Вишня, черешня. Сорта, выращивание, уход, заготовки — страница 1 из 4

Николай Михайлович ЗвонаревВишня, черешня. Сорта, выращивание, уход, заготовки

Введение

Вишня как культурное растение известно с древнейших времен. И весь род плодовых косточковых растений давно уже используется человеком. Он включает в себя и вишню, и персик, и абрикос, и многие другие культуры, без которых невозможно представить наш стол. По ботаническому обозначению вишня принадлежит к семейству розоцветных, роду Церазус (по-латински Cerasus). По данным известного российского плодовода Э. Колесниковой, в природе существуют более 150 видов вишни.

Наши садоводы используют около десятка сортов. Это: вишня степная (кустарниковая), вишня кислая (древовидная), вишня обыкновенная (холмовая, кустовидная), вишня войлочная (томентоза), черешня (вишня птичья), вишня бессея (песчаная вишня), вишня магалебская (антипка), вишня пенсильванская, плоскосемянник. Последние три наименования достаточно экзотичны для наших садов.

Вишня и черешня чрезвычайно полезны для человека. В их мякоти найдутся витамины группы B (необходимые для слаженной работы нервной системы,), витамин A (нужен для острого зрения, крепких костей и зубов), фолиевая кислота и железо (нормализуют состав крови), витамин C (защищает организм от вирусов и инфекций, укрепляет сердце и сосуды, препятствует преждевременному старению).

Но главное богатство этих ягод — большое содержание кумаринов, веществ, необходимых для поддержания тонуса организма. По их количеству вишня и черешня уступают лишь красной смородине, малине и гранату. Именно поэтому вишню и черешню часто рекомендуют ослабленным и выздоравливающим после болезни людям.

Ягоды и листья вишни являются своего рода натуральными антибиотиками. В них содержится большое количество фитонцидов — веществ, которые способны предотвращать размножение различных бактерий. Именно поэтому вишневые листья часто добавляют в домашние соленья и маринады — несколько вишневых листочков предотвратят развитие гнилостных процессов, и заготовки не испортятся в течение всей зимы.

Черешня дает чувство сытости без лишних калорий, кроме того, в этой ягоде содержатся вещества, улучшающие пищеварение и обменные процессы в организме. Поэтому тем, кто заботится о своем здоровье и не хочет набирать лишний вес, будет полезно съесть несколько ягод перед приемом пищи. Другие полезные свойства этих ягод будут описаны ниже.

Вишня

Происхождение вишни

Многие ученые считают, что вишня как культура известна более 2 тысяч лет. Ее родина — Малая Азия (Восточный и Центральный Китай) и Кавказ. Косточки вишни были найдены при раскопках свайных построек первобытных людей на территории Швейцарии, Южной Германии и Италии. В Древней Греции (IV век до н. э.) о ней впервые упоминает отец ботаники Теофраст. Первое более или менее точное разграничение черешни и вишни сделано в ботаническом сочинении «Гербариус» (Herbarius), вышедшем в 1491 году.

В степной и лесостепной зонах Европейской части России широко распространён дикорастущий вид — вишня степная, растущая в виде невысокого кустарника. Эта вишня отличается высокой зимостойкостью, часто встречаются экземпляры с крупными плодами, но их вкус слишком кислый, часто с терпкостью и горчинкой, поэтому для употребления в свежем виде они малопригодны. Лучшие экземпляры дикой степной вишни, перенесенные в сады, и послужили основой культурных сортов вишни в древнерусских садах.

В XI–XIII веках в южные районы Древней Руси, прежде всего в Киев, были завезены из Византии южные сорта вишни обыкновенной. С переносом великокняжеской столицы из Киева во Владимир вишня обыкновенная попала во владимирские земли. При совместном выращивании южных сортов вишни обыкновенной и местных сортов вишни степной происходило их переопыление, из гибридных косточек вырастали случайные сеянцы, более или менее удачно сочетавшие высокое качество плодов с хорошей зимостойкостью.

От вишни степной вишня обыкновенная отличается более крупными размерами дерева и значительно более вкусными и сладкими плодами. Но по зимостойкости она значительно уступает сортам вишни степной.

Первые подмосковные вишневые сады заложил еще Юрий Долгорукий, перенеся саженцы из Суздаля. С большими подробностями и знанием дела разработаны практические советы в «Домострое» XVI века относительно заготовки впрок (сушки, моченья, соленья) различных ягод, в том числе и вишни. Первые точные сведения о Владимирской вишне как сорте стали известны в 1657 году. Эта вишня из-за высоких вкусовых достоинств плодов была очень популярна в XIX веке, когда ею закладывали большие промышленные сады. Именно такой сад изображён А.П. Чеховым в его знаменитой пьесе.

Но низкая урожайность и мелкоплодность являются существенными недостатками этого сорта.

В конце XIX века в садах южной части бывшей Курской губернии (ныне Белгородская область) был обнаружен местный сорт Любская. Он отличался высокой и регулярной урожайностью, крупными красивыми плодами, но вкус их был весьма посредственным, чрезмерно кислым и с терпкостью, так что годились они только на варенье и компоты.

Эти два сорта — Владимирская и Любская на долгие годы стали основными в вишневых садах центральной России.

Впервые селекционную работу с вишней в нашей стране в конце XIX столетия начал И.В. Мичурин. Но особый размах селекционная работа с этой культурой в России приобрела в 30–80 годы XX века. Было создано много новых сортов.

В 2007 году в деревне Большие Бакалды Нижегородской области был открыт единственный в России музей вишни. История бакалдинских садов начинается в XVII веке, когда земли находились во владении боярина Бориса Ивановича Морозова. Уже в это время в Бакалдах было заложено первое в крае промышленное производство, так называемая варочная, где из вишни готовились соки, маринады, наливки. Варочная сохранилась до нынешнего времени, превратившись в Большебакалдский консервный завод. Бакалдинские сады упоминаются в Словаре Брокгауза и Эфрона, «Географическо-статистическом словаре Российской империи» П.П. Семенова, изданном с 1863 году: «В отношении садоводства замечательны села Бакалды, Кетрось и Поляна. Бакалдские вишни мало уступают владимирским и приобрели известность в приволжских губерниях; они сбываются на Лысковской пристани», и в других трудах.

Виды вишни

Вишня обыкновенная в диком виде не встречается; в культуре находится с глубокой древности; предполагают, что она произошла путём произвольного скрещивания черешни и вишни степной. Среди культурных форм вишни обыкновенной различают 2 группы — кустарниковые и древовидные. Кустарниковые — небольшие деревца (высота 2–4 м, крона обычно из 3–5 стволов от поверхности земли, ветви более тонкие, чем у древовидной) с шаровидной кроной и пониклыми ветвями, более скороплодны и морозоустойчивы, чем древовидные. Плоды, как правило, темно окрашенные, почти чёрные (вишни с такими плодами называются морелями, или гриотами). Кустарниковые вишни плодоносят главным образом на приросте прошлого года (на длинных однолетних побегах). Древовидные вишни (высота деревьев до 5 м, крона из толстых скелетных ветвей) имеют смешанный характер плодоношения — в основном на букетных веточках и частично на побегах.

К кустарниковым вишням относятся широко распространённые сорта Владимирская и Любская, к древовидным: Кентская, Склянка, Аморель розовая, Анадольская и др., главным образом из группы аморелей (сортов с неокрашенным соком). Вишня обыкновенная более засухоустойчива, чем другие плодовые породы (например, яблоня, груша, слива).

Вишня кислая, или древовидная, — мощное дерево, распространена на Кавказе. Представлена сортами Мореллей или Гриотов. Мякоть и сок плодов темно-окрашенные. Многие авторы вишню кислую не выделяют, а относят ее к виду обыкновенной вишни.

Часто думают, что если сорт растет кустом, то он относится к сортам степной вишни. Это не обязательно. Может быть сорт обыкновенной вишни, но из группы кустовидных.

Вишня степная, или лесостепная — низкорослый кустарник высотой 0,5–1,5 м, образует обильную корневую поросль. Имеет тонкие побеги и мелкую листву. В диком виде растет в Средней и Южной Европе, в Поволжье, на Северном Кавказе, Урале (до 56° с. ш.) и в Западной Сибири. Вишня степная, произрастающая в северных районах, характеризуется высокой морозостойкостью, засухоустойчивостью и скороплодностью. По сравнению с древовидной вишней она менее долговечна, живет до 10–12 лет. От скрещивания сортов вишни обыкновенной и вишни степной И.В. Мичурин и другие селекционеры получили ряд зимостойких и урожайных сортов.

Вишня песчаная — кустарник высотой до 1,5 м, с кожистыми, эллиптической формы блестящими листьями, мелкими белыми сидячими цветками, темно окрашенными плодами (до 3,5 г), с зелёной и красной мякотью. В диком виде растет в центральных штатах США в 2 разновидностях: западная и восточная. Ценится за зимостойкость и урожайность. В России разводится на Урале и в Сибири, используется в селекции. Хорошо скрещивается с восточными и американскими видами сливы, абрикоса, алычи и китайской вишни. В культуре известны гибридные сорта со сливой: Опата, Сапа и другие, выведенные в США, и Десертная дальневосточная, Новинка, Юта, выведенные в СССР.

Вишня войлочная — небольшой кустарник, высотой 1–2,5 м, с многочисленными тонкими ветвями, покрытыми серым войлочным опушением, гофрированными листьями. Плоды мелкие, светло-красные, нежные, сладкие, напоминают вкус черешни. Морозостойка, урожайна, рано вступает в плодоношение. В диком виде растёт в Центральной Азии, в культуре — на Дальнем Востоке, в Китае, Японии, в последние годы распространяется на Европейской части России.

Не рекомендуется применять в качестве подвоя для вишни: проявляется несовместимость подвоя с привоем.

Вишня магелебская, антипка — кустарник или дерево высотой 10–13 м, с густо облиственной кроной. Имеет большую побегообразовательную способность, быстро восстанавливается после подмерзания (из надземных почек). Листья округлые, нежные, салатово-зеленые, похожи на молодые яблоневые листья. Плоды очень мелкие, темно-красные или черные, малосъедобные. Встречается в зарослях кустарников, на открытых каменистых склонах в западных и южных частях Украины, в Молдавии, Средней Азии и на Кавказе. Используется как подвой для вишни и черешни.

Вишня бессея (песчаная). Сильно ветвящийся невысокий кустарник (не выше 1,5 м). Внешние отличия: красный цвет корней, удлиненные узкие листья, сверху тёмно-зеленые, снизу светлые. Плоды черные или желто-зеленоватые, по вкусу пряные, часто терпкие. Но есть формы с хорошим вкусом.

Вишня пенсильванская. Родом из Северной Америки. Это высокое стройное дерево до 10 м высотой, с тонкими, гладкими ветвями и длинными, эллиптическими или ланцетовидными листьями. Плоды мелкие, округлые, красные, разные по вкусу. Этот вид используется в основном в селекции для повышения устойчивости сортов к болезням.

Вишня колючая. Ботаники не относят этот вид к роду вишен. Его называют вишней из-за величины и формы плодов. Растет кустарником, высотой до 2 м, имеет большие колючки на молодых побегах. Цветки желтого цвета, этим также отличается от других видов вишни, имеющих белые или розовые цветки. Плоды красные, кислые, со специфическим привкусом, съедобные в свежем виде. Из них также можно готовить варенья, соки, компоты, джемы. Семена по форме отличаются от других видов вишни: они сплюснуты с боков, с красивой бороздчатой поверхностью, отсюда и название — плоскосемянник. Он легко размножается семенами, зимостоек, дает хорошие урожаи. Считается, что он не поражается болезнями и вредителями.

Биологические особенности

Вишня является представителем семейства розоцветных. Плоды — костянки. Корневая система вишни состоит из горизонтальных и вертикальных корней. Горизонтальные корни располагаются в поверхностных слоях, на глубине до 40 см, где особенно активно идут микробиологические процессы и накапливаются питательные вещества. Они распространяются далеко за проекцию кроны. Вертикальные корни растут вглубь (до 1,5 м) и выполняют основные функции: всасывают воду и растворенные в ней питательные вещества из нижележащих слоев почвы и удерживают растения в вертикальном положении. От основных скелетных (горизонтальных и вертикальных) корней отходят менее развитые полускелетные, на ответвлениях которых образуются обрастающие мочковатые корни.

Для некоторых сортов вишни характерно образование корневой поросли на горизонтальных корнях, которую можно использовать в качестве подвоя для размножения этих культур, а у корнесобственных растений — в качестве посадочного материала. Эти особенности корневой системы вишни необходимо учитывать при уходе за почвой, внесении удобрений, удалении поросли и др.

Надземная часть представлена деревом или кустом с несколькими многолетними стволами. В кроне дерева различают скелетные, полускелетные ветви, однолетние или годичные приросты и обрастающие веточки. На них образуются почки, листья, цветки и плоды.

У вишни различают следующие виды почек: ростовые, цветковые, спящие и придаточные. Ростовые почки формируются на концах однолетних приростов и сбоку (в пазухах листьев). Из них вырастают побеги разной длины. Цветковые почки закладываются на приростах текущего года и букетных веточках. Придаточные почки формируются не в пазухах листьев, а на любом участке ствола или корней. В экстремальных условиях, например при подмерзании, из придаточных почек образуется приствольная или корневая поросль. Спящие почки представляют собой как бы скрытые точки роста. Их у вишни образуется мало, и они трудно прорастают.

В отличие от семечковых пород почки у вишни простые, то есть они дают или только ростовые, или только цветочные образования. На следующий год после закладки ростовая почка дает только побег или розетку листьев, а плодовая — только цветки и плоды. После созревания плодов в месте плодоношения образуется рубчик и ветка в этом месте оголяется. Как исключение у некоторых сортов степной вишни (Плодородная Мичурина и др.) встречаются смешанные почки, которые одновременно содержат зачатки цветков и побегов.

Особенностью вишни является способность образовывать в пазухе листа помимо одиночных две или три групповые почки. Из двух парных почек одна может быть ростовой, другая — плодовой, или обе ростовые, или обе плодовые. У тройных почек — две плодовые и одна ростовая или все три плодовые. Группа почек (4–10) составляет так называемую букетную веточку, в центре которой расположена ростовая, а по бокам — плодовые почки (рис. 1).

Рис. 1. Почки и плодовые образования вишни: а — одиночные почки, б — групповые почки, в — букетные веточки

В зависимости от размещения ростовых и плодовых почек у вишни различают ростовые, плодовые и смешанные побеги. Ростовые побеги несут на себе только ростовые почки. Обычно это сильные побеги не менее 40–50 см, которые образуются у молодых неплодоносящих деревьев. Плодовыми образованиями вишни, на которых формируется урожай, являются смешанные побеги, плодовые побеги и букетные веточки. Смешанные побеги имеют и ростовые, и плодовые почки, которые размещаются вперемежку. Длина их достигает 25–40 см. Плодовые побеги образуют только плодовые почки, кроме верхушечной. Длина их составляет около 10–20 см. Букетные веточки — очень короткие плодовые побеги, длиной 0,5–1,5 см, которые размещаются на приростах старшего возраста. Эти многолетние плодовые образования при хороших условиях могут жить от 2 до 7 лет.

По характеру роста и плодоношения сорта вишни условно делят на кустовидные и древовидные. Кустовидные вишни (Владимирская, Любская, Багряная и др.) плодоносят преимущественно на плодовых и смешанных веточках и меньше на букетных. Для этой группы характерно оголение веток после плодоношения, крона их становится пониклой, концы ветвей свисают вниз.

Древовидные вишни (Жуковская, Шубинка, Гриот московский и др.) более половины урожая несут на букетных веточках, остальной урожай — на смешанных и плодовых. Как правило, крона их менее оголена.

Следует иметь в виду, что большинство сортов вишни самобесплодные, поэтому для лучшего их опыления на участке необходимо высаживать несколько сортов.

Сорта

Самоплодные сорта: Аморель, Апухтинская, Булатниковская, Брюнетка, Болотовская, Волочаевка, Любская, Молодёжная, Облачинская, Память Еникеева, Плодородная Лаврушина, Расторгуевская, Русинка. Самобесплодные: Багряная, Сания, Щедрая.

Багряная. Слаборослый (до 2 м) кустовидный сорт. Имеет высоко зимостойкие цветковые почки. Начало плодоношения — на 3–4-й год роста. Плоды массой 3,5–4 г, округлой формы, кисло-сладкие, темно-красные, с темно окрашенным соком, универсального назначения, раннего срока созревания. Зимостойкость удовлетворительная. Сорт частично самоплодный. Лучшие опылители: Гриот московский, Владимирская, Шубинка.

Владимирская. Старинный среднерусский сорт народной селекции. Среднерослый (до 3,5 м), с шаровидной кроной. Начало плодоношения на 4–5-й год после посадки. Древесина зимостойкая, цветковые почки в суровые зимы подмерзают. Плоды массой до 3 г, плоско-округлой формы, темно-красные, с интенсивно окрашенным соком, кисло-сладкие, универсального назначения, среднего срока созревания. Самобесплодный. Лучшие опылители: Любская, Жуковская, Шубинка.

Волочаевка. Среднерослое (2,5 м) зимостойкое дерево с округлой кроной. Сорт самоплодный, в плодоношение вступает на 4–5-й год. Среднего срока созревания. Урожайность 10–12 кг с дерева. Плоды темно-красные, крупные (4,5 г), сочные, кисло-сладкого вкуса. Сорт устойчив к коккомикозу.

Гирлянда. Дерево низкорослое с редкими, почти горизонтально отходящими от ствола ветвями. На юге Черноземья зимостойкость дерева хорошая, цветковых почек средняя. Сорт высокоурожайный, плоды густо облепляют ветви, откуда происходит название «Гирлянда», урожай может достигать 65 кг с дерева в период полного плодоношения. Среднего срока созревания. Плоды крупные, 4–5 г, на молодых деревьях до 6 г, округлые, темно-красные. Мякоть темно-красная, приятного кисло-сладкого вкуса.

Горьковская. Сорт народной селекции, выделен И.П. Елисеевым в насаждениях степной вишни в Нижегородской области. Сильнорослый (до 4 м). Плоды мелкие (до 2,5 г), округлой формы, темно-красные, с окрашенным соком, технического назначения, позднего срока созревания. Зимостойкость высокая. Лучшие опылители: Владимирская, Шубинка.

Гриот московский. Сильнорослый (до 4 м) сорт. Плоды массой до 3 г, округлой формы, темно-красные, с красным соком, универсального назначения, среднего срока созревания. Зимостойкость средняя. Лучшие опылители: Владимирская, Любская, Багряная, Шубинка.

Гриот Остгеймский. Старинный немецкий сорт вишни, более 300 лет выращивается в Германии. Давно завезен в Россию, где распространен от юга Нечерноземья до Северного Кавказа, часто под местными названиями. Был даже районирован для Сахалина. Дерево среднерослое, до 3–4 м, с характерной шарообразной густой кроной с поникающими нижними ветвями. Среднего срока созревания. Плоды средние, 3–4 г, округлые, темно-красные, при перезревании темно-вишневые. Мякоть темно-красная, средней плотности, приятного типично вишневого кисло-сладкого вкуса с легкой терпкостью. Сорт высокоурожайный, особенно на юге. Там с 15–20-летнего дерева снимают 50–60 кг плодов, а с лучших деревьев до 120 кг. В более северных районах (севернее Воронежа) из-за подмерзания цветковых почек урожаи ниже.

Гриот Россошанский. Среднего роста, с округлой, хорошо просвечиваемой кроной. Зимостойкость дерева на юге Центрального района Европейской части высокая, цветковых почек — средняя. Среднего срока созревания. Средний урожай с дерева 20–25 кг, максимальный до 70 кг. Плоды среднего размера, 3–4 г, округлые, слегка сплюснутые, темно-вишневого цвета. Мякоть темно-красная, кисло-сладкого очень приятного вкуса.

Десертная волжская. Среднерослый (до 3 м) сорт. Плоды массой до 3 г, темно-красные, с красным соком, универсального назначения, среднего срока созревания. Зимостойкость древесины и цветковых почек высокая. Сорт самоплодный.

Жуковская. Популярный в Черноземье сорт вишни. Среднерослый, до 3–3,5 м. Крона обратно-пирамидальная, с возрастом становится округлой. Зимостойкость дерева и цветковых почек на юге Центрально-Черноземной зоны хорошие, в Нечерноземье цветковые почки довольно часто подмерзают. Позднего срока созревания. Плоды массой до 3,5 г, округло-сердцевидной формы, темно-красные, с интенсивно окрашенным соком, кисло-сладкого вкуса. Зимостойкость средняя. Сорт ценится за высокие вкусовые качества плодов и высокую транспортабельность. Лучшие опылители: Владимирская, Любская.

Звездочка. Дерево высотой до 3,5 м, с пирамидальной кроной. Плоды до 4 г, красные, с окрашенным соком, универсального назначения, среднего срока созревания. Зимостойкость удовлетворительная. Лучшие опылители: Владимирская.

Калитвянка (Факел). Дерево слаборослое или средней величины с редкими, почти горизонтально отходящими от ствола ветвями. Зимостойкость дерева и цветковых почек на юге Европейской части России хорошие. Средний урожай с дерева 20–25 кг, максимальный до 55 кг. Среднего срока созревания. Плоды крупные, 4–5 г, округлые, ярко-красные. Мякоть светло-красная, приятного кисловато-сладкого вкуса с преобладанием сахаристости.

Кентская. Этот старинный сорт вишни значительно уступает по качеству плодов лучшим современным сортам, но продолжает цениться за ранний срок созревания и жизнеспособность дерева. Дерево среднего роста, крона средней густоты, широко пирамидальной формы, с характерной блестящей удлиненно-овальной листвой, по которой Кентскую легко отличить от других сортов. Зимостойкость в Центрально-Черноземной зоне хорошая, на юге Нечерноземья удовлетворительная. Раннего срока созревания. Урожайность высокая, 30–40 кг с дерева. Плоды 2,5–3 г, округлые, красные, мякоть светло-красная, сладкая, со слабой кислотой, хорошего вкуса. Сок розовый.

Лада. Дерево среднерослое с приподнятой кроной. Зимостойкость дерева на юге Центрального Черноземья высокая, цветковых почек — выше средней. Начинает плодоносить на 3-й год. Урожайность высокая: до 25 кг с дерева. Плоды крупные, 4,5–5 г, овальные, темно-красные. Мякоть красная, средней плотности, кисловато-сладкого вкуса. Плоды предназначены в основном для употребления в свежем виде. Созревают в последней декаде июня. Устойчивость к коккомикозу средняя.

Любская. Старинный русский сорт вишни народной селекции, известный также под названием Апухтинская. Среднерослый (до 2,5 м). Позднеспелый, самоплодный. Начало плодоношения на 3–4-й год. Хорошо плодоносит до 13–15 лет. Ежегодно дает высокие урожаи: 10–15 кг с дерева. Плоды крупные (4–5 г), округло-сердцевидной формы, темно-красные, с красным соком, универсального назначения, позднего срока созревания. Мякоть сладко-кислая с терпкостью. Сорт больше пригоден для технической переработки. Зимостойкость древесины средняя (в Черноземье высокая, в Нечерноземной зоне только средняя), цветковых почек — высокая. Лучшие опылители: Владимирская, Шубинка, Жуковская. Сильно поражается коккомикозом.

Малиновка. Дерево небольшого размера (до 2 м). Сорт самобесплодный, цветет в средние сроки, среднепозднего срока созревания, высокоурожайный (10–15 кг с дерева), с округло-овальными красными плодами выше средней величины (3,5–4,0 г), сладко-кислого вкуса, с интенсивно окрашенным соком, универсального назначения. Зимостойкость хорошая. Лучшие опылители: Владимирская, Любская, Гриот московский. Слабо поражается коккомикозом.

Маяк. Невысокая кустовая вишня, до 1,5 м, имеет развесистую шаровидную крону. В плодоношение вступает на 3–4-й год. Среднего срока созревания, самоплодная, зимостойкая. Урожайность высокая — до 12–16 кг с куста. Плоды крупные (4,2 г), темно-красные, сладко-кислые, сочные. Сорт среднеустойчив к болезням и вредителям.

Мензелинская. Кустовая вишня, растет до 2–2,5 м. Форма куста развесистая, плакучая, ветки длинные, тонкие, свисающие. Позднего срока созревания, зимостойкая. Урожайность высокая: 10–12 кг. Плоды красные, кисло-сладкие, крупные (3,8 г). Сорт самобесплодный. Лучшими опылителями являются Владимирская и Шуб инка. Сорт устойчив к засухе и коккомикозу.

Молодежная. Дерево низкорослое, кустовидного типа, 2–2,5 м высоты, с поникающими ветвями. Зимостойкость дерева и цветковых почек высокие. Сорт высокоурожайный, самоплодный, позднего срока созревания. Плоды крупные, массой 4–5 г, округлые, темно-бордовые. Мякоть темно-красная, кисло-сладкая с преобладанием сладости, очень хорошего вкуса. После созревания способны долго висеть на дереве, постепенно превращаясь в очень вкусные сухофрукты.

Незябкая. Формирует куст высотой 1,5–2,5 м. В плодоношение вступает на 4–5-й год. Урожайность высокая: 15–20 кг с куста. Раннего срока созревания, зимостойкая. Плоды крупные (4,5 г), красные, кисло-сладкие, сочные. Сорт самобесплодный. Лучшие опылители: Краса Татарии, Маяк, Ранняя сладкая. Сорт среднеустойчив к болезням.

Нижнекамская. Образует невысокий куст высотой 1,5–2 м. Среднего срока созревания, зимостойкий. Урожайность хорошая. Плоды темно-красные, средней величины (масса плода 3 г). Вкус приятный, кисло-сладкий. Отличается высокой устойчивостью к коккомикозу.

Память Вавилова. Дерево очень сильнорослое, до 7–8 м, с округлой кроной средней густоты. Зимостойкость в Центральном Черноземье средняя, на юге этой зоны хорошая, но в Нечерноземье дерево и цветковые почки часто подмерзают. Урожайность средняя, нерегулярная, от нескольких килограммов до обвального урожая, достигающего 100 и более килограммов с дерева. Среднего срока созревания. Плоды крупные, 5–6 г, при большом урожае мельчают, округлые, тёмно-красные. Мякоть нежная, темно-красная, кисло-сладкая, хорошего вкуса. Сорт один из самых устойчивых к коккомикозу.

Память Ворончихиной. Дерево среднего роста, вступает в плодоношение на 4-й год. Зимостойкость дерева и цветковых почек на юге Центрального Черноземья хорошие. Урожайность высокая, в среднем 18–22 кг с дерева, но не всегда регулярная. Созревают в средне-ранний срок. Плоды 4–5 г, округлые, почти черного цвета. Мякоть темно-красная, сладко-кислого вкуса. Плоды этого сорта дают очень хорошие продукты переработки, из них получаются прекрасные компоты, варенье, соки.

Память Еникеева. Высота дерева 2,5–3 м, крона немного пониклая, шаровидная, средней густоты. Среднего срока созревания. По зимостойкости цветковых почек и тканей немного уступает Владимирской. Плоды крупные (4,7 г), овальной формы, десертного вкуса. Сорт универсального назначения. Средняя урожайность 8–10 кг с дерева. Рекомендуется для выращивания в южных районах Нечерноземья.

Полевка. Слаборослый (1,5–2 м) сорт плакучей формы. Среднего срока созревания. Урожайность средняя: 8–10 кг с куста. Плоды мелкие (до 2,6 г), красные, округлые, кисло-сладкие, с розовым соком, технического назначения. Зимостойкость высокая. Сорт самобесплодный. Лучшие опылители: Владимирская, Любская, Шубинка, Мензелинская, Маяк, Шакировская. Сильно поражается коккомикозом.

Прен корай. Венгерский ранний сорт вишни, который показал хорошую зимостойкость, урожайность и высокое качество плодов на юге Центрального Черноземья. Дерево среднего роста с округлой кроной средней густоты. Раннего срока созревания. Урожайность хорошая, до 20–25 кг с 8–10-летнего дерева. Плоды крупные, 4–5 г, в благоприятных условиях до 6–7 г, плоско-округлые, темно-красные, с короткой плодоножкой. Мякоть красная, средней плотности.

Прима. Дерево средней величины или сильнорослое с округлой кроной, долговечное. Зимостойкость дерева и цветковых почек в Черноземье высокие. Урожайность средняя, не всегда регулярная. Средний урожай с взрослого дерева 20–25 кг, максимальный до 84 кг. Плоды средние, 3–4 г, округлые, темно-вишневые. Мякоть темно-красная, кисло-сладкая, хорошего вкуса. Созревание плодов позднее, они способны длительное время, вплоть до сентября, сохраняться на дереве, не теряя своих качеств. В числе недостатков — повышенная чувствительность к монилиозу.

Радуга. Среднерослый (до 2,5 м) сорт. Плоды массой до 3 г, округлые, темно-красные, с окрашенным соком, универсального назначения, среднего срока созревания. Зимостойкость древесины и цветковых почек хорошая. Сорт практически самоплоден, хорошим опылителем является Горьковская.

Растунья. Сорт народной селекции Среднего Поволжья. Сильнорослый (до 4–5 м). Плоды массой до 2,5 г, плоско-округлой формы, темно-красные, с окрашенным соком, технического назначения, среднего срока созревания. Зимостойкость хорошая. Лучшие опылители: Владимирская, Любимая, Шубинка.

Россошанская черная. Дерево среднерослое, 2,5–3 м, крона приподнятая, обратно пирамидальная, средней загущенности. Зимостойкость дерева и цветковых почек высокие. Урожайность хорошая, но не всегда регулярная. Средний урожай с взрослого дерева 18–20 кг, максимальный достигает 60 кг. Плоды крупные, 4–5 г, округлые, темно-вишневого, почти черного цвета. Мякоть темно-красная, кисло-сладкого приятного вкуса. Плоды созревают в раннесредний срок, в конце 3-й декады июня. Сорт отличается сухим отрывом плодов и их высокой транспортабельностью.

Саратовская малышка. Сорт получил свое название за сдержанный рост дерева. Крона округлая, очень густая, внутри которой прячутся плоды, поэтому птицы наносят им значительно меньший урон по сравнению с другими сортами. Раннего срока созревания. Урожайность высокая, достигает 20–25 кг с дерева, в отдельные годы до 50–60 кг. Плоды крупные, 5–6 г, в благоприятных условиях до 7–8 г, плоско-округлые, темно-вишневые с характерной короткой плодоножкой. Мякоть темно-красная, средней плотности, очень сладкая с приятной кислотой и вишневым ароматом, хорошего или отличного вкуса. Сок темно-красный.

Тамбовчанка. Среднерослый (до 2,5 м) сорт. Плоды массой более 3 г, темно-красные, с окрашенным соком, универсального назначения, среднего срока созревании. Зимостойкость древесины и цветковых почек удовлетворительная. Лучшие опылители: Владимирская, Любская.

Тургеневка. Дерево высотой 3–3,5 м, крона обратно-пирамидальная, приподнятая. Зимостойкость высокая, цветковые почки переносят морозы до –35 °C. Позднего срока созревания. Урожайность высокая, регулярная, 20–25 кг с дерева. Плоды крупные, 4–5 г, темно-бордовые. Мякоть темно-красная, сладко-кислого вкуса. Плоды очень хороши для переработки на компоты, варенье, соки.

Хуторянка. Дерево среднего роста с приподнятой широкопирамидальной формой кроны, вступает в плодоношение на 3–4-й год после посадки, на юге зимостойкое. Средний урожай составляет 17 кг с дерева, максимальный до 30–40 кг. Среднего срока созревания. Плоды крупные, 4–5 г, округлые, темно-красные. Мякоть плотная, темно-красная, кисло-сладкого вкуса. Благодаря высокой плотности мякоти плоды могут переносить длительную транспортировку. Устойчивость к коккомикозу средняя.

Черная крупная. Дерево слаборослое, сравнительно недолговечное. Зимостойкость дерева и цветковых почек хорошие. Урожайность не всегда регулярная, средний урожай с дерева 15–20 кг, максимальный до 33 кг. Среднего срока созревания. Плоды крупные, 5–6 г, при небольшом урожае до 8 г, округлые, почти черные. Мякоть темно-вишневая, кисло-сладкая хорошего вкуса.

Шоколадница. Растет до высоты 2–2,5 м. Сорт высокосамоплодный. Средняя урожайность с куста 11,5 кг. Плоды массой 3–3,5 г, темно-бордовые, кисло-сладкого вкуса, универсального назначения. Сорт относительно устойчив к грибковым болезням, в том числе коккомикозу. Отличается высокой зимостойкостью.

Шубинка. Местный сорт Подмосковья. Сильнорослый (до 4 м и более). Плоды массой до 3 г, округлой формы, темно-красные, с окрашенным соком, универсального назначения, позднего срока созревания. Зимостойкость средняя. Лучшие опылители: Владимирская, Любская.

Размножение

На практике применяют несколько способов вегетативного размножения вишни: порослью, прививкой, корневыми черенками и зелеными черенками.

Семенное размножение

Особенностями семенного размножения косточковых культур являются больший период стратификации семян при выращивании подвоев, меньший процент всхожести семян и приживаемости прививок по сравнению с яблоней.

Семена для выращивания подвоев заготавливают с районированных, зимостойких, приспособленных к местным условиям сортов. Рекомендуются следующие сорта: Владимирская, Растунья, Шубинка, Гриот московский. Косточки выбирают из здоровых плодов, достигших полной зрелости. Свежезаготовленные семена без подсушивания помещают во влажную среду для стратификации, которая продолжается 150–200 дней. Объем субстрата должен втрое превышать объем семян.

Субстратом для стратификации может служить мох, измельченный проветренный низинный торф, свежие (без примесей гнили) древесные опилки лиственных или хвойных пород и их смеси, крошка пенопласта, керамзитовый или крупный, просеянный, промытый речной песок. У крошки пенопласта и мелкого керамзитового песка есть преимущество по сравнению с другими субстратами: они, наряду с гигроскопичностью, обладают способностью легко отделяться от семян.

По многим показаниям хорошим субстратом являются древесные опилки. Увлажнять их следует перед смешиванием с семенами, доводя влажность до 60 % общей влажности. В этом случае при сжатии из них медленно по каплям выделяется вода, а после разжатия руки опилки сохраняют форму. Для предохранения семян от плесневения и загнивания субстрат можно увлажнять слабоокрашенным водным раствором перманганата кадия (250 мг на 10 л воды).

Стратификацию проводят в три этапа: первый (60–80 дней) при температуре +10–15 °C в сильно увлажненном субстрате (70–80 % общей влагоемкости), второй (50–60 дней) при +6 °C в оптимально увлажненном субстрате (60–70 %); третий (50–80 дней) начинается после наклевывания 20–30 % семян при температуре 0+1 °C — до высева. Во время первого этапа необходимо следить за увлажнением субстрата и еженедельно перемешивать его. Второй этап совпадает с осенне-зимним понижением температуры наружного воздуха, поэтому основная задача на этот период — поддерживать постоянную температуру в стратификационном помещении. Из-за плодородности прорастания за время стратификации приходится 1–3 раза отбирать лопнувшие косточки и наклюнувшиеся семена и хранить их до посева при температуре от 0 до –1 °C. Когда наклюнется 20–30 % семян, всю партию переносят на холод и хранят там до посева. Выдерживание семян в конце стратификации на холоде в течение 90–100 дней увеличивает энергию прорастания и полевую всхожесть.

Когда вишню выращивают из семян, необходимо обратить особое внимание на состав почвы. Минеральные и органические удобрения вносят раздельно: фосфорные и калийные по 0,1–0,15 кг действующего вещества на кв. м перед глубокой вспашкой, органические по 10–12 кг на 1 кв. м — через 20–30 дней после нее. При этом минеральные удобрения смешивают с почвой по всей глубине пахотного слоя, а органические смешивают с верхним 12–15-сантиметровым слоем почвы. Это способствует созданию плодородного поверхностного слоя, развитию полезной микрофлоры, но также ускоряет и прорастание семян сорняков, внесенных вместе с удобрениями. Проросшие сорняки необходимо уничтожить при последующей культивации.

Для сохранения плодородного слоя верхнего горизонта пар не следует перепахивать. На паровом поле нужно провести лишь поверхностную многократную обработку почвы на глубину 10–12 см культиваторами или дисковыми боронами.

Семена вишни сеют весной после стратификации или осенью без стратификации. Осенний посев семян лучше удается в зонах с устойчивым снеговым покровом. Семена вишни можно высевать поздним летом сразу после выделения из плодов и намачивания в течение 3–5 дней. Перед промерзанием почвы над посеянными осенью семенами нарезают гребни. Весной оттаявшие гребни разравнивают.

На легких почвах и в зонах суховеев глубина заделки семян вишни 5–6 см, на тяжелых почвах — 2–3 см. Заделка на большую глубину нежелательна. Схема посева: между семенами 50–60 см, между рядами 18–20 см.

Можно высевать проросшие семена, у которых появились корешки. Однако в этом случае надо следить, чтобы корешки не отламывались. Поврежденные семена отстают в росте или погибают.

В течение вегетации, вплоть до выкопки, рыхление почвы и прополку повторяют 6–8 раз.

Подкармливают сеянцы сразу после прореживания и прополок: первый раз — в фазе начального роста, когда у них сформировались 5–7 листьев, органо-минеральной смесью (навозная жижа 0,5 кг/кв. м, разведенная водой 1:3–5, и калийные удобрения 3 г/кв. м); второй — во время усиленного роста, когда у сеянцев появляется 8–10 листьев, азотными удобрениями (3 г/кв. м); третью — за месяц до выкопки сеянцев фосфорными и калийными удобрениями (по 3 г/кв. м).

Выкапывают семенные саженцы в конце сентября – начале октября. Перед выкопкой следует удалить листья, проведя рукой (лучше в рукавице) снизу вверх одним движением. После выкопки подвои сортируют и в зависимости от географической зоны распределяют для зимнего хранения или для осенней посадки.

Осеннюю прикопку проводят до наступления первых заморозков, что уменьшает гибель подвоев от выпревания. Прикопочный участок располагают на возвышенном месте, которое рано освобождается от снега и не заливается талыми водами. Прикапывают подвои рядами в траншеи. Прикапывать пучками не рекомендуется, так как между корнями образуется много пустот, в результате чего корни могут подмерзнуть или подсохнуть. После окончания прикопки участок обильно поливают (лучше дождеванием) до полного насыщения, обносят канавой глубиной и шириной 0,5 м.

На бедных тяжелых подзолистых почвах Северо-Западного, Центрального, а также некоторых других районов России подвои вишни не всегда развиваются достаточно хорошо. В таких случаях их выращивают на насыпном грунте. Его можно создавать в рассадниках, парниках, грядах. При этом выращивание подвоев концентрируют на небольшом участке, где обеспечивают полив и тщательный уход. Толщина слоя почвенного субстрата, обогащенного элементами питания, — 20 см. Он состоит из 5 частей дерновой земли, 3 частей компостированного торфа, 2 частей речного песка. Сеянцы косточковых культур хорошо растут в торфоперегнойной питательной смеси (при соотношении 3:1) или перегнойно-дерновой в таком же соотношении. Можно применять и одну дерновую землю. Семена сеют поперек грядок в бороздки глубиной 2–3 см, расстояние между бороздками около 25 см.

В последние годы в районах, где тепла в летний сезон бывает недостаточно, подвои начинают выращивать в пленочных теплицах, оборудованных оросительной системой. В них насыпают рыхлый грунт, обогащенный перегноем или разложившимся торфом, слоем 5–6 см. Под пленочным укрытием посев производят на 2–3 недели раньше. Теплые и влажные условия способствуют быстрому росту сеянцев. По мере необходимости теплицу проветривают. После прекращения роста сеянцев в высоту пленку снимают, чтобы растения постепенно привыкали к естественным условиям произрастания. При многолетнем использовании грунта в теплице необходимо проводить его дезинфекцию. Хорошие результаты дает пропаривание почвы.

Сеянцы также можно выращивать в питательных горшочках, в бумажных или пластмассовых стаканчиках. Состав субстрата для них может быть следующим: 3 части торфа, 1 часть перегноя, 0,25 части коровяка; можно брать: 3 части перегноя, 1 часть дерновой земли, 0,25 части коровяка. На 1 кг первой смеси добавляют 10–20 г суперфосфата и 1–2 г извести-пушонки. При использовании смеси второго состава добавляют 4–5 г суперфосфата и 300–500 мг извести-пушонки. Торф и перегной должны быть просеяны через сито. Поэтому лучше использовать выветрившуюся сыпучую торфяную крошку и парниковый перегной.

Наклюнувшиеся (до 2 см) семена кладут в углубление горшочков корешком вниз и сразу засыпают землей. Это делают тщательно, чтобы прикрыть корешок и семядоли и полностью заполнить углубление горшочков. Так же тщательно заполняют пустоты между горшочками и прикрывают их слоем песка или смесью песка и земли толщиной 1 см. После этого проводят полив, следя, чтобы семена из горшочков не вымывались. Образующиеся после полива пустоты между горшочками заполняют той же смесью и затем проводят мульчирование опилками слоем в 1 см. Опилки не только сохраняют влагу, но и предохраняют всходы от загнивания в области корневой шейки.

Через 35–40 дней, когда у сеянцев разовьются 7–8 листочков, горшочки высаживают в почву, а на следующий год используют для окулировки.

Еще подвои можно получать из зеленых черенков, укореняя их аналогично выращиванию корнесобственных саженцев. При осенней выборке из рассадников черенков, предназначенных для подвоев, производят их сортировку, отбирая хорошо развитые растения, имеющие диаметр корневой шейки 4–6 мм и мочковатую корневую систему длиной не менее 15 см. Растения, не достигшие таких размеров, для подвоев непригодны. Эти черенки зимой хранят в холодильниках при температуре около –3 °C с постоянной влажностью 90–95 %, или в траншеях, а весной высаживают на доращивание.

Размножение прививкой

Наиболее распространенным способом вегетативного размножения является прививка. Она проводится так же, как и на других плодовых культурах. Однолетние черенки привоев должны иметь диаметр не менее 4–5 мм. Их заготавливают осенью — в начале зимы. Прививают рано весной (конец марта – начало апреля), до начала сокодвижения. При одинаковом диаметре привоя и подвоя наиболее эффективна улучшенная копулировка. А если подвой в 2–3 раза толще привоя, то прививают в боковой зарез, вприклад, за кору, врасщеп, хотя эти способы и дают меньший эффект.

Желательно, чтобы подвой и привой имели одинаковый диаметр для более полного совмещения камбия. Но если диаметр различный, то просто необходимо совместить хотя бы одну сторону. Однолетние дички нужно прививать на высоте 10–15 см от уровня почвы, а 2–3-летние — ближе к основанию разветвлений основных скелетных ветвей, на которые можно привить несколько черенков. Место прививки нужно обвязать полиэтиленовой пленкой шириной 1–1,5 см. Поросль, появляющуюся на подвое, нужно удалять. В течение лета 1–2 раза ослабьте обвязку, чтобы не образовалось перетяжек.

Прививкой и окулировкой можно размножать любые сорта вишни, но лучше использовать данный способ в районах, где не бывает сильных заморозков и резких перепадов температуры.

Если прививать растения методом окулировки, необходимо отрезать разветвления и снимать появившиеся листочки на высоте 10–12 см. В начале осени саженцы вишни выкапывают, отбирают крепкие, хорошо развитые, не менее 15 см высотой. Чтобы саженец не заболел и не погиб, на зиму его прикапывают в землю. В середине июля начинают прививку.

Рис. 2. Прививка в боковой разрез и вприклад

Рис. 3. Прививка за кору

Метод прививки вприклад с язычком (рис. 2) применяют, когда стволы саженцев толще, чем основное растение вишни: под небольшим углом подрезается ствол привоя и основного растения так, чтобы они имели одинаковый размер, затем их соединяют их друг с другом, и крепко привязывают.

Размножение вишни методом улучшенной копулировки используют в том случае, если саженцы и черенки основного растения вишни имеют одинаковую толщину. Способ подготовки стволов саженцев и черенков тот же что и для способа вприклад. Подрезаются с одной стороны, складываются вместе и крепко привязываются.

Метод прививки за кору (рис. 3) применяют, когда прививают саженцы, побеги которых являются более толстыми, чем у основного растения вишни. Ветка отрезается поперек, кора надрезается не более чем на 3 см. В надрез вставляется подвой (можно два) и крепко привязывается.

Рис. 4. Прививка в расщеп

Размножение вишни методом прививки в расщеп (рис. 4) можно использовать в случае, когда саженцы вишни имеют маленькие побеги, толщина которых немного больше толщины основного растения. Прямо перед прививкой обрезают нижнюю часть саженца так, чтобы он выглядел как острый клин. В середине древесины делают разрез глубиной до 10 см, помещают туда 1–2 саженца вишни и плотно закрепляют.

Размножение вишни методом окулировки применяют в начале августа. Примерно за 12–15 дней до прививки необходимо сделать прищипку веточек вишни. На высоте 12 см кору надрезают в виде буквы «Т», глазок с почкой без древесины удаляют и вставляют в надрез под кору. Хорошо привязывают.

Размножение черенками

Корнесобственная культура вишни ценна тем, что даже в случае полного подмерзания надземной части корнесобственные растения способны восстанавливаться за счет побегов, возникающих из адвентивных почек на корнях. Это особенно важно для северных районов. Получение корнесобственных растений возможно путем зеленого черенкования, отделения поросли и размножения корневыми черенками.

Размножение зелеными черенками дает преимущество в том, что можно получать однородные сортовые корнесобственные саженцы и размножать новые перспективные сорта.

Перед началом черенкования готовят парник. Субстрат из смеси торфа и речного песка (1:1) укладывают на грядку слоем 10–12 см, тщательно разравнивают и сверху насыпают слой песка 1–1,5 см. Перед посадкой черенков субстрат увлажняют.

Лучший срок черенкования вишни — период интенсивного роста побегов (10–15 июня), когда нижняя часть побегов начинает одревесневать, а верхняя остается более мягкой. Черенки заготавливают с молодых маточных растений. Для этого выбирают более длинные побеги (25–30 см), где большинство почек ростовые. После заготовки побегов их ставят в ведро с водой, предварительно увлажнив листья.

Заготовленные побеги разрезают на черенки длиной 5–7 см с двумя междоузлиями. Лучшие результаты дают верхушка побегов и черенки, срезанные ближе к ней. У заготовленных черенков обрезают половину листовых пластинок, помещают основаниями в раствор гетероауксина (на 1 л воды 250 г гетероауксина), на глубину 2–2,5 см, а утром высаживают. Многие сорта хорошо укореняются и без регуляторов роста.

Перед посадкой почву слегка трамбуют. Высаживают черенки (рис. 5) по схеме 8x5 см, на глубину 3–5 см (до черешка нижнего листа).

Рис. 5. Получение корнесобственных растений из зеленых черенков: а — схема посадки черенков в парнике, б — зеленые черенки, высаженные в парник, в — укорененные черенки к концу вегетационного периода

В первый месяц укоренения парник притеняют. Листья на черенках увлажняют ручным опрыскивателем, субстрат — из лейки. При появлении первых корешков в жаркие дни пленку парника слегка приподнимают для проветривания. После массового образования корней (через месяц) пленку с рассадника снимают, черенки подкармливают раствором минеральных удобрений из расчета на 10 л воды: азота и фосфора — по 8 г, калия — 10 г. Во избежание ожогов листьев черенки поливают водой. Через 2 недели проводят подкормку раствором навозной жижи (1:10). Поливают по мере необходимости.

Укоренившиеся черенки или оставляют на зиму на месте, предварительно замульчировав их торфом, или выкапывают, связывают в пучки, корни обкладывают влажным мхом, заворачивают в пленку и хранят в подвалах. Весной их высаживают в школку на доращивание и к осени получают хорошо развитые корнесобственные саженцы.

Размножение корневой порослью и корневыми черенками

Этот метод используется давно и применяется при размножении корнесобственных сортов и для выращивания подвоев. Преимущество заключается в возможности быстрого восстановления деревьев после подмерзания. Недостатками считаются невысокий коэффициент размножения многих сортов, позднее вступление в плодоношение, засорение сада порослью.

Поросль заготавливают на высокоурожайных корнесобственных деревьях (то есть на тех, которые выращены не из привоя на дичок). Следует учитывать, что в корнесобственных насаждениях встречаются мелкоплодные, малоурожайные формы, которые дают много поросли. Такие формы используют только в качестве подвоев. При заготовке поросли берут одно-двухлетние отпрыски с разветвленной надземной частью, которые образуются на некотором расстоянии от маточного дерева и имеют хорошо развитую корневую систему. Не рекомендуется брать отпрыски, расположенные близко к стволу, так как при их выкопке сильно повреждаются корни маточного дерева. Техника заготовки корневой поросли заключается в следующем. Осенью на некотором расстоянии от поросли перерубают корень, идущий от маточного растения, и оставляют ее на месте. Весной поросль выкапывают и сортируют. Поросль с хорошо развитой корневой системой высаживают на постоянное место, а со слабой — в школку на доращивание.

В дополнение к другим методам получения корнесобственных деревьев применяют размножение отобранных высококачественных, урожайных сортов корневыми черенками. Рано весной раскапывают корни на расстоянии 1–1,5 м от штамба и из части корня толщиной 0,4–1,5 см нарезают отрезки длиной 10–15 см (рис. 6). Высаживают их на гряды или в бороздки и закрывают пленочным укрытием, Если черенки готовят осенью, то до весенней посадки хранят их в подвале во влажном песке при температуре 0–2 °C.

Рис. 6. Размножение вишни корневыми черенками: а — нарезка корневых черенков на корнях маточного растения, б — черенок для посадки, в — корневые черенки, высаженные в борозду, г — растение, выращенное из корневого черенка

Высаживают черенки наклонно на расстоянии 10–15 см один от другого, заглубляя верхний конец на 1–2 см, а нижний — на 3–5 см. Гряды обильно поливают и мульчируют. Основное условие в первый месяц после посадки — не допустить подсыхания почвы, иначе черенки не прорастут. Если на черенке прорастает несколько почек, оставляют наиболее сильный побег, остальные удаляют. В течение вегетационного периода (конец июня – июль) проводят подкормку 2–3 раза мочевиной или навозной жижей (1:7).

Укоренившиеся растения оставляют до следующего года, затем сильные высаживают на постоянное место, слабые — на доращивание.

Подготовка почвы и посадка

В саду для вишни выделяют хорошо освещенные места с южной стороны строений, вблизи заборов, где создается более теплый микроклимат и накапливается много снега. Если рядом растут яблони, то вишню располагают также с южной стороны, чтобы они не затенялись. Вишня хорошо растет на легких супесчаных почвах с реакцией почвы, близкой к нейтральной. Залегание грунтовых вод должно быть не выше 1,5 м.

Перед посадкой деревьев почву на участке предварительно улучшают. С этой целью под осеннюю перекопку вносят на 1 кв. м: органические удобрения — 10–15 кг, фосфорные и калийные — по 100 г каждого. На кислых почвах отдельно проводят известкование (300–600 г извести в зависимости от кислотности и механического состава почвы). Сажать вишню лучше весной, особенно в северных районах, где опасность подмерзания растений в зимний период наиболее вероятна. Кустовые формы вишни сажают на расстоянии в междурядье 2–2,5 м, а в ряду через 2 м. Древовидные формы сажают реже: на расстояниях 3,5 x 2,5–3 м. Ямы копают глубиной 40–50 см, диаметром 70–80 см.

Саженцы, приобретенные осенью для весенней посадки, на зиму прикапывают в траншею глубиной 30–35 см (рис. 7). Укладывают их под углом 30–45° кронами на юг. Корни и штамб до боковых разветвлений засыпают землей, плотно утрамбовывают и поливают. На крону кладут еловый лапник во избежание повреждения саженцев мышами и с чтобы предохранить их от подмерзания.

Рис. 7. Посадка черенка вишни

Рис. 8. Двухлетний саженец вишни

Для посадки используют 1–2-летние привитые черенком или заокулированные глазком саженцы или 2–3-летки из поросли (рис. 8). Однако в последнем случае дерево несколько позже начнет плодоносить.

Перед посадкой осматривают корни саженца. При наличии поврежденных корней их аккуратно срезают до здоровой части. Если корни немного подсушены, то корневую систему саженца желательно в течение 3–4 часов подержать в воде.

Посадку лучше всего производить весной. Ямы копают за 3–4 недели до посадки, чтобы земля выветрилась. Верхний плодородный слой (около 30 см) выбрасывают в одну сторону, нижний — в другую. В центр ямы вбивают кол длиной 1,2 м.

Рис. 9. Посадка саженца вишни

Наряду с общей предпосадочной подготовкой участка (особенно на бедных почвах) вносят в посадочные ямы: органические удобрения — 10–15 кг, фосфорные — 150–300 г, калийные — 40–80 г. Вместо калийных хорошо использовать золу (500 г).

Формируют вокруг кола холмик высотой около полуметра и ставят на него саженец, расправив корни по его поверхности. После этого берут землю из междурядий и засыпают ей корни, утаптывая почву. Формируют вокруг саженца лунку для полива и поливают — на одно дерево требуется примерно 2–3 ведра воды.

После полива почву присыпают рыхлой землей. Чтобы стволик штамба не раскачивался под действием ветра, подвязывают его восьмеркой шпагатом к посадочному колу (рис. 9). Это обеспечит хорошую укореняемость и лучшую приживаемость саженца.

Следует обязательно выдерживать глубину посадки: корневая шейка, или линия, проходящая между стволом и корнями, после полива должна быть на уровне почвы. Более заглубленная посадка затрудняет развитие корней, а при мелкой посадке деревья неустойчивы и склонны к полеганию, корни летом перегреваются, зимой подмерзают или могут быть повреждены при обработке почвы.

Уход за садом и уход за деревом

Почву в саду содержат чистой от сорняков, рыхлой и достаточно увлажненной, особенно в периоды наибольшей потребности в воде (начало и активный рост побегов, созревание плодов). В течение вегетационного периода проводят 3–4 рыхления. Осенью почву перекапывают на глубину 15–20 см, а около штамба — на 10 см.

Удобрения вносят под перекопку в приствольные круги. Норма их зависит от возраста и состояния растений, содержания в почве элементов питания. В первые четыре года после посадки ограничиваются лишь весенней подкормкой азотными удобрениями (20 г мочевины на 1 кв. м) с последующей заделкой в почву. В период вступления в плодоношение ежегодно вносят на 1 кв. м: навоз или компост — до 10 кг, мочевину — до 25 г, суперфосфат простой — до 60 г или двойной — до 30 г, хлористый калий — до 20 г или древесную золу 200–300 г. В период массового плодоношения нормы минеральных удобрений те же, а количество органических удобрений увеличивают до 15–20 кг. Как правило, азотные удобрения вносят весной, фосфорные и калийные — осенью; органические удобрения можно вносить и весной, и осенью. Внесение извести проводят периодически: через 4–5 лет или дробно через 2–3 года в дозах, соответствующих уровню кислотности почвы.

По мере необходимости проводят жидкие подкормки растворами навозной жижи или птичьего помета. В первую половину лета эффективна некорневая подкормка мочевиной (40 г на 10 л воды).

Одним из важнейших агротехнических приемов является правильная, систематическая обрезка кроны. Задачи и способы обрезки определяются возрастом дерева и биологическими особенностями роста и плодоношения. Различают обрезку молодых и плодоносящих деревьев, а также обрезку кустовидных и древовидных растений.

Если посадка весной сделана своевременно, хорошими, не подсушенными и не тронувшимися в рост саженцами, первую обрезку надо сделать вскоре после посадки. Если посадка сделана с запозданием и почки у растений начали трогаться в рост, обрезку лучше отложить до следующего года или только вырезать часть лишних веток, не укорачивая оставшиеся. В год посадки часто на ветках пробуждаются только верхушечные почки и, если их срезать, нередко эти ветки засыхают, особенно если стоит жаркая сухая погода.

Таким образом, первую обрезку проводят минимальную. Выбирают 5–7 наиболее сильных, направленных в разные стороны скелетных ветвей, чтобы они в дальнейшем не затеняли друг, друга, не терлись и не переплетались, и соподчиняют их проводнику, вершина которого должна быть выше концов верхних веток на 15–20 см. Остальные боковые слабые побеги вырезают на кольцо, чтобы они не загущали крону. В первую очередь удаляют нижние разветвления, формируя штамб высотой 35–40 см.

У вишни, как правило, применяют вырезку ветвей и укорачивание на одно из боковых ответвлений. Следует избегать нанесения большего количества ран на центральном проводнике и скелетных ветвях. Для этого часть разветвлений удаляют не на кольцо, а обрезают на боковую ветвь. При плохом уходе за почвой сильная обрезка деревьев вызывает камедетечение.

Существуют некоторые различия в обрезке кустовидной и древовидной вишни. У кустовидной крона хорошо формируется естественным путем. При вступлении дерева в плодоношение целью обрезки служит осветление кроны. В этом случае при хорошем приросте (30–40 см) ограничиваются прореживанием. Вырезают на кольцо загущающие, идущие внутрь кроны, трущиеся, переплетающиеся ветви. При уменьшении длины однолетних приростов до 15–20 см, оголении и свисании ветвей, перемещении плодоношения на периферию кроны приступают к омолаживающей обрезке. В этом случае укорачивают скелетные ветви над первым боковым разветвлением на приросте прошлого года (слабое омолаживание). При затухании роста и прекращении ветвления применяют сильную омолаживающую обрезку ветвей до того места, где прекратилось образование боковых разветвлений. Сильно загущенные деревья обрезают не сразу, а в течение двух-трех лет. Высоту кустовидной вишни ограничивают до 2–2,5 м.

У древовидной вишни остов дерева формируют, закладывая нижний ярус из 3–4 ветвей. Последующие скелетные ветви оставляют через 20–25 см. В период плодоношения при хорошем приросте проводят прореживание переплетающихся и трущихся ветвей так же, как и у кустовидной вишни. Кроме того, укорачивают как многолетние, так и однолетние ветви для усиления ветвления и стимулирования развития сильных букетных веточек. При снижении силы роста, начинающемся оголении дерева проводят укорачивание скелетных ветвей на 2–3-летнюю древесину или даже на букетную веточку, которая затем прорастает в побег. При затухании роста и старении дерева применяют сильное укорачивание на 4–7-летнюю древесину. Обязательно вырезают все сухие и больные ветви. Срезы подчищают ножом и замазывают садовым варом.

У привитых растений как кустовидной, так и древовидной вишни удаляют всю образующуюся дикую поросль.

У корнесобственных деревьев в молодом возрасте формируют крону и обязательно удаляют образующуюся поросль. В период старения дерева на смену ему оставляют 2–3 наиболее сильных отпрыска, образовавшихся близко от ствола. Из них формируют новую крону, а маточное растение сильно прореживают, направляя в свободное пространство ветви оставленной поросли. В результате образуется куст с ветвями, растущими из земли. Каждую из них обрезают в соответствии с возрастом. Старое маточное растение со временем удаляют.

Обрезку вишни лучше проводить весной, когда набухают почки и хорошо видны подмерзшие части растения. После обрезки деревья подкармливают, рыхлят приствольные круги, проводят полив — создают хорошие условия для роста и плодоношения.

Вишни в суровые зимы страдают от морозов, а в весенний период — от возвратных заморозков. Чаще всего от резких колебаний температуры в зимне-весенний период у вишни повреждаются штамбы, стволы и скелетные ветви, на них в результате солнечных ожогов и морозобоин образуются раны, трещины и другие повреждения.

Солнечные ожоги возникают на южной и юго-западной сторонах штамба и ствола вследствие резкой разницы температур на освещаемой и теневой частях. В ясные морозные дни, когда солнечные лучи нагревают освещаемую часть, ткани выходят из состояния покоя, становятся менее морозостойкими. С заходом солнца происходит резкое их охлаждение и, как следствие этого, повреждение. Трещины на штамбах и стволах также образуются от резкого понижения температуры. Чаще это происходит утром в результате образования кристаллов льда в межклеточных пространствах. Натяжение, возникающее в тканях, ведет к их разрыву. Повреждения штамбов, стволов и скелетных ветвей часто сопровождаются камедетечением. Кроме того, в морозные зимы у вишни подмерзают концы однолетних приростов, древесина ветвей различного возраста, плодовые почки. В период цветения при возвратных весенних заморозках повреждаются пестики цветков и т. д.

К профилактическим мерам относят подбор зимостойких сортов, правильный выбор места посадки, внесение фосфорно-калийных удобрений в конце лета, проведение осенних влагозарядковых поливов в засушливые годы, полив и опрыскивание водой кроны дерева в период цветения и др.

Для борьбы с солнечными ожогами и морозобоинами глубокой осенью проводят побелку штамбов, стволов и толстых скелетных сучьев. Иногда ее повторяют в течение зимы и ранней весной. Для побелки в ведре воды (10 л) разводят 3 кг свежегашеной извести и 2 кг глины, добавляют немного столярного клея для лучшей прилипаемости раствора. Лучше использовать специальную краску, продающуюся в хозяйственных магазинах.

Положительный результат дает обвязка штамбов и нижних скелетных ветвей изолирующим материалом, предохраняющим их от нагревания и резкого охлаждения. Эффективна обвязка еловыми лапками, которые, кроме того, защищают штамб от грызунов.

Поврежденные части штамба, ствола и скелетных ветвей зачищают и обмазывают садовым варом. В ряде случаев (при сильных повреждениях) проводят обвязку обмазанных частей. При кольцевых повреждениях коры штамбов, когда дерево обречено на гибель, делают прививку мостиком, размещая черенки по окружности штамба, с последующей обвязкой поврежденного места полиэтиленовой пленкой.

Борьба с вредителями и болезнями

Вишневый долгоносик. Это жук желто-зеленого цвета 5–9 мм. Появляется во время цветения, питается на цветках, а с появлением завязей вгрызается в их мякоть, откладывая яйца. Через неделю отрождаются гусеницы, которые питаются содержимым косточек. Повзрослев, гусеницы падают на землю, там окукливаются и перезимовывают в фазе взрослого жука или личинки. Плоды, поврежденные долгоносиком, не дозревают и опадают. При массовом развитии может пропасть весь урожай вишни.

Регулярный сбор и уничтожение падалицы способствует снижению их численности. Кроме того, большая часть личинок вредителя погибает при осенней перекопке почвы. Помогает также установка ловчих поясов в начале распускания почек, проверка их через день и уничтожение спрятавшихся там жуков. Действует стряхивание жуков с кустов при прохладной погоде рано утром, пока они малоподвижны. Для этого под кусты расстилают полиэтиленовую пленку, упавших жуков собирают и уничтожают. Из народных средств против вишневого долгоносика применяют опрыскивание отваром помидорной ботвы сразу после цветения. Для этого 1,4 кг ботвы пасынков измельчают, кипятят в 10 л воды 30 минут, добавляют 40 г хозяйственного мыла, процеживают и этим раствором опрыскивают. Можно опрыскивать также отваром горькой полыни. Для этого засушенные растения измельчают, настаивают в воде сутки, затем полчаса кипятят, добавляют 40 г мыла, процеживают и этим настоем опрыскивают. На 10 л воды нужно брать 350–400 г сухих растений. Это опрыскивание уничтожает тлю, долгоносиков, а также многих других вредителей.

Из химии применяют опрыскивание против жуков после цветения вишни и повторно через 10–12 суток в случае выявления вредителя на зараженных участках. Применяют амбуш, ровикурт, актеллик в концентрации ОД %, карбофос — 0,2 %.

Вишневая муха. Опасный для черешни и вишни вредитель. Небольшая муха черного цвета, 4–5 мм, с красно-желтой головкой, желтым грудным щитком и тремя темными поперечными полосками на прозрачных крыльях. Появляется к началу окрашивания плодов на деревьях, и летает примерно месяц, откладывая в плоды яйца. К моменту созревания плодов из яиц выходят белые безногие личинки, питающиеся мякотью спелых плодов. Через 8–10 дней они оставляют плоды и падают на землю, где, углубляясь на 1–3 см, окукливаются. Плоды темнеют, загнивают, но не опадают. Обычно повреждаются плоды сортов позднего и среднего срока созревания.

Весной, как только просохнет почва и можно ее перекапывать, надо ее мелко перекопать и выбрать вручную куколок вишневой мухи. Если в хозяйстве есть куры, можно на перекопанную почву рассыпать зерно и приманить их. Куры очень тщательно выберут вредителей, для них это прекрасный белковый корм. Можно также после перекопки внести в землю почвенные инсектициды. Когда вишня заканчивает цвести, под деревья можно поставить почвенные изоляторы (деревянные рамы с марлевым верхом). Выходящих из почвы мух, которые скапливаются снизу на марле изолятора, ежедневно собирают и уничтожают. Когда вишня созреет, при сборе урожая, нельзя оставлять на деревьях и на земле даже единичные плоды, так как в них развиваются личинки вишневой мухи. Нужно стряхнуть оставшиеся на деревьях засохшие плоды, тщательно собрать их и сжечь. Закапывать необработанные плоды нельзя, так как в них могут окуклиться и останутся зимовать куколки. В крайнем случае, плоды надо поместить в раствор какого-нибудь инсектицида и только после этого закопать.

Из химических препаратов для уничтожения вишневой мухи применяют хлорофос (20 г) и другие препараты этой группы. Опрыскивание проводят в два приема: в первых числах мая и за 20–25 дней до уборки плодов.

Вишневая тля. Насекомое черного цвета, 2–2,5 мм. Яйца тли зимуют на концевых побегах куста. Яйца черные, продолговатые. Темно-зеленые личинки отрождаются в начале распускания почек и поселяются на нижней стороне молодых листьев, высасывая их сок. Особенно сильно повреждаются тлей молодые саженцы и корневая поросль. При сильном повреждении листья засыхают, а ослабленные растения могут погибнуть зимой от морозов. Особенно сильный вред тли наносят молодым деревьям.

Результативна посадка устойчивых сортов вишни: Полевка, Идеал, Плодородная Мичурина. Из экологически чистых методов: обрабатывают кусты настоями одуванчика, табака, бархатцев, томатов.

Также применяют ранневесеннее опрыскивание 0,3 %-ным раствором нитрафена, а в период распускания почек — 0,3 %-ным раствором карбофоса. При массовом появлении тли проводят опрыскивание раствором ИНТАВИР согласно инструкции, приведенной на упаковке. При проведении обработок надо следить, чтобы растворы попадали на нижнюю сторону листьев, где находится тля. В течение лета регулярно удаляют корневую поросль, которая может превратиться в рассадник тли.

Вишневый слизистый пилильщик. Взрослые пилильщики блестяще-черного цвета с прозрачными крыльями. Личинка длиной до 11 мм, зеленовато-желтая. В июне взрослые самки откладывают яйца в мягкие ткани листа, вышедшие из них личинки повреждают листья всех видов вишен, но особенно обыкновенной, песчаной и некоторых сортов вишни степной с более мягкими листьями. От листьев остаются лишь жилки и нижний эпидермис. В годы массового размножения и при запоздании с проведением мер борьбы слизистый пилильщик может уничтожить до 70 % листьев вишни. Ложногусеницы (личинки) зимуют в почве на глубине 10–15 см в земляных колыбельках, окукливаются в третьей декаде мая.

Осенняя перекопка способствует уничтожению зимующих личинок. Из биологических методов успешно применяется выпуск трихограммы — естественного врага пилильщиков. Двукратный выпуск трихограммы во время яйцекладки вредителя (в июне и в начале июля) позволяет, как правило, обходиться без применения ядохимикатов.

Из химических препаратов высокоэффективны против ложногусениц актелик, белофос, вухт, пиритион (0,1 %), обработка 0,5 %-ным раствором энтобактерина.

Вишневый общественный пилильщик. Взрослый пилильщик черный, с белым рисунком на теле, личинка темно-зеленая. Повреждает все виды вишен. Зимуют личинки в почве на глубине до 10 см, окукливаются в начале мая. Взрослые пилильщики вылетают в середине мая. Самки откладывают яйца, из которых в конце мая отрождаются личинки. Личинки живут группами в общих гнездах из паутины и питаются листьями, соскабливая мякоть с нижней стороны. Обычно паутиной склеены несколько листьев. К концу июня личинки уходят в почву, зимуют в коконах.

Помогает опрыскивание сразу после цветения карбофосом, актеликом.

Бледноногий вишневый пилильщик. Взрослый пилильщик черный, личинка серо-зеленая, около 1 см длиной, повреждает вишню, сливу и другие культуры. Зимуют личинки в почве, рано весной они окукливаются, а в период распускания листьев из куколок вылетают взрослые насекомые. Самки откладывают яйца на нижнюю сторону листа вдоль средней жилки цепочкой по 4–10 шт. Выходящие из них личинки питаются мякотью листьев, а затем выгрызают на них сквозные дыры. В июне личинки окукливаются и уже в июле из куколок вылетает новое поколение пилильщика, личинки которого питаются осенью и уходят зимовать.

Опрыскивают теми же препаратами, что действуют на общественного пилильщика, при появлении первого поколения. Обработку необходимо провести тщательно, чтобы вредитель не дал второго поколения, против которого нельзя бороться, так как наступает период созревания плодов.

Сливовая плодожорка. Повреждает плоды всех видов вишен и слив. Бабочка сливовой плодожорки свинцовой окраски. Куколка длиной 6–7 мм, желтовато-коричневого цвета. Вредит гусеница, молодая — белого, взрослая — розового цвета, голова бурая. Она достигает 11 мм длины. Зимуют гусеницы в трещинах коры, под опавшими листьями у основания стволов, реже в почве. Окукливание начинается во второй половине мая, а выплод бабочек — в июне и продолжается до середины июля. В это же время бабочки откладывают яйца на листья и плоды вишни. Через 5–7 дней из яиц отрождаются гусеницы, которые питаются ядрами косточек, а позднее мякотью. Через 15–20 дней, закончив питание, гусеницы уходят в места зимовки. Часть из них окукливается и к концу июля дает второе поколение. Плоды вишни степной с гусеницами внутри почти не отличаются от здоровых. Кожица целая, но сквозь нее заметно темное пятно. Гусеницы второго поколения не успевают докормиться и собираются вместе с урожаем. Вместе с плодами происходит активное расселение сливовой плодожорки в новые районы.

Важно своевременно выявить новые очаги с целью их ликвидации. Борьбу ведут с гусеницами, когда они начинают внедряться в плоды. Повторно опрыскивают через 10–15 дней, если будут обнаружены новые повреждения и живые гусеницы на плодах. Наиболее эффективные препараты для борьбы со сливовой плодожоркой: амбуш, ровикурт, анометрин в концентрации 0,1 %, цимбуш, шепра, циткор — 0,02 %. Надо тщательно и обильно обрабатывать все листья и плоды.

Черемуховый долгоносик. Жук длиной 4 мм, серовато-коричневого цвета. Личинка белая, слегка изогнутая. Куколка желтовато-белая. Повреждает разные виды вишни и черемуху. Зимуют жуки в почве на глубине не более 5 см или на ее поверхности под опавшими листьями. Жуки из мест зимовки выходят во второй половине мая. На черемухе появляются на 5–10 дней раньше, чем на вишне. Они обгрызают листья и молодые побеги, соцветия и позднее — завязи. Затем они прогрызают мякоть и еще нежную косточку и питаются ядром. Поврежденные плоды опадают или созревают уродливыми. Потери урожая могут достигнуть 50–60 %. В первой половине июня самка проедает зеленую мякоть плода, затем еще мягкую косточку и откладывает яйца на ядро. На поверхности плода остается лишь малозаметное место укола. Отродившаяся личинка съедает ядро косточки полностью и окукливается. Жуки выбираются из косточек во второй половине июля – начале августа и уходят на зимовку. Но не все жуки успевают выйти из косточек до сбора урожая, с ним собирается до 80 % вредителя. Поврежденные плоды трудно отличить от неповрежденных. При транспортировке, в складах, в квартирах большинство жуков успевает продолбить выходное отверстие в косточке и благополучно выйти из заточения, прежде чем из плодов будет сварен компот. Это один из способов расселения черемухового долгоносика.

При массовом появлении жуков вишню обрабатывают до начала цветения быстроразлагающимся актелликом 0,1 %-ным раствором. Может потребоваться повторная обработка после окончания цветения, если на кустах будут обнаружены жуки. Опрыскивают также ровикуртом, анометрином, амбушем — 0,1 %-ным водным раствором. Часто бывает достаточно одного опрыскивания после цветения.

Подкорковая листовертка. Бабочка листовертки имеет темно-коричневые передние и бурые задние крылья. Гусеница желтоватая, длиной 9–13 мм, голова коричнево-бурая. Поражает вишню степную и обыкновенную. В июне бабочки откладывают яйца на штамбы и ветви в трещины коры. Из яиц выходят гусеницы и вгрызаются под кору и проделывают там ходы. Поздней весной они окукливаются, а в середине лета из куколок вылетают бабочки.

Помогает опрыскивание штамбов карбофосом или актеликом в период лета бабочек. Необходимо также лечить раны на стволах.

Боярышница. Бабочка крупная с белыми крыльями, до 6 см в размахе. Гусеница крупная, достигает 4,5 см длины. Боярышница вредит сливе и вишне песчаной, меньше — вишне обыкновенной и степной. Зимуют гусеницы второго-третьего возрастов на кустах в оплетенных паутиной засохших листьях. Каждая гусеница находится в гнезде в отдельном коконе из паутины. Выходят из гнезд в конце апреля – первой половине мая при среднедневной температуре не ниже +7 °C. При похолодании гусеницы снова уходят в гнезда до нового потепления. В конце мая или в июне гусеницы окукливаются. Бабочки вылетают в июне или в начале июля и питаются нектаром цветущих растений. Яйца откладывают колониями на нижней стороне листьев. В разные годы отрождение гусениц начинается в третей декаде июня и заканчивается к середине июля. Эти сроки могут меняться в зависимости от погодных условий. У боярышницы много врагов: златоглазки, яйцееды, птицы, которые уничтожают до 80–90 % гусениц. Однако и оставшихся бывает достаточно, чтобы наносить значительный вред садам.

Деревья опрыскивают в конце апреля – начале мая в момент выхода гусениц из зимних гнезд и летом — в конце отрождения их из яиц. Наиболее эффективные препараты: ровикурт, амбуш, корсар, актеллик в концентрации 0,1 %. Биопрепарат энтобактерин (0,5 %) дает неустойчивые результаты. В частных садах рано весной гнезда легко собрать, поэтому химический метод не применяют.

Монилиоз (монилиальный ожог) проявляется во внезапном побурении и засыхании цветков, после чего увядают и засыхают листья, молодые плодовые веточки и однолетние побеги. Внезапность, с которой наступает засыхание, напоминает поражение морозом или огнем, отчего эта форма болезни и получила название монилиального ожога. Возбудитель болезни зимует на пораженных плодах, побегах и начинает появляться рано весной. Развитию болезни способствует прохладная и влажная погода весной во время цветения.

Осенью, после листопада, или ранней весной деревья можно опрыскать 2 %-ным раствором нитрафена. До раскрытия бутонов действенно опрыскивание 2 %-ной бордоской смесью. Сразу после цветения опрыскивание 1 %-ной бордоской смесью повторяют. Через две недели после цветения, а также осенью вырезают и сжигают пораженные и высохшие побеги.

Серая плодовая гниль начинается с небольшого темного пятнышка, которое быстро разрастается и охватывает весь плод. На поверхности образуется много мелких разрозненных или сливающихся вместе серых точек, гнилые плоды сморщиваются и засыхают. Заражение в основном происходит через повреждения на кожице. Поэтому поражаются плоды чаще в тех садах, где распространены вредители, вызывающие повреждения плодов. Заражение может произойти и при тесном контакте больных и здоровых плодов.

Для профилактики применяют опрыскивание через 30 дней после цветения 1 %-ной бордоской жидкостью.

Коккомикоз. Болезнь начинает проявляться в начале — середине июня в виде красных или пурпурно-фиолетовых мелких пятен на верхней стороне листа. Потом эти пятна увеличиваются и сливаются друг с другом. Распространению болезни способствует теплая влажная погода. Листья постепенно желтеют и опадают или засыхают, приобретая бурую окраску. Кусты ослабляются, плохо подготавливаются к зиме и часто вымерзают. Кроме листьев могут поражаться молодые побеги и плоды, особенно у поздних сортов. Молодые кусты повреждаются болезнью сильнее, чем взрослая плодоносящая вишня. Возбудители болезни зимуют в опавших листьях. Пораженные коккомикозом плоды засыхают.

Для уничтожения инфекции растения и почву под ними опрыскивают 3 %-ным нитрафеном. Для профилактики заболевания рекомендуется опрыскивание бордоской жидкостью или цинебом сразу после цветения, затем через 14–15 дней и после сбора урожая. Также помогает тщательный сбор и сжигание листьев осенью. Осенняя глубокая перекопка почвы с обязательной заделкой листьев.

Камедетечение (гоммоз) встречается повсеместно и проявляется в виде камеди (прозрачной засыхающей смолы) на сильно ослабленных кустах, в местах, где были сделаны глубокие срезы веток, а также на трещинах коры от морозобоин и солнечных ожогов. Если не принимать меры, то пораженные ветки, как правило, засыхают.

Необходима побелка стволов поздней осенью известью с добавлением небольшого количества клея для лучшего прилипания. Она предохраняет деревья от солнечных ожогов, которые открывают «ворота» для болезни. Аккуратная и своевременная обрезка деревьев с немедленным замазыванием мест срезов садовым варом. Те места, где наблюдается камедетечение, зачищают до здоровой ткани, протирают 1 %-ным раствором (10 г на 1 л воды) медного купороса или листьями конского щавеля и замазывают садовым варом.

Курчавость листьев вишни. Зараженные грибком кусты весной распускаются раньше здоровых и обычно не плодоносят. Листья мелкие, пластинка утолщается и приобретает волнистость, края загибаются к низу. На нижней стороне хлоротичных листьев появляется беловатый или розоватый налет — спороношение гриба. Листья издают сильный кумариновый запах (зубровка) и постепенно засыхают. На плодах пятна и язвы, пораженные ветви погибают.

Рано весной и в период вегетации следует вырезать и сжигать пораженные ветви по мере появления поражений. После обрезки раны дезинфицировать 1 %-ным раствором медного купороса.

«Ведьмины метлы» (израстание ветвей). Грибковая болезнь. На заболевших кустах появляются ветви, на которых образуются густо расположенные, тонкие, слаборазвитые ветви (метла). Листья на них липкие, блестящие, позднее они утолщаются и краснеют, края загибаются книзу. На таких ветвях плодов не бывает.

Меры борьбы те же, что и с курчавостью листьев вишни.

Дырчатая пятнистость (кластероспориоз). Грибок поражает почки, цветки, побеги, плоды и особенно сильно листья вишни, сливы и абрикоса. Песчаная вишня поражается редко. Заболевшие почки отмирают, а цветки осыпаются. На листьях образуются красновато-бурые округлые пятна с более светлой центральной частью. Некротизированные участки впоследствии выпадают, и на листьях образуются дырочки. На побегах также появляются красноватые пятна, переходящие в трещины и язвы, из которых выделяется камедь. Пораженные плоды и листья преждевременно опадают, побеги прекращают рост. Грибок зимует в виде грибницы на пораженных ветвях, опавших листьях и в трещинах коры. Весной созревают споры и разносятся ветром и насекомыми и, попадая на растения, заражают их.

Необходимы тщательная обрезка и сжигание пораженных ветвей и листьев. Хорошие результаты дает опрыскивание сразу после цветения одним из следующих препаратов: бордоская жидкость, хлороокись меди, топсин-М, обработку повторяют через две недели.

Парша вишни. На нижней стороне листьев и плодах в конце мая появляется черный налет спороношения гриба. Пораженные листья свертываются в трубочку, края их буреют, ткань усыхает и крошится. Заболевшие плоды перед созреванием становятся дряблыми, полуусохшими.

Необходимо проводить сбор и уничтожение больных высохших плодов, на которых гриб перезимовывает. Помогает опрыскивание при появлении первых признаков заболевания хлороокисью меди или купрозаном в 0,4 %-ной концентрации, токсином-М в 0,1 %-ной концентрации.

Корневой рак. Возбудители болезни — бактерии, вызывающие образование наростов на корнях вишни, сливы и других плодовых культур. Наросты сначала мелкие, мягкие, с гладкой поверхностью. Затем они твердеют, увеличиваются до 10 см в диаметре. Бактерии живут в почве и заражают корни саженцев и молодых растений в саду. В корни они проникают через ранки от повреждения почвообрабатывающими орудиями и вредителями. Распространяется заболевание вместе с зараженными саженцами и почвой. Пораженные растения имеют слабые тонкие корни, без корневых мочек, плохо приживаются в саду. Молодая корневая поросль в саду не образует собственных корней. Больные растения особенно плохо растут на бедных супесчаных почвах. Таким образом, необходим комплекс мероприятий в борьбе с корневым раком.

Под посевы и посадку в питомниках следует выбирать участки, не зараженные возбудителями корневого рака, а на зараженные участки восприимчивые растения (яблоня, вишня, малина и др.) не должны возвращаться ранее, чем через два года.

Вышедшую из-под этих культур почву следует засеять на 2–3 года многолетними травами. При выкопке посадочного материала обязательно нужно браковать саженцы с крупными опухолями на коревой шейке или главном корне. Внимательно смотреть и обрезать все мелкие желвачки, а корни продезинфицировать в 1 %-ном растворе медного купороса. При этом применяемый инструмент обработать в растворе хлорамина (0,5 %) или формалина (100 мл 40 %-ного препарата на 5 л воды).

Растительные средства защиты

На приусадебных участках и в садовых обществах можно защитить сады от вредителей без химических средств. К профилактическим мерам относятся: вырезка и сжигание больных ветвей, поврежденных плодов, привлечение птиц и полезных насекомых. Для привлечения на участок естественных хищников и паразитов вредителей на свободных местах следует выращивать цветы, укроп, одуванчики, репейник и др. Во время цветения полезные насекомые питаются нектаром, а птицы семенами. Скворцы, воробьи, мухоловки, большие синицы, чечевицы, пеночки и другие птицы кормятся сами и выкармливают птенцов различными насекомыми, очищая от них сады. Для привлечения птиц развешивают скворечники и синичники. Осенью перелетные стаи птиц и зимующие на месте полностью очищают любительские сады от многих вредителей. Следует знать, что птицы избегают питаться больными и поврежденными плодами, на таких плодах бабочки не откладывают яйца. Можно использовать отвары и настои из минерального и растительного сырья.

Из листьев и пасынков томатов готовят отвар: 4 кг сырья на 10 л воды, кипятят 30 минут, процеживают. Перед опрыскиванием разбавляют водой в 3 раза, добавляют 40 г мыла на 10 л раствора. Применяют против гусениц и личинок.

Ботву картофеля зеленую (1,2 кг) или сухую (0,8 кг) кладут в 10 л теплой воды и настаивают 4 часа, добавляют 40 г мыла. Применяют против тлей, паутинных клещей и мелких гусениц.

Зеленые листья лопуха настаивают 3 суток, берут 1/3 сырья на 2/3 воды и 40 г мыла. Используют против мелких гусениц.

Из чешуи лука готовят настой, заполняя ведро до половины и заливая горячей водой. Через сутки процеживают, разводят водой в 2 раза. Применяют против тлей и паутинных клещей.

Настой и отвар тысячелистника. Зеленую массу собирают во время цветения, высушивают. 800 г измельченного сырья ошпаривают кипятком, доливают до 10 л. Настаивают 2 суток или кипятят 30 минут, добавляют 40 г мыла. Используют против тлей, медяниц, мелких гусениц и личинок.

Календула (ноготки) отпугивает проволочников и нематод. Водный настой ноготков (300 г на 10 л воды) применяют против мелких гусениц.

Настой одуванчика готовят из 400 г свежих листьев на 10 л теплой воды. Настаивают 2 часа. Помогает против тлей и клещей.

Настой аптечной ромашки готовят из 1 кг сухого сырья на 10 л горячей (70 °C) воды. Настаивают 12 часов, добавляют 40 г мыла. Используют против тлей, мелких гусениц, личинок.

Причины слабой урожайности вишни

Одна из причин — самобесплодность многих ее сортов. Поэтому для нормального плодоношения вишни обязательным условием является наличие в саду или, в крайнем случае, в соседних садах сортов, способных опылять друг друга. Только тогда из цветков вишни будут образовываться плоды. В отсутствии сортов-опылителей кроется основная причина слабой урожайности или вообще отсутствия урожая при обильном цветении вишни.

К самоплодным и частично самоплодным сортам относятся Маяк, Любская, Горьканская, Шоколадница, Стойкая, Заря Татарии, Пламенная, Юнона, Десертная волжская и др. Эти сорта не нуждаются в посадке сортов-опылителей.

Вторая причина бесплодности вишни заключается в том, что многие начинающие садоводы размножают вишню корневой порослью, взятой знакомых садоводов любителей. Но таким способом можно размножать только корнесобственные вишни. Если же вишня была привитой, тогда культурной является, а значит, и обильно плодоносить может только крона, а корни ее и корневая поросль являются несортовыми. Чтобы такого не случилось, саженцы вишни нужно приобретать только сортовые.

Еще одна причина низкого урожая заключается в том, что вишня весной зацветает довольно рано. В средней же полосе России почти ежегодно бывают поздние весенние заморозки, которые очень губительно действуют на цветки вишни. Чтобы вишня весной не зацвела слишком рано и цветки не попали под заморозки, ранней весной землю под кроной надо укрыть толстым слоем снега, а снег, в свою очередь, укрыть светлой мульчей: измельченной соломой, свежими опилками. Тогда земля под кроной остается мерзлой дольше, влага и питание к корням начинают поступать позже, цветение задерживается на 4–7 дней, и тогда можно избежать заморозков. Другой способ защиты цветущего сада от заморозков — дымление. Для этого с вечера в нескольких местах сада готовят кучи из соломы, сухого навоза, которые разжигают рано утром, перед началом заморозков. Кучи должны гореть не пламенем, а давать большое количество дыма.

Иногда вишня обильно цветет только в нижней части куста. Это происходит потому, что слабозимостойкие цветковые почки вишни, укрытые первым же снегом, уцелели, а почки, которые были выше снежного покрова, вымерзли. Чтобы этого не произошло, в средней полосе России нужно стараться сажать высокозимостойкие сорта, отличающиеся невысоким ростом, чтобы можно было укрыть кусты снегом до наступления сильных февральских морозов.

В холодную и дождливую весну цветки плохо опыляются пчелами. Чтобы привлечь их, достаточно 1 столовую ложку меда растворить в 1 л кипяченой воды и опрыскать этим раствором цветки. Запах меда будет привлекать пчел, и опыление будет полным.

Уборка и хранение

Плоды вишни созревают не одновременно, и с одного дерева приходится снимать плоды два-три раза. Вишни не выдерживают длительного хранения, но если их снять с дерева чуть-чуть недозрелыми и держать в прохладном месте при температуре + 6–7 °C, то они начнут портиться не раньше, чем через две-три недели.

Собирать урожай нужно осторожно, чтобы не повредить плоды, осторожно укладывать в тару и тут же отправлять на хранение.

Начинать уборку нужно с нижнего яруса кроны и постепенно переходить к верхушке. Убирать лучше всего рано утром, когда у плодов лучшая плотность мякоти. После съема плоды нужно охладить и быстро поместить на хранение при низкой температуре и высокой относительной влажности воздуха.

Для сбора плодов применяют корзины-столбушки, ведра с мягкой обшивкой. Кроме тары нужны лестницы. Тару перед уборкой необходимо тщательно вымыть и высушить на солнце.

Польза вишни

Вишня содержит фруктозу и глюкозу, витамины C, PP, B₁, каротин, фолиевую кислоту, органические кислоты, медь, калий, магний, железо, пектины.

Она помогает при малокровии, болезнях легких, почек, при артрозе, запорах.

Содержащаяся в вишне салициловая кислота позволяет применять ее при ревматических заболеваниях.

Содержащиеся в плодах вишни пектиновые вещества помогают выводить из организма азотистые шлаки.

Вишневый сок губительно действует на возбудителей дизентерии и гноеродных инфекций — стафиллококков и стрептококков. Вишневый сок способствует улучшению аппетита и пищеварения, обладает антисептическим, отхаркивающим и легко послабляющим действием. Вишня обладает успокаивающим и противосудорожным действием. Она содержит гликозид амигдалин, поэтому употребление вишни снижает частоту и уменьшает силу сердечных приступов, помогает излечить некоторые болезни желудка и нервной системы.

Особую ценность вишневым плодам придает содержание в них кумаринов с преобладанием оксикумаринов, которые способствуют нормализации свертывания крови. Следовательно, потребление плодов вишни предупреждает инфаркты, связанные с образованием тромбов. Самые полезные сорта — Гриот Победа и Вишня Степная.

Вишня очень ценна для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Это объясняется высоким содержанием в ней соединений P-витаминного комплекса. Веществ с P-витаминной активностью больше в тех вишнях, у которых темнее окраска. У черноплодных сортов вишни содержание витамина P достигает 2–2,5 %, почти столько же, сколько в черноплодной рябине. При этом антоцианы, содержащиеся в плодах, расположены более равномерно по всей мякоти плода, поэтому легко доступны для усвоения, а антоцианы укрепляют стенки капилляров и обладают противогипертоническими свойствами.

Свежие плоды вишни считаются нежным слабительным лекарством, особенно эффективном при привычных запорах, связанных с недостаточной двигательной активностью кишечника.

Отвары из веток вишни оказывают выраженное противопоносное действие при хронических колитах и в комплексе средств для лечения атонии кишечника.

В народной медицине вишневый сок применяли при эпилепсии и психических заболеваниях. Седативное действие вишни объясняют тем, что в мякоти ее плодов содержится довольно много меди, которая успокоительно влияет на нервную систему.

Отвар из плодоножек вишни, обладающий сильным мочегонным действием и выводящий из организма мочевину и ураты, используют при отеках, подагре, водянке, мочекаменной болезни и мочекислом диатезе, гипертонической болезни и поносах. Для приготовления отвара 10 г плодоножек (1 столовую ложку) кипятят в 1 стакане воды на слабом огне 20 минут; принимают по 1/2 стакана 1–3 раза в день.

Чтобы облегчить боли при артрите, подагре и ревматизме, рекомендуется ежедневно съедать горсточку вишен или черешен или пить отвар из вишневых плодоножек. Доводят до кипения 1 л воды и бросают в него горсть хорошо промытого сырья. Держат кастрюльку на медленном огне 3–5 минут, дают настояться в течение получаса и пьют ежедневно по 0,5 л отвара.

Вишневый сок с молоком в равной пропорции применяют при артритах, лихорадке, бронхитах, бронхиальной астме, а отвар вишневых листьев в молоке — при желтухе инфекционного происхождения.

Пропитанные в кашице измельченных свежих листьев вишни ватные тампоны применяют для остановки носовых кровотечений, а повязки — как ранозаживляющее средство.

При хронических бронхитах: 1 чайную ложку высушенных и измельченных плодоножек заварить 1 стаканом крутого кипятка, дать настояться и пить несколько раз в день. Чай обладает легким мочегонным эффектом.

Как прохладительное средство при изнуряющих лихорадках и воспалениях применяется вишневый экстракт. Для его изготовления растирают в жидкую кашицу в фарфоровой ступке свежесобранные плоды вместе с косточками. Затем массу оставляют в темном месте на 2–4 дня, пока она не перебродит, и фильтруют через бумажный фильтр.

Отвар сушенных вишен как жаропонижающее для детей: 100 г плодов залить 0,5 л воды и на слабом огне выпаривать 1/3 часть объема жидкости.

Вылечить простуду и избавиться от боли в горле поможет такой рецепт: 500 г вишни заливают 500 мл сухого красного вина, кипятят 5–10 минут и добавляют сахар. Принимают по 2–3 рюмки в течение дня.

Мякоть вишни и черешни накладывают на лоб при головных болях. Ягоды разминают в кашицу, прикладывают ко лбу и держат в течение 10–15 минут.

В качестве лекарственного средства используют высохший сок вишневого дерева (клей). В его состав входят арабан, сахара пентоза и арабиноза (56 %) и галактоза (28 %). При воспалениях слизистой оболочки желудка вишневый клей считают эффективным обволакивающим средством.

При гепатите принимают отвар листьев. 10 г сухого измельченного сырья на 1 стакан молока, кипятят на слабом огне 30 минут, процеживают, принимают по 0,3 стакана 3 раза в день.

Употребление вишни противопоказано при язве желудка и 12-перстной кишки, гастритах с повышенной кислотностью, циститах. Только сок рекомендуется употреблять при гастроэнтеритах и колитах.

Тем, у кого жирные волосы, поможет вишневая маска. Вишню растирают в эмалированной посуде, отжимают из этой кашицы сок, добавляют 2 столовые ложки картофельного крахмала, сок одного лимона и все тщательно перемешивают. Перед мытьем головы разделяют волосы на пряди, наносят на кожу головы полученную массу, затем повязывают голову полиэтиленовой пленкой, а сверху — махровым полотенцем. Через 40 минут моют голову шампунем, потом ополаскивают ее слегка подкисленной водой (1 ст. л. уксуса или лимонной кислоты на 1 литр воды).

Черешня