ками. Над спящими сосунками плакатики: «Не будите нас бомбами», «Мы хотим жить в мире».
Сначала проходит демонстрация социалистов, потом идут коммунисты. Даже по внешнему виду демонстрантов можно судить, какая из двух колонн настроена более решительно, боевито, какая партия теснее связана с народом.
В руках коммунистов красные знамена, плакаты с требованиями, направленными правительству и предпринимателям, карикатурные чучела врагов мира и прогресса. В первых рядах идут седовласые участники баррикадных боев февраля 1934 года, мужественные антифашисты, узники концлагерей, популярные общественные деятели. Повлажневшими глазами провожают бодрые колонны коммунистов старые ветераны рабочего движения, стоящие в толпе на тротуарах. Они вспоминают…
Здесь, на Ринге, перед зданием парламента в ноябре 1918 года была провозглашена Первая Австрийская Республика. Буржуазная республика. В это время в стране энергично действовали Советы, созданные по образцу Советов революционной России. Немалые уступки были отвоеваны тогда австрийскими рабочими у буржуазии. Но именно с помощью этих уступок правые социал-демократы сумели ослабить взрывную силу нарастающей пролетарской революции. Решительно настроенные люди требовали провозглашения социалистической республики, но вождям социал-демократической партии удалось уговорить маловеров, сбить с толку темные массы обывателей. «Не надо проливать кровь, — говорили они. — Можно и путем чистой демократии прийти к социализму».
Какому-то смельчаку удалось сорвать с нового национального красно-бело-красного флага нашитую белую полосу. Когда флаг был поднят на мачте, около парламента, толпа увидела, что это красный флаг — символ социалистической республики, рабочей, народной власти. Послышалось громогласное «ура». Но тут раздались выстрелы полицейских карабинов, и земля новорожденной «Демократической» республики приняла первые капли рабочей крови. Ее было потом немало пролито на Ринге — во время рабочих демонстраций, в схватках с австрийскими реакционерами и немецкими фашистами. Рекою текла кровь народа на полях войны. Тысячи патриотов погибли в концлагерях и тюрьмах, проклиная наряду со своими палачами изобретателей «чистой демократии» и сторонников аншлюсса. Эта кровь пролилась и весной 1945 года, когда австрийские подпольщики и партизаны поддержали Советскую Армию, освобождавшую Вену от фашистов.
Алые цветы в каменных корзинках на асфальтовых островках Ринга, словно несмываемые пятна крови на мостовой, всегда напоминают людям о лучших сынах Вены.
Католическиедостопримечательности
Мне сказали, что где-то в западной стене Стефана[23] застряло турецкое ядро, угодившее сюда во время осады в 1683 году. Я потратил целый час на то, чтобы отыскать его. Никто из прохожих не мог помочь мне. Это было утреннее время, когда на службу шли представители «делового мира». В их головах, как обычно, мелькали сложные коммерческие комбинации, и, вероятно, им было ни до турецкого ядра, ни до самого собора. Один из прохожих самым серьезным образом сказал мне: «Спросите у шоферов такси. Это их специальность. Они возят иностранцев по городу и должны знать о всех таких штуках».
Конец нашего короткого разговора услышал древнего вида венец в коротких кожаных штанах, с хвостиком горного козла на шляпе, похожим на кисточку для бритья. Он очень любезно приподнял свою выдающуюся шляпу и, выслушав мой вопрос, стал не спеша, с массой подробностей рассказывать о том, как еще шестьдесят лет назад он со своей невестой поднимался на Южную башню. Тогда на одном из верхних карнизов действительно лежало несколько турецких ядер. Но теперь, говорят, их пет.
— Ведь собор горел в сорок пятом году. Может быть, и турецкие ядра сгорели. Одни варвары уничтожили следы других варваров, — с горькой рассудительностью заметил старик. — Так всегда было в истории.
Каждый венец знает, что гитлеровцы злонамеренно подожгли Стефансдом. Это был страшный, незабываемый пожар, продолжавшийся несколько дней. Сгорела и рухнула ферма, имевшая три тысячи деревянных балок, погиб чудесный старинный орган, упал с обгорелых стропил двадцатитонный колокол Пуммерин, отлитый из пушек, отвоеванных когда-то у турок. Но католический клерус[24], несмотря на огромный материальный ущерб[25] и грубое надругательство над национальной святыней, не любит вспоминать о поджигателях. Еще реже вспоминают святые отцы о том, что именно советские воины, выбивая фашистов из Вены, первыми бросились тушить пожар и вместе с венцами спасли чудесный собор от полного уничтожения. И теперь еще на правом углу от центрального входа в Стефан цела лаконичная надпись русских саперов: «Квартал проверен».
Собор святого Стефана до сих пор — самое высокое здание Вены. Он стоит в центре Внутреннего города, там, где смыкаются Кернтнерштрассе, Грабен и Ротертурмштрассе. К сожалению, величественное древнее здание так облеплено торговыми и прочими «деловыми домами», так стиснуто, что нет места, откуда Стефансдом — одно из чудес европейской архитектуры — можно было бы охватить единым взглядом, целиком. Но и так Стефан производит сильное впечатление. Даже на пресыщенных, разъезжающих по всему свету богачей, даже на беспардонных поклонников модерна.
Собор святого Стефана для австрийских католиков, вероятно, такая же святыня, как собор Парижской богоматери для французских. Но Стефан в большей мере святыня общенациональная, поскольку с ним неразрывно связаны важные события истории Вены и всей Австрии. Стефансдом часто используется как символ Вены. Его изображение можно встретить в Австрии повсюду: на видовых открытках, в иллюстрированных журналах, на значках, на конфетных коробках.
Строительство собора началось в середине XIII века и было закончено в 1433 году. Закончено, если не считать, что вторая, Северная башня собора так и осталась незавершенной. Постройку долгое время не могли завершить из-за войн и пустой казны. А когда появилась возможность достроить храм, то венцы побоялись, что асимметричный Стефан потеряет свою оригинальность. Во всяком случае, иным Штефл, как ласково называют его венцы, никто уже себе теперь представить не может. Если и найдется человек, который предложит достроить Северную башню, то он вряд ли встретит у венцев понимание и поддержку.
Высота Южной башни Стефана 137 метров. Далеко не каждому под силу карабкаться в темноте по крутой винтовой лестнице до верхней площадки. В келье на самом верху служитель собора встречает мокрого, тяжело дышащего пилигрима словами привета и, дав ему возможность вытереть лицо платком, смиренно, но настоятельно предлагает пожертвовать несколько шиллингов на ремонт храма. В качестве квитанции выдается оловянный жетончик с изображением собора и указанием высоты, которую пилигрим одолел. Кроме того, здесь можно купить открытки со Стефаном и записать свои впечатления от великолепного вида на город из окон кельи. За каждую запись в книге тоже берут деньги.
Из кельи чугунная дверь ведет на самую верхнюю розетку башни. Вход туда строго запрещен. Но когда мы остались одни, смотритель конфиденциально предложил мне подняться на верхнюю террасу при условии, если я пожертвую на ремонт храма еще несколько шиллингов. Я не устоял перед искушением. Мне захотелось побывать там, где однажды мой знаменитый предшественник Эгон Киш[26] провел целую ночь и написал потом превосходный очерк о своих думах над ночной Веной. Кстати говоря, и ему удалось пройти через чугунную дверь с помощью того же «ключа».
На западной стороне фасада Стефана прежде находились Великановы ворота. Много столетий над воротами висела «кость великана, погибшего во время всемирного потопа». Когда слишком многим стало известно, что эта реликвия — берцовая кость мамонта, то святые отцы убрали отслуживший экспонат, а ворота, дабы они не будили нежелательных воспоминаний, замуровали.
Внутри Стефансдом не менее великолепен, чем снаружи. Стрельчатые многогранные колонны расплескиваются высоко-высоко, как струи фонтана, и вливаются в сводчатый, сделанный вогнутыми пирамидальными ячейками потолок. Между колоннами длинный проход к богатейшему алтарю. Огромное без внутренних переборок здание пышно украшено мрамором, фигурами святых, иконами и другими атрибутами католической службы. Вдоль стен десятка два деревянных исповедален, напоминающих большие телефонные будки. На при-вешанных бирках, как на дверях врача-частника, указаны имя и часы приема исповедника.
По всему храму, словно по музею, ходят толпы туристов с экскурсоводом или сами по себе, фотографируют, залезают во все темные углы, оживленно делятся впечатлениями. Из-за активной кампании по сбору средств на ремонт собора днем в Стефане нельзя спокойно помолиться. Католики молятся в своеобразных филиалах— небольших молельнях, расположенных вдоль боковых стен.
Прямо из помещения, где проходит торжественная служба, начинается лестница, ведущая в катакомбы.
Во времена средневековых нашествий, когда город был в осаде, венцев не хоронили на кладбищах за городской стеной, опасаясь, что над телами покойных надругается враг. В черте города для кладбища было мало места. Поэтому покойников отпевали в Стефансдоме и тут же с гробом или без гроба бросали в дыру, пробитую в каменном полу. Теперь, бродя по катакомбам, через окошечко в стене можно увидеть толстый слой сухих человеческих костей.
В одном из подземных залов Стефана на полках стоят большие медные кубки, банки и цилиндрические ведра. В них хранятся внутренности почивших Габсбургов. Сердца этих знатных покойников находятся в Аугустинеркирхе, а набальзамированные тела — в Капуцинеркпрхе. Таким образом, каждая из трех древнейших католических церквей Вены имеет «реликвии» для привлечения богомольцев, монархистов и любопытных иностранцев. Вряд ли можно теперь найти какие-нибудь исторические документы, но невольно возникает предположение, что святыми отцами Стефансдома, Аугустинеркирхе и Капуцинеркирхе в свое время было заключено некое джентльменское соглашение о справедливом