» есть два основных режима съемки: автоматический и ручной. Если в первом случае все настройки или их часть контролирует камера, то во втором случае, в режиме Manual, все настройки устанавливает фотограф.
Когда человек снимает «на автомате», камера, по сути, выполняет всю основную работу. Удел фотографа – нажимать на кнопку и компоновать кадр. Да, это быстро и удобно. Но со временем, если человек любопытен и пытлив, он начинает понимать, что результат не идеальный, а в некоторых ситуациях и вовсе невозможный. Например, ночная съемка на автомате невозможна.
Совет-ремарка
Вы держите в руках большой дорогой фотоаппарат. На нем какие‐то кнопки, рычажки, дисплей. Паника! Что все это значит? Как этим управлять? Хочется включить спасительный автоматический режим и снять своего любимого кота Жору в парке у дома. Конечно, вы можете так поступить, и никто не вправе вас осуждать, но мы здесь собрались не для этого. Мы здесь для того, чтобы максимально раскрыть ваши фотографические возможности, так что быстро переводим камеру в ручной режим, чтобы сделать самые впечатляющие снимки Жоры!
И если вы хотите всегда получать предсказуемый результат, стоит потратить немного времени и научиться выставлять настройки на камере. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Поехали!
Пожалуй, это один из самых важных элементов в фотографии. От правильной (правильно задуманной) экспозиции зависит итоговое качество кадра. Экспозиция – это количество света, которое попало на матрицу (или на пленку). Когда говорят, что снимок переэкспонирован, подразумевают, что на нем много засвеченных участков. Напротив, недоэкспонированный снимок – чересчур темный. При правильной экспозиции на снимке нет слишком темных или слишком светлых участков. Разумеется, существует масса частных случаев, но мы сейчас на них не обращаем внимания.
Приведу пример «переэкспонированного кадра», но в данном случае нельзя сказать, что это брак. Мы видим часть городского пейзажа, остальная скрыта туманом
Для примера рассмотрим утренний снимок в пригороде Москвы. Мы видим часть городского пейзажа и дорогу, которая уходит в туман. Дорога в нашем случае ведет взгляд зрителя в туман, за которым угадывается город. Прелесть тумана в том, что он позволяет многое додумывать и такие картинки интересно разглядывать. Над дорогой мы видим часть трубы, то есть туман не такой плотный. Примерно половина этого кадра пересвечена, но нельзя сказать, что он не имеет смысла.
Есть три основных параметра, которыми может оперировать фотограф и которые влияют на экспозицию: диафрагма, выдержка и ISO. И надо отметить, что эти три параметра очень тесно взаимосвязаны между собой: меняешь один – приходится менять второй или сразу оба.
Диафрагма
➧ Этот параметр отвечает за то количество света, которое проходит через объектив и попадает на матрицу. Диафрагма – это регулируемое отверстие, через которое проходит свет. Чем больше диаметр отверстия, тем больше света попадает в камеру. Глубина резкости также зависит от диаметра отверстия: чем больше диаметр, тем меньше глубина резкости. Например, при широко открытой диафрагме, если мы фокусируемся на стоящем перед нами человеке, задний план получится размытым. Если закрыть диафрагму, фон будет более четким.
Пример фотопортрета с максимально открытой диафрагмой
➧Выдержка
Выдержка камеры определяет время, в течение которого свет попадает на матрицу/пленку камеры. Этот параметр также влияет на яркость итогового снимка. Как обычно, есть нюансы. При долгой выдержке движущиеся объекты на фотографии получаются смазанными. В некоторых сюжетах фотографы специально добиваются подобных эффектов. Отсюда возникло правило: чем выше скорость объекта, тем короче должна быть выдержка, если мы хотим, чтобы объект выглядел резким. В эпоху «цифры» очень просто контролировать данную ситуацию: сделал кадр и тут же посмотрел, резко или нет. Когда снимали на пленку, результат не всегда был понятен и очевиден, и фотографы, снимавшие, например, спорт, были настоящими мастерами своего дела.
Пример фотографии, снятой на длинной выдержке
По сути, эти три буквы обозначают уровень чувствительности сенсора/пленки к свету. Высокие значения ISO часто применяют при съемке в сумерках и ночью, а также в пасмурную погоду. Чем выше значение ISO, тем больше «цифрового шума» на итоговом снимке, поэтому фотографы стараются без лишней нужды не поднимать это значение, а если возможно, даже опускать до стандартных значений (100–200 ISO).
ISO, выдержка, диафрагма… А кто вообще считает, какие нужно ставить значения? В современных камерах за это отвечает экспонометр. В эпоху пленочной фотографии это был отдельный прибор, сейчас он встроен в камеры и со своей задачей справляется на отлично.
Совет-шутка
Если начинать фотографировать на пленку, есть приятный бонус. ISO на пленке – это цифры на катушке пленки. Выставил значение один раз и забыл об этом! Думать остается только о выдержке и диафрагме.
Теперь поговорим о том, как камера определяет яркость сцены. В современных камерах, как правило, существует три типа замера экспозиции.
➧ Точечный. В этом режиме камера определяет экспозицию в конкретно заданной точке кадра, не обращая внимания на остальную сцену.
➧ Центровзвешенный. Камера оценивает свет по центру кадра, определяя экспозицию примерно по 35 % площади в центре снимка.
➧ И последний вариант – оценочный замер. Он работает по всему кадру. Камера подбирает параметры съемки так, чтобы бо́льшая часть кадра была проэкспонирована согласно установленным настройкам.
Помимо ручного режима и полностью автоматического существуют полуавтоматические режимы. Они, пожалуй, наиболее часто применяемые. Я сейчас говорю про режим приоритета диафрагмы. В этом режиме фотографу доступны настройки диафрагмы и ISO, а выдержку камера выбирает самостоятельно. Практически все съемки я провожу в этом режиме. Если я снимаю пейзаж и мне нужна большая глубина резкости, я закрываю диафрагму. Если мне надо снять портрет, я открываю диафрагму, тем самым размывая фон. Все остальные параметры выставляет камера. Быстро, практично и удобно.
➧Режим приоритета выдержки
В этом режиме камера позволяет менять только ISO и время выдержки. Все остальные настройки рассчитывает камера. Этот режим часто используют в спортивной съемке, где важно контролировать скорость работы затвора. Если мы используем очень быструю выдержку, например 1/1000 сек, можно запечатлеть несущийся спорткар резким. Если снимать на достаточно медленной выдержке (относительно первой), например 1/8, то все движущиеся в кадре объекты будут размыты.
➧Авто ISO
Автоматическая настройка светочувствительности подбирает нужное значение ISO для достижения правильной экспозиции кадра. Этот режим может быть полезен тем, кто за одну съемку много раз меняет локации с разным освещением. Но стоит помнить: чем выше значение ISO, тем больше «цифрового шума» и качество снимка хуже. Стоит поставить ограничение диапазонов, в котором камера может самостоятельно менять ISO. Современные матрицы ушли далеко вперед в плане качества съемки на высоких ISO, но я бы не рекомендовал без особой нужды снимать выше 3200 ISO. Если вы видите, что света для съемки достаточно, меняйте ISO на более низкие значения.
Пример. На верхней фотографии ISO 200, на нижней – ISO 3200
➧Полный автомат
Самые распространенные автоматические режимы на камере: портрет, пейзаж, спортивный, ночной портрет и макро. В этих режимах камера сама выбирает подходящие для сюжета параметры диафрагмы и выдержки. Фотографу остается только нажимать на кнопку спуска затвора.
Он бывает механическим и автоматическим. В автоматическом режиме объектив камеры самостоятельно выбирает основной объект в кадре. В таком режиме камера может сфокусироваться не на том объекте, который нужен вам. Поэтому лучше использовать или точечную настройку фокуса, или ручную, где все под вашим контролем.
➧Точечная настройка фокуса
В этом режиме камера фокусируется на конкретном объекте, на который вы указываете. Существует выбор, по одной точке фокусироваться или по нескольким. Я предпочитаю фокусироваться по одной. Как правило, фокусировка начинает работать, когда вы слегка нажимаете кнопку спуска затвора. После фокусировки, которая практически всегда происходит моментально, можно нажать кнопку до упора – и снимок готов.
➧Режим фокусировки по области
В этом режиме можно добавить несколько точек, по которым камера будет фокусироваться. Но стоит помнить – камера будет сама определять, где именно она должна фокусироваться в рамках заданной области.
➧Непрерывный фокус
На моей камере Nikon D750 он называется AF-C. Этот режим подходит для тех случаев, когда надо сохранить резкость движущегося объекта. Например, машины или бегущего человека.
Нажимаем на кнопку затвора, камера начинает фокусироваться на объекте. И если объект перемещается дальше, ближе или в сторону, фотоаппарат регулирует фокусировку, стараясь не терять фокус, а держать его на движущемся объекте. Часто в таком режиме снимают спортивные репортеры. Если у вас именно такая задача, стоит потренироваться перед началом съемок. При резких хаотичных движениях кадры могут получиться размытыми.