1. Овальная рамка багажнике опирается на мостик подседельных стоек и притягивается к ним швеллерной дюралевой планкой и винтом М4—М5. Клещевой тормоз при этом переносится с задней стороны мостика на переднюю (рычаги клещевого тормоза полезно дополнить сдерживающими хомутами). Такое крепление багажника не позволяет ему раскачиваться и ломать стойки, а под воздействием груза ему некуда сползать ниже, так как он надежно лежит на перемычке-мостике.
2. Стойки трубчатые с запрессованными в них дюралевыми стержнями-окончаниями (стержни длиной 25 мм фиксируются в трубках сквозными алюминиевыми заклепками) скрепляются с рамкой багажника в торец винтами М3—М4, а точка крепления выбирается на 1/4 расстояния от заднего края рамки, чтобы груз не прогибал ее в какой-либо части.
3. Нижние стержни стоек имеют торцевые пазы по толщине наконечников цепных (задних) перьев, на которые стержни опираются. Предусмотрены отверстия для сквозного винта, крепящего подпорки щитка к наконечникам цепной вилки. Таким образом, и здесь осуществляется крепление в торец, то есть нет элементов, работающих на сдвиг.
4. Задняя часть рамки багажника скрепляется со щитком, а стойки багажника и подпорки щитка скреплены у перьев (еще двумя точками щиток скреплен с рамой). Получается довольно жесткая конструкция.
Хорош такой багажник и тем, что не нуждается в покраске, не ржавеет, царапины легко заглаживаются наждачной бумагой.
Рамка — овальный контур — изгибается из трубки после разогрева до 400 °C и охлаждения водой. Сначала следует загнуть концы трубки, потом середину так, чтобы концы сошлись для соединения на стержне-буже. Дюралевый стержень в соединении нужно проклепать заклепками из алюминиевой проволоки и по центру на стыке трубок просверлить отверстие под винт для крепления к подседельным стойкам.
Дюралюминиевую трубку можно гнуть и без нагрева, только места, где намечается смятие, зажимать ручными тисками. В этом случае придется ограничиться одним изгибом, а задние прямые концы соединить стяжкой и оформить декоративно (рис. 10).
Многолетнее использование описанного багажника подтвердило полнейшую его надежность.
Рис. 10.Конструкция багажника из лыжных палок.
Щитки — наиболее заметная часть велосипеда, его визитная карточка. Заводские щитки — стальные, что и определяет их значительную массу. Для спортивных машин выбирается листовая сталь потоньше, но от этого страдает прочность, нередко в процессе эксплуатации велосипеда в них появляются трещины. А это опасно, так как разлом щитка на переднем колесе может привести к серьезной аварии.
Стальные крашеные щитки легко царапаются и загрязняются. Недаром одно время пытались ввести в обиход алюминиевые щитки с полированной поверхностью, но их надежность оставляла желать лучшего. И самодельщики настойчиво искали это «лучшее», испытывая щитки из самых различных материалов, даже из органического стекла.
Хороший результат был получен при эксплуатации щитков из дюралюминия толщиной 0,8 мм. Такие щитки для колес со спортивной резиной выколачиваются из полос дюралюминия шириной 55–62 мм, для колес с дорожной резиной требуется более широкая полоса. Выколотка щитков осуществляется в специальной оправке — деревянном желобке.
Наружную поверхность щитка можно обработать напильником с мелкой насечкой и мелкой наждачной бумагой. Внешний вид щитков станет привлекательнее, если по меридианальной линии щитка проложить тонкую цветную изоляционную ленту.
Особенно важным качеством щитков из тонкого дюралюминия является то, что в них не возникает трещин ни от вибраций, ни от деформаций при различных дорожных неприятностях. Причем плоскогубцев или других подручных средств вполне достаточно, чтобы выправить помятый щиток, а восстановление точной формы можно отложить до очередной полной разборки велосипеда.
Передний щиток следует обязательно снабдить брызговиком, что по меньшей мере в два раза увеличит срок службы цепи. И вполне надежны должны быть подпорки щитков, особенно на передней вилке. Хорошие подпорки получаются из биметаллической сталеалюминиевой проволоки диаметром 4 мм. Лучшие брызговики получаются из кожи, кожзаменителя, эластичного пластика.
Оказывается, можно улучшить даже стандартные колеса спортивного велосипеда, поставив на них втулки и спицы от гоночных колес. Для колес диаметром 27" это вполне возможно. Но в гоночных втулках есть не нужные нам эксцентриковые стяжки. Их следует заменить на обычные оси под гаечное крепление.
Применение колес с дюралюминиевым ободом дает выигрыш в массе до 400 г. Однако надо помнить, такие колеса трудно отцентровать спицами, если имеется «восьмерка». Приходится ослаблять спицы, иногда на довольно большой протяженности обода, любым способом устранять дефекты, и только потом приступать к центровке колеса регулировкой натяжения спиц.
Но все же главная забота при использовании колес с дюралюминиевым ободом — это сварной стык обода. Ведь все основные неприятности с колесами возникают из-за него. Сначала появляется небольшая трещина, а затем следует быстрая поломка обода. Говорят, что это результат некачественной, ненадежной сварки. Однако при умелой сборке колеса можно существенно уменьшить эту опасность. Воспользуемся опытом гонщиков. Обода колес их велосипедов стыкуется на буже (оправке) и тоже является слабым местом, а укрепляют его тем, что стягивают торцы обода крестами спиц левого в правого ряда, то есть спицы, ближайшие к стыку, в обоих рядах идут не параллельно, а перекрещиваются. Это легко проследить на рис. 11. Место стыка обода выделено штрихом.
Рис. 11.Стяжка стыка обода двумя крестами спиц.
И последнее. Постарайтесь на корпуса ваших втулок установить масленки с поворотной крышкой. Заливка масла в подшипники через такие масленки весьма благодатна. Излишки масла вытекают в неплотности у осей, здесь с дорожной пылью образуется такой надежный естественный сальник, что и вода в подшипники не проникает. Многие велосипедисты на эти места устанавливают шайбы из поролона, но лучше брать для этой цели лавсан, он менее гигроскопичен.
Вы избрали для себя велосипед с вариантом гоночной цепной передачи с блоком ведомых звездочек и переключателем цепи. Однако не исключено, что вам потребуется использовать велосипед и в условиях, отличающихся от обычных, когда передачу велосипеда потребуется несколько изменить. Возможные варианты будут упомянуты в дальнейшем при рассмотрении отдельных узлов передачи.
Узел каретки весьма уязвим для пыли и влаги. И чтобы исключить возможность их попадания в каретку, на ее вал под шатуны следует надеть поролоновые или лавсановые шайбы, а выходы труб рамы внутри корпуса каретки забить поролоном. Конечно, на корпус каретки нужно установить масленку.
Часто к неисправности каретки приводят раковины, возникающие на шариковой дорожке вала каретки. Чтобы уменьшить возможность появления раковин, полезно ставить в подшипники шарики без сепаратора (конечно, увеличив их число), тщательно подбирая их по диаметру с помощью микрометра.
Известны попытки применить стандартные радиальные шарикоподшипники. Наиболее радикальное решение найдено рядом зарубежных фирм, которые предлагают вал каретки разместить в герметической капсуле в виде цилиндра с подшипниками внутри и вечной смазкой. Размеры капсулы таковы, что она без люфтов устанавливается в штатных чашках каретки.
Какие бы педали вы ни использовали, посмотрите, нельзя ли их облегчить, заменив некоторые стальные, детали на дюралевые, а резиновые — на пластиковые? Пожалуй, на центр педали с осью и шарикоподшипниками в домашних условиях мы посягать не будем. Но рамку, боковые пластины и даже туклипсы гоночных педалей сделать из алюминиевых сплавов можно. При этом размеры и конфигурацию деталей можно оставить без изменения, а можно и изменить по своему вкусу.
Процесс изготовления деталей педалей сводится к их разметке, опиловке, высверливанию в них сложных контурных отверстий, обработке и взаимной подгонке деталей при помощи напильников и надфилей. После сборки деталей на корпусе оси педали производят клепку по образцу разобранной стальной педали.
Туклипсы можно изготовить из обрезков отожженного листового дюралюминия толщиной 1 мм по образцу стальных. Назначение туклипса — ограничивать положение стопы на педали и поддерживать ремешок, притягивающий стопу к педали. Эту задачу успешно выполнит и туклипс, изогнутый из стальной проволоки диаметром 1.5–2 мм. Осваивать гибку такого туклипса лучше предварительно на отрезках медной проволоки. Начинать гибку следует с петли под ремешок. Необходимый инструмент — плоскогубцы, круглогубцы, кусачки. Избегайте очень крутых загибов (изгибов малого радиуса) — стальная проволока может сломаться.
В готовом туклипсе нужно припаять распорку — перемычку из той же проволоки. Крепят туклипс на педали винтами с шайбами.
При эксплуатации педали раньше других частей велосипеда попадают в воду. Хорошо бы и здесь применить центральные масленки, а уж шайбы из пластичного пластика надеть на оси у шатунов следует обязательно.
На нашем велосипеде установлены тонкая гоночная цепь 12,7х2,4 и две стальные ведущие звездочки толщиной по 2 мм. Промышленность выпускает сейчас велосипеды только с такой передачей. Надежная цепь 12.7хЗ,3 и стальная звездочка толщиной 3 мм ставятся только на дорожные велосипеды. Однако для дальних и трудных дорог такая надежная передача понадобится и нашему спортивному «Спутнику». Сделаем из дюралюминия Д-16 толщиной 3 мм облегченную ведущую звездочку под цепь 12,7х3,3 сами.
Если звездочка с шатуна устраивает нас по числу зубьев, возьмем ее за образец. В заготовке дюралюминия с помощью нашей ведущей звездочки поточнее разметим отверстия крепления к шатуну и ш