Общее про вина прованской части Долины Роны и пирамиду ее апелласьонов
Ничего нет серьезнее удовольствия.
Люблю пересекать Францию в направлении с севера на юг, и лучше всего на скоростном поезде TGV Париж-Марсель. Живописные пейзажи за окном сменяются, будто скользишь на скейте по картинной галерее, и в то же время это самая наглядная демонстрация смены климатических зон.
Вот Макон, южная Бургундия: зеленые холмы с белыми точками коров, деревушки из мокрого камня с обязательной остроконечной колокольней, низкое серое небо с редкими просветами. Периодически поезд ныряет в мохнатый туман.
Сразу за Лионом на горизонте слева появляются очертания синих гор, это Альпы. Облака поднимаются и легкими крыльями улетают к их белым вершинам. Справа и чуть поодаль тянется к морю многоводная Рона (хотя вообще-то по-французски эта река мужского рода, Le Rhône). Здесь и начинаются виноградники Долины Роны, большой и сложной винной территории Франции, которая охватывает несколько ее департаментов. Сначала северная непрованская часть: маленькие элитные коммуны Кондриё, Кот-Роти. Холмы здесь обступают речное русло, примыкая по правому берегу к высокому горному массиву, и лозы карабкаются узкими террасами то по одному, то по другому берегу Роны. Плато Ардеш справа, крутые скалы Веркора слева от поезда, промелькнули коммуны Кроз-Эрмитаж, затем Корнас.
И вуаля, мы в Провансе. Вот оно, синее небо! За Монтелимаром ландшафты уплощаются и дельта Роны становится шире. Поезд бежит меж холмов, поросших прованскими травами, меж лавандовых полей, редких перелесков и виноградников Кот дю Рон вилляж, а на горизонте еще царят снежные вершины южных Альп с силуэтом Шато Гриньян на переднем плане. Рериху бы тут понравилось. Промелькнул абрикосового камня силуэт Оранжа, и слева показался редкий северный ракурс хребта Мон-Ванту (1912 метров высотой), велосипедной Мекки Франции. По нему почти каждый год проходит один из самых выматывающих этапов велогонки «Тур де Франс»: неумолимый 18-километровый серпантинный подъем. От него кружевным контуром отходит хребетик пониже, Дантель-де-Монмирай (dentelle – кружево), он кажется волнами, накатывающими на Мон-Ванту, гиганта Прованса, с северо-запада.
Винодельческие деревеньки-апелласьоны, как россыпь жемчужин на этих склонах – Жигондас, Вакерас, Керан, Расто, Бом-де-Вениз. А ближе к реке Роне, сразу за Оранжем, можно если не углядеть, то почувствовать «папский дух» знаменитых виноградников Шатонёф-дю-Пап, укрепившихся на россыпях крупной охряно-желтой каменной гальки (эти веками облизываемые Роной камни называют «гале́ руле́»). И вот меня приветствует Авиньон, размахивая, как хвостом, своим полуразрушенным средневековым мостом, обнимая брутальными средневековыми стенами и хвастаясь возвышающейся над ними изнутри махиной Папского дворца, самого крупного феодального замка XIV века, резиденции Авиньонских Пап. Да-да, был в истории такой период, когда Папы были не Римскими. Здесь земли апелласьонов прованской Долины Роны удаляются от глаз моих влево. Их южная часть ограничена второй прованской большой рекой – Дюранс, которая как раз под Авиньоном впадает в Рону (и вот Дюранс по-французски – особа женского пола, La Durance).
Залюбовалась я красотой этих мест, а ведь пора из поезда выходить. Наконец-то я здесь, на пропахшей чабрецом и лавандой земле, обдуваемой сумасшедшим мистралем, который не просто шепчет, а свистит во все уши. Вина прованской Долины Роны как одна большая семья, такие разные, но чем-то так друг на друга похожие. Красные вина щедры и полны секретов, их мировая слава еще сопит в колыбельке новорожденным младенцем. Как же я люблю горячие обещания мощного красавца Гренаша на ушко благородной принцессе Сира, ведь именно этот дуэт солирует в ассамбляжах красных вин прованской Долины Роны. Частенько к своим романтическим шалостям эта княжеская пара приглашает других именитых участников, приезжих и местных: Мурведр, Кариньян, Сенсо, Кунуаз, Марселан, – они не просто гости на этом пиру, но полноправные его хозяева. Округлые белые и нектарные розовые вина здесь в меньшинстве, но они не менее интересны и совсем мало изучены.
Не премините воспользоваться моментом и станьте тем гурманом-ценителем, что выбирает вино не по его стоимости и уже оцененному кем-то бренду, а по своим собственным вкусовым предпочтениям. Здесь невероятно приятно дегустировать, переезжая живописными дорожками от одного винного хозяйства к другому. Правда, так случилось, что первым миру этот регион не так давно начал открывать Роберт Паркер, наделяя год за годом несколько вин Долины Роны своими самыми высокими оценками (100 из 100), не говоря уже про обилие оценок экстраординарного диапазона «92-98». Для местных было бы, конечно, лучше, если бы он этого не делал, потому как высокие рейтинги тут же привлекают крупных американских торговцев. Они на корню скупают весь урожай маленького семейного хозяйства-обладателя заветной «высотки», оставляя лишь ветер в его закромах, некую сумму на счетах и кучу разочарованных лиц местных покупателей, привыкших затариваться понемножку прямо у хозяев. Но не будем о грустном. Да и виноделам таким, конечно, открываются новые горизонты, и за них можно только порадоваться!
Итак, давайте немного поговорим о структуре этой винной территории, как устроено ее деление на те самые апелласьоны (АОС/АОР). Уверяю вас, это самая сложная по устройству винная территория, и, освоив Рону, дальше вам двигаться будет гораздо легче.
Пирамида апелласьонов Долины Роны
Представим себе треугольную пирамиду или даже проще – плоский треугольник широкой стороной вниз, а острым кончиком наверх. Представили? Эта геометрическая фигура часто иллюстрирует вертикальную иерархию: чем выше, тем важнее, престижнее. Весь этот треугольник называется Долина Роны, это иерархическая схема винной территории. Если мы положим его на карту широкой стороной к югу, ближе к морю, а кончиком к северу, к Монтелимару, то сможем нагляднее представить себе расположение земель этих апелласьонов. Начнем разбираться именно так: снизу вверх, против течения Роны, и от самых простых вин к более сложным.
Вина нижней, базовой части, называемой АОС Côtes-du-Rhône (Кот-дю-Рон) делаются на просторах более чем 40 тысяч гектаров виноделами из более чем 170 коммун. Они прямые и бесхитростные, словно фруктово-ягодный взрыв для немедленного удовольствия, как в красных, так и в розовых. Белые могут быть простоватыми, яблочно-грушевыми, но они вполне округлы, без сильной кислинки и годятся к нехитрой деревенской еде.
Свой специфический характер и узнаваемость вина начинают обретать во втором семействе этой пирамиды, чуть выше базовой – это АОС Côtes-du-Rhône-Villages, будем называть его Деревенский Кот-дю-Рон. На сегодня 95 коммун долины Роны объединены в этот апелласьон по признаку лучшего качества их терруаров. Виноделы этих коммун совершенствуют свое мастерство и стремятся поднять бокалы всё выше и выше, чтобы выделиться из этой безымянной массы в отдельный апелласьон, добавив к названию имя своей деревни.
Так образуется третье семейство нашей пирамиды, где уже не один, а целая группа апелласьонов с общим названием Côtes-du-Rhône-Villages-Communal. На винной этикетке можно прочитать, например, такое название: АОС Côtes-du-Rhône-Villages-Sablet – это «ронско-деревенский именной» апелласьон коммуны Сабле. Сейчас таких коммун двадцать одна, их число потихоньку увеличивается, а заветная цель винодела – идти дальше и дотянуться до следующих, вышестоящих по пирамиде товарищей, которые выделились уже в маленькие, но гордые апелласьоны, носящие имя своей коммуны безо всяких там деревенских титулов. Такая возможность есть, к сожалению, не у всех, ведь землю свою не передвинешь, а очень многое зависит именно от терруара. Не зря у винных ценителей считается, что великие вина делаются на экстремально северных границах винных территорий. Это не догма, но…
И вот как раз следующая по пирамиде, самая верхняя, северная группа, состоящая на данный момент из семнадцати коммун-счастливчиков, находится выше по берегам Роны. Эти привелегированные терруары расположились на ее древнем русле и носят почетное звание CRU (КРЮ). Их уникальные красные и белые вина обладают каждое своей узнаваемой харизмой. Семь из этих апелласьонов находятся на территории Прованса, в той части Долины Роны, что называется Южная Рона (Rhône méridional). Вот они, знакомьтесь: Жигондас (АОС Gigondas), Вакерас (АОС Vacqueyras), Расто (ДОС Rasteau), Мюска-де-Бом-де-Вениз (ДОС Muscat de Beaumes-de-Venise), Вэнсобр (АОС Vinsobres), а также Керанн (АОС Cairanne), который выделился в отдельный апелласьон из «именных деревенских» только в 2017 году. И с ними, как говорится, «в белом венчике из роз» на вершине пирамиды «Cru всех местных Cru», знаменитый далеко за пределами Франции «Шатонёф-дю-Пап» (АОС Chateauneuf-du-Pape). Он и по площади самый большой из всех, включает целых пять соседних коммун.
Террасные виноградники АОС Gigondas на склонах хребта Dentelles de Montmirail
В Южной Роне на правом берегу, что находится уже в провинции Гар (регион Лангедок) живут еще два CRU-апелласьона, это Тавель (АОС Tavel), созданный специально только для розовых вин, насыщенных и полнотелых, будто бы промежуточных между ронскими красными и типичными прованскими розе́, а также Лирак (АОС Lirac).
Двигаясь дальше вверх по берегам Роны, мы достигнем восьми оставшихся CRU, что лежат в так называемой Северной Роне (Rhône septentrional). Песня это совершенно отдельная, то красная, то белая, очень камерная, но весьма уже по миру напеваемая. И хоть книга моя про Прованс, я не могу не произнести некоторые из этих заветных для гурмана названий: Корнас (ДОС Cornas), Кроз-Эрмитаж (ДОС Crozes-Hermitage), Кондриё (ДОС Condrieu), Кот-Роти (ДОС Côte-Rotie). Да, они лежат вне прованских земель, но не вне сердечных интересов настоящего ценителя вина и жизни, где бы он ни находился. Именно из этой местности родом наши два любимых южных сорта – благородная красная Сира (Syrah) и округлый фиалково-акациевый белый Вионье (Viogner).
Вот такая стройная, казалось бы, эта пирамида апелласьонов Долины Роны. Но не всё так просто, и теперь нам нужно поговорить еще об одной группе апелласьонов, что юго-восточным клином врезается в наш «слоеный треугольник», где-то между именными деревенскими и официальными CRU. Название у нее совсем не оригинальное, тоже Долина Роны (только пишется Vallée du Rhone), и объединяет она одиннадцать соседствующих с вышеуказанными винодельческих территорий, что окаймляют наши южные «крюшечки». С севера – малоизученный и многообещающий Гриньянлез-Адемар (ДОС Grignan-les-Adhémar), ниже полный открытий чудных Ванту (ДОС Ventoux), он занимает северную часть территорий за хребтом Люберон к массиву Мон-Ванту, и, собственно, Люберон (АОС Luberon), что охватывает сам хребет и тянется от его южных склонов к юго-востоку, к реке Дюранс. Часть из этих одиннадцати лежат по другую сторону Роны, то есть это уже не прованские земли. Из них отмечу характерный своими красными винами Котьер-де-Ним (АОС Costières-de-Nim), другая часть уходит в соседние регионы Дром (ароматные игристые вина ДОС Clairette-de-Die) и Ардэш (ДОС Côtes-du-Vivarais).
И сейчас для полноты картины давайте перейдем, наконец, к сладкому, потому что есть у нас к чему переходить. «На десерт» в Долине Роны имеется аж два апелласьона, оба провансальские: Расто (ДОС Rasteau) и Мюска-де-Бом-де-Вениз (ДОС Muscat de Beaumes-de-Venise), где производят «натурально сладкие вина» – VDN (Vin Doux Naturel). И если в Расто их делают из обычных прованских сортов винограда, то Муска-де-Бом-де-Вениз уникален тем, что только здесь мы встречаем ароматического чемпиона всех времен и народов, белый и красный сепаж Мускат (muscat de petits grains). Этот редкий нежный нектар неспроста еще в XIV веке был любимым напитком понтификов и поставлялся исключительно к папскому столу в ближайшем Авиньоне. А поскольку производили его очень мало, то за пределами папских чертогов мускаты Бом-де-Вениз были практически неизвестны. Как говорят классики, «на всех рассчитано не было». В XV веке любовь к этим мускатам передалась королю нашему прованскому Рене Доброму, который сохранил этот сорт, да так и стоит теперь с мускатной гроздью в каменной руке в виде романтичного памятника-фонтана на бульваре Кур Мирабо в своем любимом Экс-ан-Провансе. Будете гулять мимо, салютуйте королю и испросите бокальчик Бом-де-Вениз на аперитив в любом из соседних баров: отметитесь и не пожалеете.
А мы с вами тем временем заметим, что разобрались-таки с этой сложной иерархией роннских апелласьонов, ура!
И сейчас, раз уж я упоминула Пап и короля, самое время немного поговорить об истории, ведь виноградники южной Долины Роны – это исторически самые первые виноградники нынешней Франции. Заложили их еще в VI веке до н. э. греки-фокейцы вокруг своей столицы Массалии (нынешний Марсель). Сами массалиоты вино пили, по морю им торговали, даже соседние кельтские племена в IV веке до н. э. так его полюбили, что выменивали у массалиотов вино на рабов. Пришедшие же сюда в конце II века до н. э. римляне тоже были выпить не дураки и, основав города Вьенн и Лион, развили эту винную культуру на север по Роне. Кстати, для своих рабов, силами которых были сработаны не только качественные дороги, но и все великие архитектурные монументы той эпохи, римляне готовили специальное вино, так что они уже умели делать вина разного уровня качества. Но я сейчас не об этом. И даже не о том, как же оно так вышло, что самые первые вина не стали наиболее коммерчески успешными по истечении веков, уступив первенство соседней Бургундии и дальнему Бордо. Я о том, что постепенно всё возвращается на круги своя, и сейчас вина из Долины Роны усилиями самоотверженных виноделов уже совсем другой эпохи набирают свой заслуженный вес в мировых рейтингах.
Эта моя книга посвящена виноделам и винам Прованса, поэтому в ней я буду рисовать вам именно прованскую часть всей винной территории Долина Роны, то есть то, что находится по левому берегу Роны, а как мы знаем, именно эта река выступает западной географической границей региона Прованс. Конечно, специального вдумчивого повествования достоин каждый из названных апелласьонов, но я смогу рассказать вам сейчас только о некоторых из них. Оставим же что-то для неизменного «продолжение следует»?