татными винтами прикрепим звездочку к заготовке. Разметим отверстия по контуру звездочки, которые потом предстоит высверливать сверлом диаметром 4 мм.
Теперь потребуется сделать керн из стального стержня диаметром 8 мм. Этим керном нам придется размечать центры отверстии под межзубовые промежутки из заготовке, и разметку эту мы будем делать с помощью кондуктора — ведущей звездочки, прикрепленной к заготовке. Для повышения точности разметки важно, чтобы керн сохранял цилиндрическую форму почти до самой рабочей части. Разметив центры, просверлим отверстия сверлом диаметром 8 мм. Сделать это следует аккуратно, не допуская смещения отверстий при сверлении. Теперь остается высверлить и опилить заготовку по внешнему контуру, напильником выправить профили зубьев, высверлить и выбрать внутренние отверстия в заготовке звездочки.
Втулка заднего колеса. Переводя передачу нашего «Спутника» на вариант с дорожной цепью, на шлицевый барабан трещотки следует установить ведомые звездочки старого образца толщиной 3 мм под дорожную цепь. Переключатель работает и с этой цепью практически без переделки, если цепь в месте соединения проклепана.
Можно предвидеть вопрос: к чему все это, почему бы не ездить и по трудным дорогам с гоночной тонкой цепью? Ответ таков: гоночная цепь быстро изнашивается, дорожная же передача намного устойчивее, надежнее. Больше того, на болотистых, грязных дорогах, где не приходится ждать четкой работы от внешнего переключателя цепи, возможно, даже временно отказаться от него, подобрав (изготовив) дли трещотки одну полнопрофильную звездочку, выставив ее на шлицевом барабане с помощью пробельных колец.
Возможен и такой вариант. Соберем колесо на самой выносливой односкоростной втулке типа «Торпедо». Если нет необходимости в третьем тормозе, исключим из втулки тормозной рычаг, узлы тормозного конуса и тормозной обоймы, а массивный левый конус существенно облегчим, сточив на наждачном станке ненужные теперь выступы. Односкоростную дорожную втулку можно модернизировать, переделав ее в многоскоростную. Для этого придется блок ведомых звездочек соединить сваркой с ведущим конусом втулки и выточить новую ось необходимых размеров.
Однако наиболее рациональным решением в этом случае была бы сборка колеса на закрытой многоскоростной втулке с планетарным механизмом переключения передач. Такие втулки — тормозные и бестормозные, двух-, трехскоростные и более, автоматические, полуавтоматические и с ручным переключением передачи — широко используются за рубежом.
В многоскоростной закрытой втулке применен принцип планетарной передачи, позволяющей получить большие передаточные отношения при малых размерах механизма и высоком КПД. Сам механизм хорошо защищен от повреждений, пыли и влаги. Никакого ухода, кроме своевременной смазки, втулка не требует. Достоинством такой передачи является и то, что на всех передачах цепь работает на неизменной паре звездочек (ведущей и ведомой). Манетки и ручки переключения передачи имеют фиксированные положения при включении любой из передач.
Вот технические характеристики трехскоростной закрытой втулки «333» японской фирмы «Шимано». Диапазон изменения передаточного числа 58,3 % (33,3 % на ускорение по сравнению с нейтральной передачей и 25 % на замедление). Наружный диаметр корпуса втулки на 5 мм больше по сравнению с диаметром односкоростной тормозной втулки «Торпедо». Переключение передачи осуществляется поворотной ручкой на рулю. Ручка имеет три фиксированных положения. Втулка спортивная, со свободным ходом, встроенного тормозного устройства не имеет. При производстве втулки использованы спецстали, детали упрочнены газовой цементацией.
Поскольку оснащение велосипеда втулкой иностранного производства сопряжено с разрешением ряда трудностей, дадим некоторые рекомендации.
При сборке колеса может оказаться затруднительным подбор спиц. Поскольку диаметр фланцев втулки «333» практически равен диаметру фланцев дорожной втулки, то при сборке колеса с дорожным ободом подойдут по длине обычные дорожные спицы. При сборке колеса с туристским ободом при сохранении обычного порядка чередования спиц следует выбрать спицы стандартной длины — 296 мм. Точно так же подойдут спицы заднего колеса на ободе 26".
Втулка «333» предназначена для колес с 36 спинами. Однако особенность ее состоит в том, что каждый фланец имеет не 18 обычных круглых, а 9 фигурных отверстий (как на фланцах мотоциклетного колеса). В каждое отверстие приходится сразу при сборке вставлять пару соседних спиц, а чтобы они удерживались на месте, не выпадали и не осложняли сборку колеса, следует во все девять отверстий фланца временно, до окончания сборки одной стороны колеса, вставить третью спицу параллельно оси колеса. Этой меры достаточно для того, чтобы удержать в своих гнездах на фланце спицы всего ряда. Точно так же поступают и со вторым рядом спиц. Владельца спортивной машины эта сложность сборки колеса огорчить не сможет, ибо он сразу поймет, какой выгодой это обернется в дальнейшем — насколько просто, по сравнению с нашими спортивными втулками, будет заменить порвавшуюся спицу не только левого, но и правого ряда (со стороны звездочек).
В остальном операции по сборке колеса обычны.
Управление планетарным механизмом переключения скоростей втулки «333» осуществляется устанавливаемой на руле поворотной ручкой с механизмом фиксации любого из трех положений и стальным тросиком толщиной 1 мм. Расположить тросик можно так же, как и тросик для нашего параллелограммного переключателя. Сложнее установить на руле поворотную ручку переключателя. Внутренний диаметр ее гильзы равен 23 мм, и под этот диаметр следует опилить место установки ее на дюралюминиевом руле.
Принадлежности велосипеда. Оснащение велосипеда насосом, фонарем, световозвращателями, инструментом и т. д. не должно рассматриваться как дело второстепенное. Удачно подобранные, они способствуют обеспечению надежности велосипеда, его долговечности, комфортности езды.
Остановимся сначала на инструментальной сумке. Так как в месте ее подвески мы уже припаяли к трубам рамы дополнительную распорку из тонкостенной стальной трубки (см. рис. 7), ее расположением и определится конфигурация инструментальной сумки. Сшивая детали сумки простым швом, проложите между ними рант, который можно извлечь из школьного ранца. Застежку инструментальной сумки подберите по своему вкусу (хороша и обычная застежка от велосипедных сумок).
Поскольку наша инструментальная сумка плотно становится на свое место в раме, для крепления ее достаточно всего одного ремешка.
Отметим, что качество промышленных велосипедных ключей не выдерживает никакой критики, но в сумке хотя бы сокращенный набор их должен быть, ибо заменить их при регулировке конусов и операциях с круглыми гайками с пазами нечем. Инструмент полезно дополнить разводным ключом на 19 мм с узкими губками. Вообще же наилучшими ключами для велосипеда являются ключи не с открытым зевом, а накидные. Полезно умельцам подумать об изготовлении таких ключей, но не из стали, а из титана. Это будет превосходный инструмент, даже если придется использовать материал на 1–2 мм толще, чем стальные велосипедные ключи.
В инструментальной сумке должна умещаться исправная запасная велокамера. Материалы для ремонта камер и покрышек следует брать с собой только в дальние поездки. И под руками всегда полезно иметь масленку с жидким машинным маслом и тряпку почище.
Насос для шин. Не обязательно обзаводиться насосом самого большого размера, ведь эффективность его больше зависит от качества поршня. К тому же на складной раме насос разместить тем легче, чем он меньше. И обязательно насос нужно укрепить так, чтобы его снять без применения отвертки было нельзя.
Фонарь велосипеда. В дальнюю дорогу пускаться без фонаря никак нельзя, вопрос только, с каким фонарем ездить? Фонарь с генератором тяжел, шумлив, отбирает мощность, светит только в движении. Батарейный фонарь свободен от этих недостатков, но имеет свои: необходимость заботиться о батарее и чистоте электрических контактов. Предпочтение следует отдать батарейному фонарю. Можно подобрать подходящий фонарь в магазине культтоваров, лучше пластмассовый, и изготовить для него кассету с креплением к рулевой стойке. Или переделать велосипедный фонарь на питание от сухих батарей, скажем, КБС-0,5. Для этого из тонкой латуни изготавливается по размерам батареи обойма и впаивается оловянным припоем в велосипедную фару (рис. 12).
Рис. 12.Велосипедная фара с контейнером для батарейки.
Батарея вставляется под надвигающуюся крышку, минусовой контакт батареи при этом прижимается непосредственно к латунному корпусу. На велосипеде необходимы световозвращатели, белые впереди и красные сзади.
Велосчетчик, веломер. Для определения пройденного пути хорошо бы снабдить велосипед либо велосчетчиком, либо веломором. С велосчетчиком неясностей нет. Купили несколько, проверили исправность: легко ли сбрасывает все девятки на нули. Теперь, имея запас работающих счетчиков, определим, какой надежно собран и не промокает в дождь.
С веломером сложнее. Конечно, приятно в долгом пути иметь такого помощника. Он и скорость показывает, и километры считает. Но наша промышленность сделала дли нас далеко не лучший веломер. Датчик в виде открытого перфорированного диска, работающий на зубчатку, — не для дождей и не для наших дорог. Вот и работает такой веломор, продаваемый за 10 руб. без запчастей, у кого 400 км, у кого 1000 км.
В Киеве разработан бесконтактный веломер с цифровой индикацией «Электроника» для определения скорости движения. Хорошего в этом только то, что осуществлен первый шаг, но вспоминается первый блин, который — комом. Во-первых, для этого веломера необходима батарея напряжением 9 В, во-вторых, веломер не измеряет пройденного пути, значит, хуже старого механического. Остается только завидовать, что за рубежом получили распространение электронные веломеры, показывающие не только скорость и пройденный путь, но и среднюю и максимальную скорость, пробег за ден