Выращивайте кустарники из черенков!
Новую эпоху в российском садоводстве открыло изобретение пластиковой бутылки.
Три следующие главы – из соавторской с В.К. Железовым книги «Умный сад: как перехитрить климат». Всем сибирякам и северянам очень её рекомендую. Писана книга от его имени, и все советы – тоже его авторские. В целом всё, что рекомендовано для деревьев, полезно и для кустарников.
…Пройдите по местному рынку. Вроде бы надо порадоваться – саженцы ягодных кустарников почти все в контейнерах, то есть с закрытой корневой системой. Но и тут есть проблема. Раз они растут в горшках, то никто, даже мы, старые садоводы, не определим, что это: укорененные черенки или сеянцы, выращенные из семян.
Вопрос не праздный: сеянцы культурных сортов кустарников, как и деревьев, не повторяют родительских свойств. Например, укорененная смородина уже на третий год даёт плоды точь-в-точь как у «мамы», а вот её сеянец заплодоносил. Но какой соблазн для торговцев просто посеять семена, а затем рассадить сеянцы по горшкам! Мы это покупаем, выращиваем и в конечном счёте способствуем деградации садов до полудикого состояния.
И это при том, что кустарники элементарно размножить черенками!
Мой вариант зелёного черенкования так же прост, как и эффективен. Что главное для черенка с зелёными листьями, которому нужно помочь отрастить корешки? Высокая влажность воздуха, которая не даст зелёным листьям засохнуть, пока отрастают корни. Всё, что для этого нужно, – светлая пластиковая бутылка из-под вашего любимого напитка.
В начале – середине июля, когда молодые летние побеги частично одревеснели, но ещё не закончили рост, выбираем самые здоровые из них. Верхнюю, травянистую часть выбрасываем. Остальное режем на черенки по четыре-пять почек. Оставляем на них по два верхних листа. Нижние листья не отрываем, а отрезаем ножницами – черешки обязательно должны остаться.
Верхний срез каждого черенка замазываем садовым варом. Снизу делаем длинный косой срез острым ножом. Больше площадь среза – больше и корешков. Почти все почки разовьются в скелетные ветки куста.
Черенки сажаем в рыхлую грядку «по шейку», под наклоном в 45º на север. Почему на север? Потому что почва лучше прогревается с южной стороны, а корням нужно тепло. Обильно проливаем «активатором»: горсть древесной золы и литр перегноя на ведро дождевой воды. Уместны и всякие укоренители типа «корневина», но я обхожусь без них. Затем укрываем черенки светлыми бутылками без дна, вдавливая бутылки в почву.
Самое важное теперь – создать искусственную тень сроком на месяц-полтора (рис. 77). Без затенения листья просто сгорят на солнце. Годится всё, что выдержит ветер: фанера, картон, ткань. Если вы живёте рядом с садом, снимайте укрытие на время пасмурной погоды – черенки укоренятся скорее. Ещё проще устроить грядку в тени дома или густого дерева.
Регулярный и обильный полив обязателен! Земля под бутылками должна быть влажной постоянно, и вода должна проникать в бутылки. Именно от этого влажность воздуха там высокая, и листья не вянут.
Пошли побеги из пазушных почек – значит корешки отросли. И затенение, и бутылки можно убрать. Вот и вся технология.
Ровно через год, в июле, на вашей грядке стоят готовые, мощные кусты смородины, которые обязательно дадут первые плоды уже в следующем году. Разумеется, лучше их не пересаживать – укоренять сразу на нужном месте.
Мы пробовали и коричневые, тёмные бутылки – черенки, хотя и укореняются, но растут хуже. В тени получается слишком темно, а на солнце всё равно слишком жарко. Так что совет любителям пива: покупайте минералку!
Конечно, лучше всех укореняется таким способом чёрная смородина. Но и красная, и белая, и золотистая смородина отстают не намного. Неплохо укореняется и шелковица. И крыжовник, и жимолость. С другими кустарниками не экспериментировал. Но думаю, и с ними проблем не будет. Попробуйте сами.
Рис. 77
Особое мнение. Многие авторы пишут, что, хотя и с трудом и более сложным способом, но укоренению поддаются и плодовые деревья, особенно косточковые. Допустим, вы попробовали и добились успеха. Но я бы не спешил радоваться. Уверен: именно для Сибири этот способ не годится. Почему, уже писал: нашим деревьям жизненно необходим стержневой корень. Его отращивает только сеянец. Деревья из черенков достаточной жизнестойкостью не обладают: все их корни – в зоне промерзания почвы.
Глава 5Саженцы почтой
Весенние саженцы более надежны, чем осенние – если ещё спят и хорошо сохранились. Но они имеют «вредную привычку»: попав из холода в тёплую посылку, распускают листики прямо в дороге. Там же эти листики могут и высохнуть. Посадил – корни ещё не прижились, а побегов уже нет. Саженец умирает. Чтобы его «спасти», наивные садоводы заливают их водой. Корни окончательно сгнивают и… заказ делается снова – в другой питомник. И всё, как правило, повторяется…
Осенняя пересылка таит в себе не меньше проблем. И гибель полученных по почте саженцев тут не меньше.
Ждать весны питомники не могут – просто «кушать хочется», коллективу надо платить. А осень в Сибири коротка. А в две недели десятки тысяч посылок не разошлёшь. Приходится начинать высылать ещё в августе, а заканчивать уже зимой.
Саженцы с зелёными, крепко сидящими листьями, пересаженные с комом или в контейнерах, в августе прекрасно перенесут любую дорогу и с гарантией приживутся. Но запихивать их в посылку – совсем другое! Листья, так необходимые для дозревания почек и подготовки к зиме, в посылке вянут и гибнут. О вызревании почек речь уже не идёт. Такие раннеосенние саженцы выживают только тогда, когда их вначале укроет снег, а уж потом ударят морозы. Но чаще-то бывает наоборот. Посадили, пришла весна – сидит себе урод, и ни жив, и ни мёртв. Потом интенсивное закармливание и обильнейший полив – и летальный исход. И разумеется, поиски другого, более «надежного» питомника. И он находится за тысячи километров, и чаще всего южнее!
У сибиряков есть только один месяц для безопасной пересылки – октябрь. Листья облетели или держатся слабо. Саженцы уснули или почти уснули. Вот тут можно пересылать. Допустим, вы пишете об этом в заказе – просите выслать саженцы именно в октябре. Но где гарантия, что эту просьбу питомник выполнит? Можете предупредить: опоздавшую посылку не оплатите. Но тогда могут и вообще не прислать – целый год потеряете. Поэтому совет: общаясь с питомником, не полагайтесь только на переписку. Поговорите живьём по телефону, узнайте, что есть, а чего уже нет. Не забудьте с самого начала уточнить, с кем именно вы говорите. Спросите, какая очередь, когда точно будет отправлена посылка. Постарайтесь договориться, чтобы выслали в нужный вам срок. По крайней мере так вы будете точнее представлять себе, чего ждать и что потом делать.
…Хорошо. Посылку получили в октябре, саженцы спят. И что дальше? Впереди зима – никакой гарантии ни на что! Опять же, если до морозов выпал снег, будут живы. А если, как у нас в Хакасии, вначале морозы, а снег через месяц-два? Тут уж гибель неизбежна: прижившихся корней-то ещё нет. Но часто посылка приходит в ноябре, а то и позже. Деньги заплачены, и что теперь делать с саженцами?
Правильно: засунуть в погреб или в сугроб – в прикоп, не забыв защитить от мышей.
Мой способ пересылки
Ну а мне в моём «таежном тупике», как и многим другим питомниководам, приходится довольствоваться почтой. Но рекламаций на мои саженцы не бывает – наоборот, благодарности. А ведь всё очень просто.
Начинал пересылать, как многие: запаковывал корни в мох-сфагнум. Но, несмотря на отсутствие обид со стороны клиентов, сам же и поставил под сомнение этот упаковочный материал. Мох ведь собираю в хвойниках – там даже дикие лиственные деревья не растут. Значит, яблоням и абрикосам тем более не понравится сфагновая упаковка, даже на две недели. Надо было искать что-то более естественное.
Ответ лежал прямо в саду, под ногами: полевица! Как росли саженцы вместе с ней, так пусть в посылке вместе поедут. Кроме того, на новом месте трава станет великим подспорьем для неморозостойких корней. И бесплатным подарком ещё одному садоводу!
Рис. 78
Вот таким слегка влажным «одеялом» из полевицы я заворачиваю корень саженца. Обратите внимание: этому дёрну всего год, но его густота уже достаточна для укрытия корневой системы. Снизу у дернины такой же коврик коротких тонких корешков и немного налипшей почвы.
Осталось подготовить саженцы в дальнюю дорогу. Перед упаковкой на часок ставлю корни саженцев в воду – в бочку с настоем золы и перегноя. На корешках травы оставляю достаточно земли: в ней родные саженцу грибки и микробы. Стряхиваю с корней воду и обворачиваю их травой. Затем – пакетом (рис. 78).
Обратите внимание на сильную обрезку – срезано больше половины саженца. Это не ради того, что бы впихнуть метровый саженец в ящик. Прежде всего – чтобы с гарантией прижился. Листья не обрываю – сами опадают. Упаси вас боже впихивать в посылку согнутый необрезанный саженец с оборванными листьями!
После долгих экспериментов остановился на стандартном почтовом ящике длиной 50 см (рис. 79). Плотный картон хорошо дышит, но потери влаги всё же минимальны. Да и пакет вокруг корней завязан довольно плотно.
Рис. 79
Вот, собственно, и весь «секрет». Пользуйтесь на здоровье!
Предвижу вопрос внимательного читателя: а как же сила и мощность трёхметровых саженцев, о которой так много говорилось?.. Отвечаю: такие мощные деревца не затолкать в посылку, как ни обрезай. Посылочные саженцы – всегда компромисс. Для пересылки их приходится выращивать отдельно. Для этого некрупные годовалые сеянцы прививаю более тонкими черенками привоя. Чтобы ещё сильнее сдержать рост, прививаю их не на месте, а за столом. Поливаю только в особо засушливую весну, ничем не удобряю. Получаю вполне компактные деревца – не намного сильнее обычного стандарта питомников.
Разумеется, им нужна пара лишних лет для развития. Но это не недоростки, отставшие от прочих из-за плохой совместимости или скверной прививки, а деревца, хорошо развитые соответственно величине подвоя и привоя. Кроме того, их корни повреждены намного меньше, чем при выкопке в крупных питомниках. Наконец, это предельно совместимые клоны. Остаётся выбор: или такие – или рыночные. Ну а кто хочет саженцы предельной силы, тот либо приезжает за ними, либо выращивает сам.