Восстановление данных. Практическое руководство — страница 11 из 13

Ремонт приводов CD/DVD в домашних условиях

Будучи сложными электронными оптико-механическими устройствами, приводы CD/DVD относятся к самым ненадежным компонентам компьютера. Причины поломок могут быть самыми разнообразными. Чаще всего отказывает или теряет свою эмиссию лазер, еще чаще отказывает чипсет, особенно если оба двигателя — и привода, и катушки фокусировки лазера, соединены с единственной микросхемой. Я уже и не говорю о механических поломках и загрязнении оптических поверхностей!

Реально ли отремонтировать отказавший привод в домашних условиях? Может быть гораздо проще купить новый привод?

Далеко не всякая поломка привода носит фатальный характер. Зачастую отремонтировать привод можно и в домашних условиях, не имея ни специального оборудования, ни предварительной подготовки, выходящей за компетенцию рядового электронщика-умельца (рис. 11.1). Не бойтесь экспериментировать с поломанным приводом! Хуже ему уже все равно не будет (разумеется, при том условии, что привод не на гарантии). Можно, конечно, отнести его в сервис-центр, но это долго, дорого, да и неинтересно.

Рис. 11.1. Привод CD-ROM, разобранный для ремонта в домашних условиях

Для ремонта вам потребуются запчасти. А где их взять? Сходите на рынок, поспрашивайте своих друзей, и вы обязательно найдете множество "металлолома", который вам отдадут за бесценок. В первую очередь, обращайте внимание на приводы, созданные на той же самой элементной базе, что и ваш (в первую очередь это касается лазерной головки и чипсета, маркировка которых определяется по надписям на их корпусе). Допустим, у вас отказала плата электроники, а у товарища — рассыпались шестеренки. Тогда всю нерабочую плату можно заменить целиком, даже не разбираясь, что там за неисправность. Полезны также и все прочие модели. Оттуда, в частности, можно вытащить какую-то конкретную запчасть, например, предохранитель.

Методология поиска неисправностей здесь не приводится, так как эта тема слишком обширна. Наша задача значительно скромнее — дать читателю первоначальный импульс, сориентировав его в верном направлении и перечислив основные категории поломок и методы их исправления, отсортированные в порядке убывания их актуальности. Ну, а остальное, как говорится, дело техники. Более подробную информацию о разборке, сборке и ремонте приводов CD-ROM можно найти здесь: http://www.johnzpchut.com/external_links/cdrom/repairfaq4cdromdrives.htm.

Лазер

Лазерные излучатели, использующиеся в читающих (и особенно пишущих!) приводах, — достаточно недолговечные устройства, массово выходящие из строя после нескольких лет эксплуатации. Почему это происходит? Во-первых, сказывается естественная потеря эмиссии излучателя, во-вторых, свой вклад вносит и неблагоприятный режим работы. Уважающие себя производители подгоняют параметры каждого лазера строго индивидуально, выставляя требуемые режимы подстроечными резисторами (в дешевых моделях) или занося их непосредственно в саму прошивку (в моделях подороже). Как правило, в дешевых моделях все параметры выставляются на средний уровень, который для одних экземпляров головок оказывается слишком низок, а для других — чрезмерно высок. Кстати говоря, при разблокировании приводов DVD и замене прошивки на ее модифицированную версию прежние настройки не сохраняются. Если хакер не предпримет попытки их предварительного сохранения, лазер быстро выйдет из строя или будет работать нестабильно.

Снижение яркости свечения лазера увеличивает количество ошибок чтения/позиционирования (часть дисков вообще перестает опознаваться). Начиная с некоторого момента, привод отказывается опознавать диски вообще, зачастую даже и не пытаясь их раскручивать (обычно мотор привода раскручивается только тогда, когда датчик фиксирует отраженный сигнал, а если сигнала нет, то считается, что диск не вставлен в привод).

Аккуратно разобрав привод, подключите его к компьютеру и посмотрите — вспыхивает ли лазер в момент закрытия лотка. При нормальной эмиссии вы увидите луч даже при дневном освещении, а потерявший эмиссию лазер различим только в затемненной комнате. Если же и в полной темноте никаких следов присутствия луча нет, ищите причину отказа в электронике (только помните, что лазер виден не под всяким углом).

Внимание!

Операция визуального определения исправности лазера довольно рискованна, так как при попадании луча в глаз можно ослепнуть. Однако этот риск не так уж и велик...

Услуги по замене лазерной головки в среднем обходятся в половину стоимости нового привода. Учитывая, что научно-технический прогресс не стоит на месте, и новые приводы намного лучше старых, смысла в таком ремонте немного. Как вариант, можно попробовать вернуть лазер к жизни, просто увеличив питающее напряжение. Проследите проводники, подведенные к лазерному излучателю, — они должны упираться в резистор, параллельно к которому вам предстоит подпаять еще один, подобрав его сопротивление так, чтобы привод уверенно опознавал все диски. Более честный вариант состоит в том, чтобы выяснить марку чипсета, управляющего лазером (обычно это самая большая микросхема), и найти в Интернете ее техническую спецификацию. Кроме прочей полезной информации, этот документ должен содержать описание механизма регулировки мощности лазера. Как правило, за это отвечают один или несколько резисторов, подключенных к чипсету (не к лазерной головке!). Некоторые модели позволяют настраивать лазер через интерфейс SCSI/AT API с помощью специальных команд, описанных в технической документации на привод, или через технологический разъем.

В принципе, лазерную головку можно и разобрать, заменив непосредственно сам излучающий элемент, который можно извлечь из другого привода. Однако правильно собрать головку удавалось немногим.

Чипсет

Чипсет — это сердце привода. Он не только обеспечивает обработку информации, но и управляет двигателями позиционирования/вращения, лазерной головкой и катушками фокусировки. Экономные производители интегрируют весь чипсет в одну-единственную микросхему, зачастую никак не заботясь о ее охлаждении. Как следствие — чипсет быстро выходит из строя, в буквальном смысле слова прогорая насквозь, а привод полностью или частично отказывает в работе.

Поведение дефектного чипсета может быть разнообразным — от полного нежелания опознавать привод до снижения скорости чтения. Минимально работоспособный чипсет опознает привод и при подаче питания перемещает оптическую головку к началу диска, после чего начинает перемещать фокусировочную линзу. Если этого не происходит, это означает, что пришел в негодность сам чипсет, или же указывает на неисправности обслуживающих его электрических компонентов (но они выходят из строя достаточно редко).

Заменить перегоревший чипсет в домашних условиях нереально. Во-первых, чипсеты отсутствуют в свободной продаже. Во-вторых, цена чипсета сопоставима со стоимостью привода. Наконец, без специализированного оборудования эту ювелирную операцию способы выполнить только Левши и экстремалы.

А вот предотвратить выход чипсета из строя можно вполне. Приклейте к самой большой микросхеме привода хотя бы крошечный радиатор, воспользовавшись двусторонним скотчем или специальным клеем. Скотч можно купить в магазине канцтоваров, а клей — на радиорынке (клей лучше, а скотч доступнее). Кроме того, можно оснастить привод вентилятором, закрепив его на задней стороне корпуса, предварительно просверлив там несколько отверстий. Как минимум, постарайтесь не помещать привод над винчестером, так как винчестеры, особенно высокоскоростные, сильно нагреваются и перегревают привод CD-ROM.

Кэш-память формально в чипсет не входит, но очень тесно с ним связна. Частенько она выходит из строя. Если дефект затрагивает одну или несколько ячеек кэш-памяти, то благодаря корректирующим кодам в подавляющем большинстве случаев это никак не отражается на работе привода. Однако при более масштабных разрушениях или полном отказе привод либо вовсе перестает читать диски, либо читает их крайней медленно и с большим количеством ошибок. Поскольку в приводах используется та же самая память, что и в микросхемах DIMM, ее можно заменить, по крайней мере, теоретически. На практике успех или неудача этой операции упирается в искусство качественной пайки.

Механические повреждения

Приводы CD/DVD — отличные пылесборники, особенно если под ними установлен вентилятор, охлаждающий жесткие диски. Пыль проходит сквозь щели корпуса и оседает на подвижных механических частях, увеличивая их износ и плавно перетекая в хроническое заклинивание. Привод или отказывается закрывать лоток, или после закрытия тут же выплевывает диск, или не может провернуть диск (вращает диск со странным звуком). То же самое относится и к механизму позиционирования.

Разберите привод, удалите всю грязь, смажьте трущиеся элементы, при необходимости отрегулируйте люфт так, чтобы все детали вращались без усилий, но и не болтались. Убедитесь, что шестерни/червяки не имеют чрезмерной выработки и выкрошенных зубьев. Проверьте, не попали ли в шестерни и червяки посторонние предметы (это в первую очередь относится к осколкам дисков, разорванных приводом, а также плохо закрепленных проводов).

Внимание!

Смазывая трущиеся элементы, помните, что смазка не должна быть чересчур обильной. Кроме того, имейте в виду, что пластмассовые шестеренки смазки не требуют.

Прочие отказы электроники

В первую очередь проверьте все механические контакты (разъемы, подстроечные резисторы, кнопки и переключатели, датчики закрытия лотка и т.д.), а также целостность подводящих проводников. При небрежном отключении питающего разъема (интерфейсного кабеля) тонкие дорожки могут и оборваться, причем этот обрыв зачастую невозможно обнаружить ни визуально, ни даже с помощью омметра. Однако он даст о себе знать при больших частотах (нормальном рабочем состоянии привода).

Внимательно осмотрите все трущиеся кабели, так как нередко они протираются до дыр, вызывая либо короткое замыкание на корпус, либо обрыв проводника, либо и то, и другое одновременно. Особенно часто это происходит с приводами New-TEAC, продающимися под торговой маркой ТЕАС, но собранными третьесортными фирмами (в настоящее время ТЕАС ушла с рынка CD-приводов, продав свою торговую марку безымянным производителям).

Не забывайте и о предохранителях. При неправильном подключении привода или бросках напряжения они вполне могли перегореть, спасая привод от неминуемой гибели. Современный предохранитель не так-то просто заметить при беглом осмотре платы. Как правило, предохранителей на современной плате намного больше одного, так что проверяйте все, что найдете.

Обращайте внимание и на состояние остальных элементов. Набухший и пузырящийся лак, следы гари, деформация или физические дефекты (например, сколы или разломы) достаточно красноречиво указывают на источник неисправности. К сожалению, подавляющее большинство отказов электроники визуально никак себя не проявляют.

Для проверки исправности двигателей подключите их источнику тока 5 вольт (черный провод соответствует минусу), естественно, предварительно отсоединив их от привода. Поскольку двигатели, как правило, более или менее стандартны, найти им замену не составит труда. Рекомендуется также проверить, не высохли ли электролиты, не дали ли обрыва резисторы, целы ли диоды, стабилизаторы, ключевые транзисторы. Иными словами, проверьте все, что только можно проверить.

Мелкая логика из строя практически никогда не выходит, а вот у силовых элементов это в порядке вещей.

Оптика

Если вы не злоупотребляете курением и не выдыхаете струю дыма прицельно в привод, то чистить оптику не требуется. Один из моих приводов уже отработал 10 лет и ни разу не подвергался чистке.

Забудьте о чистящих наборах, так как ими легко изуродовать оптическую линзу, обычно изготавливаемую из органического стекла, без малейшей надежды на ее восстановление. Кроме того, никогда не пытайтесь протирать линзу кисточкой (рис. 11.2). Протирать оптические поверхности категорически не рекомендуется. Попытайтесь сдуть пылинки резиновой спринцовкой.

Рис. 11.2. Протирая линзу кисточкой, вы ей делаете только хуже

Внимание!

Выполняя эту операцию, предварительно убедившись, что внутри спринцовки нет талька. Ни в коем случае не пытайтесь подуть на линзу, так как капельки слюны для оптики просто убийственны.

Если же смолистые вещества табачного дыма образовали характерную маслянистую пленку, не пытайтесь ее оттирать. Лучше нанесите на линзу каплю густого раствора хозяйственного мыла и, дав поработать химии минут пятнадцать-двадцать, удалите ее салфеткой, аккуратно поднеся ее к капле, но не касаясь поверхности линзы. Затем, несколькими каплями дистиллированной воды промойте линзу от мыла.

Основные неисправности приводов CD/DVD и их симптомы

Основные неисправности приводов CD/DVD, а также их симптомы, кратко перечислены в табл. 11.1.

Таблица 11.1. Сводная таблица основных неисправностей и их симптомов

Симптом	Диагноз
Привод не опознается компьютером	При включении не издает никаких звуков, ни один светодиод не мигает	Отказ электроники, возможно, обрыв дорожки или перегорание предохранителя
Индикатор мигает или горит постоянно	Отказ электроники, возможно, отказ интерфейсного блока или чипсета. Проверьте контакт интерфейсного разъема, целостность проводников, а также проведите замер питающего напряжения
Привод опознается компьютером	Не выдвигается лоток	Отказ механической части, обрыв в кнопке выброса, отказ двигателя или обслуживающих его элементов (например, чипсета)
Не задвигает лоток, или задвигает, но тут же выбрасывает	Отказ механической части
Привод не видит диска	Диск не раскручивается, линза и каретка не движутся	Отказ механической части, отказ двигателя или отказ чипсета
Диск не раскручивается, но линза движется	Лазер потерял эмиссию
Диск раскручивается до нормальной скорости, но затем останавливается	Отказал лазер, сбилась настройка, вышел из строя чипсет
Диск раскручивается до пониженной скорости	Отказал один из механических компонентов, сбились настройки
Диск раскручивается до бешеных скоростей	Вышел из строя чипсет, сбились настройки
Привод видит диск	Диск не читается	Отказ электроники
Диск читается с большим количеством ошибок	Уменьшилась эмиссия лазера, загрязнена оптика, сбились настройки, отказала электроника
При нажатии на кнопку выброса привод выбрасывает вращающийся диск	Отказ электроники

Глава 12