таких же побега; на следующий год срежете их – получите пять-шесть таких же. При сем их основания будут утолщаться почти так же, как они пухли бы без обрезки. Попробуете постоянно прищипывать после укорачивания? Зуб даю: они от вас убегут. Даже если нет, никаких плодушек не получится: тут сплошные ростовые гормоны! А получится корявый пучок избитых, но голенастых торчков, даже не думающих сдаваться.
Что же с таким делать?
Самое эффективное – загнуть дугой, а потом методично третировать лезущих заместителей: самых сильных вообще удалять «на пенек» – до первой почки, остальных прищипывать. Но это – если в кроне есть место для новой плодовой ветки.
А если нет? Тогда, не мудрствуя, режьте его «на бляшку» (рис. 26). То есть почти на ноль, оставив бляшку высотой в миллиметр: тут почки недоразвитые – как раз то, что надо. Если больше ничего не делать, за лето из нее вырастет более слабый заместитель, а рядом – плодовый прутик, а то и два. Прутики не трогаем: слабые, сами заплодушатся. Останется заместитель – сила средняя, но снова метит в лидеры. Можно не заморачиваться и снова удалить его «на бляшку». Можно загнуть, и он угомонится скорее своего «папочки». Но давайте используем его здесь для урока: научимся превращать в плодовую веточку.
Рис. 26
2. ПОБЕГ СРЕДНЕЙ СИЛЫ – в районе 50–60 см. Обрабатывается по общей схеме, описанной ниже. Время – где-то в июне. Вживемся в коллизию! Даю физиологический сюжет, как на сцене.
Фаза первая: намек.
Итак, наш побег буйно и уверенно растет, пия и испаряя много соку. Юные пазушные почки под его листиками наслаждаются неторопливым сном: у них разнарядка аж на будущий год; сок бежит мимо – в точку роста, и они спят спокойно. И тут вы как бы внезапно укорачиваете побегу башку «по щиколотку» – до трех-четырех почек (рис. 27, сверху). Этим почкам и предстоит превратиться в плодушки.
Рис. 27
Несколько дней наш пенек пытается сообразить, что ж такое произошло. Но сок в избытке – его просто распирает! У почек подскакивает давление, они просыпаются, начинают нервничать. Вот тут бы им и превратиться в плодушки. Но не тут-то было: плодушка, образно говоря, выталкивается давлением средней силы. Она не родится, пока снабжение первоклассное! Нижние почки пенька отмахиваются: «Дальше, дальше ступай!» Сок бежит выше, с разбегу бьет в две верхние почки и… вышибает из них ростовые побеги. Они вдвое слабее «папаши», но все равно пыжатся его заменить. Тот, что выше, сильнее нижнего.
Фаза вторая: повторное вразумление. Недели через три наши «сыновья» выросли на 10–20 см – пора продолжать экзекуцию. Если просто отщипнуть им головы, мы их притормозим, но плодушек не получим: наши почки слишком далеко, опять окуклились. Поэтому: а) срезаем все до нижнего побега, б) нижний опять укорачиваем (рис. 27, снизу). Жестко, зато вразумительно. Вот теперь наши почки въехали: пахнет жареным! И начинают пухнуть на глазах.
Фаза третья: закрепление пройденного. Напаниковавшись всласть, наши почки, тем не менее, снова успокаиваются. Все ясно: из верхней «рогульки» снова лезет пара побегов – есть, на кого спихнуть! Это все же не плодовые прутики – готовы тянуться до последнего. Дождавшись, когда они наберут положенные 15 см, повторяем предыдущую экзекуцию, но нижний побег режем еще короче: до одной почки (рис. 28)! Тут уже всем ясно: дело – труба. Недели через три из наших почек, кряхтя и чертыхаясь, таки выползают плодушки. Скумекали, что роста не будет. Обычно это две кольчатки, видныен на рис. 29, либо кольчатка и маленький прутик (на рис. 28 снизу). А тут дело к осени, первая волна роста закончилась, и наша новоявленная плодовая веточка вершкуется почками, во многих из которых заложатся бутоны.
Рис. 28
Но и на будущий год придется бдеть: соблазн роста за одно лето не искореняется. Пару раз за лето придется отрезать все растущее.
Рис. 29
СЛАБЫЙ ПОБЕГ через пару лет и сам заплодушится. Вообще, чем слабее побег, тем меньше приходится его резать. Слабым побегам обычно достаточно одного укорачивания – на треть.
Что мы сделали? Мы убедили дерево: здесь расти не надо. И оно переключило корни на другие части: концы ветвей, оси вторичных веток и нужные вам заместители. Заметьте, мы не наносили ран и потерь – мы просто вовремя перераспределяли усилия. Это плюс. Но мы все равно нарушили естественные устремления дерева, и поэтому обречены на постоянное внимание и регулярность. Это минус.
Идея, что не надо расти, для ростового побега абсолютно неприемлема! Чуть упустил – все воспитание насмарку. Грубо говоря, обрезка уже полуметровых летних побегов – почти то же, что осенняя: они начинают соображать только с третьей короткой прищипки.
Поэтому идеал – воспитывать побеги с самого их появления на свет. Чем моложе организм, тем он податливее. Закон Мичурина!
ЛЕТНИЙ ПОБЕГ С НУЛЯ – то, что появилось, родилось на ваших глазах. Из бляшки срезанного побега или из концевой почки, из спящей почки или из пенька. Просто прищипывайте нежные макушки. Осевую – над каждыми тремя-четырьмя новыми листиками (как на рис. 29), выгнанные боковые – еще короче, оставляя два листика. Тут все определяется только вашей расторопностью. Успеете щипать каждые новые 10–15 см – будет толк. Отпустите хотя бы на 30–40 см – побег уже почуял волю, принял на грудь ростовых гормонов и забыл про усекновение. Придется опять резать до двух почек, а потом снова щипать.
Напомню: все это – не об осевых побегах веток. Мы превращаем в плодовые веточки только боковые ответвления, чаще второго порядка. А оси продолжают удлинять ветки и быть питающим приростом.
Часто нужно просто ПРИТОРМОЗИТЬ ПОБЕГ – сравнять его рост с соседними. Для мощного лидера – на бляшку, без вариантов. Среднерослый можно срезать на две-три почки, чтобы к осени оставить только нижний, самый слабый из заместителей. Так же можно тормозить и осевые побеги веток, если их длина вас уже устраивает.
Гоше применял даже такое «изуверство», как надлом (рис. 30). Я не советую: сейчас болезней на порядок больше, зачем рисковать? Но для опытов яблоньки надламывал. Реакция сильная. А самый лучший срок – когда побег еще полуодревесневший. Тут не ломаешь – скорее мнешь, почти без трещин. Надо попробовать мять совсем юные побеги. Может, и резать их не надо?..
Вот, примерно так и достигается равномерность развития всех ветвей. Так же создается обособленность каждой ветки: все ответвления вовремя укорачиваются, становятся более плодовыми, чем ростовыми. Ветка делается веретеновидной, хорошо освещается и не путается с другими.
Рис. 30
Насколько укорачивать прирост?
Я вовсе не призываю вас торопиться с заплодушиванием.
Все режут раз в год, и нормально: ведь будущим летом прошлогодний прирост сам обрастет плодушками. Еще через год они зацветут. У карликов плодушки вообще лепятся по всей длине: подвой усиливает пробудимость[21]почек.
Правда, у некарликов этих плодушек совсем немного получается. Нижняя половина двулетней древесины обычно голая – почки и не подумали просыпаться. Чем ниже по ветке, тем они крепче спят. Что с такими делать?
Во-первых, можно в мае сделать КАРБОВКУ почек: полулунный надрез ножом (рис. 31) или крышеобразный надрез мелкой пилкой прямо над почками. Удобнее карбовать полотном ножовки по металлу. Чем ниже почки, тем надрез шире и глубже. Две-три самых верхних почки побега вообще не надрезают – они и сами просыпаются, а несколько самых нижних – аж на треть окружности стволика и вместе с тонким слоем древесины. Такая ранка как бы обособляет почку, отделяет ее от ветки – живи сама. От такого хочешь, не хочешь – проснешься!
Рис. 31
На юге карбовать можно до августа. Чем позже это делается и чем ниже расположена почка, тем слабее выходят побеги. С июля получаются только плодушки.
Но это – детальный труд. Есть способ проще.
Оказывается, и прирост укорачивать можно умно! Даже раз в год.
И вот тут заканчивается «всевластье юга своенравного»: этим приемом можно пользоваться и в Нечерноземье, и на Урале, и даже в Сибири.
Голая древесина длинных веток – нахлебник и паразит. Крону увеличивает, соки требует, стройматериал ест, а отдачи – ноль. А ведь мы могли бы заставить проснуться все почки прироста, и вся древесина была бы покрыта плодушками.
Насколько нужно укоротить одревесневший прирост, чтобы он оброс плодушками весь, до основания? В литературе советуют отрезать столько-то почек, или какую-то долю побега. Но как применить сии советы к разным веткам разных культур и сортов? Ведь пробудимость у всех разная: у одних пробуждаются почти все почки, у других – только верхняя половина, а у третьих вообще только четверть.
Всегда резал по наитию и чувствовал: тут есть какой-то простой закон. И вот он наконец нашелся – в редкой, очень дельной книге В. И. Сусова «Новое в плодоводстве Мичуринского сада ТСХА» (МСХА, 2001).
Любое растение – хоть дерево, хоть куст – само показывает свою пробудимость почек. Выходите в сад.
Смотрим на прошлогоднюю часть типичной ветки. Сверху почки проросли: на конце – побегами, ниже – прутиками, еще ниже – короткими плодушками. Это – обросшая часть, или зона обрастания. А ниже – зона спящих почек: голо.
Наш универсальный показатель – длина зоны обрастания двулетней древесины. Выделяем второй год роста. Измеряем длину обросшей части. Допустим, получилось 40 см. Именно такую длину прироста дерево способно пробудить. Именно столько нового прироста и должно остаться. Тогда он весь станет сплошной обросшей частью: на все почки сока хватит (рис. 32). Для практики перестрахуемся – отнимем еще пару почек, чтобы оставшиеся проснулись с гарантией.