Рынок Каира полон чудес
Рынок Каира – это сеть узких улочек, по обеим сторонам которых располагаются торговые лавки. В них продаются кальяны, сувениры, восточная одежда, украшения, драгоценности, огромные медные сосуды… Антикварные лавочки полны удивительных вещей. Здесь можно найти заржавленный кинжал – должно быть, с пиратской шхуны; огромный ключ от ворот, который не поместится ни в один карман; каменную голову, сбитую с надгробья; граммофон. Среди мелочей я обнаружил серебряную пулю от старинного пистолета.
Здесь можно найти заржавленный кинжал, каменную голову с надгробья, граммофон, серебряную пулю и осиновый кол… все, что угодно
Здесь можно увидеть странные картины… Нередко в толпе встречаются люди с темным пят ном на лбу, у некоторых по три пятна. Это правоверные мусульмане, и пятна на лбу – мозоли от чрезмерной любви к Аллаху; такие люди пользуются в Египте особым уважением. Религиозность здесь во всем: по утрам нас будил призыв имама на молитву, в гостиницах по громкоговорителю передавали проповеди из ближне го минарета, часто в такси вместо музыки звучит чтение Корана.
По рыночной улице Каира идет босая женщина в длинном черном одеянии, глаза ее устремлены куда-то вдаль; одной рукой они обнимает прижавшуюся к ее бедру девочку-подростка в длинной белой одежде. Женщина монотонно проговаривает одну и ту же фразу. Обе они вида отрешенного. Все почтительно уступают им дорогу… Из открытых дверей мечети слышатся слова молитвы.
Уборка улиц Каира
На улицах нередко можно встретить дворников, они подметают что-то на земле или переносят мешки с мусором, но грязь в некоторых местах вопиющая. Мы ехали по городу вдоль какой-то реки, берега ее были сплошь завалены мешками с мусором, они громоздились друг на друга; тут же через дорогу от этих завалов стояли жилые дома с открытыми кафе и магазинами. В одном метре от мусорных завалов продавали аппетитного вида пироги; сидя на стуле, курил кальян египтянин… В кафе с видом на помойку можно было выпить сладкий чай, съесть шишкобаб, наблюдая, как на другом берегу мусор ной реки трудятся уборщики.
На рынке Каира можно увидеть такую картину: уборщица с метлой и совком неторопливо бредет среди торговых лавочек, за собой она с грохотом тащит пластмассовую бочку. Увидев на мостовой мусор, она сгребает его на совок и, сбросив в бочку, тащит ее дальше. Сзади из бочки в протертую дыру вываливаются сигаретные окурки, бумажки…
Не редкость увидеть женщину с большой набитой чем-то сумкой, водруженной на голову, или мужчину с огромной связкой носков на голове.
Опрометчиво я вышел из гостиницы в ботинках. Казалось бы, незначительная мелочь, но когда я оказался в районе рынка, то сильно пожалел об этом. В Каире ботинки никто не носит, предпочитая обувь более современную, а чистильщики ботинок сохранились, вероятно, унаследовав профессию от родителей, а их родители – от своих, и так далее – до первых ботинок на земле. Каждый уважающий себя чистильщик с под ставкой для обуви и щетками, завидев мои башмаки, бросался ко мне со счастливым лицом, предлагая свои услуги. Я отказывался, отказывался, отказывался… Но слух о том, что на рынке появился человек в ботинках, быстро разнесся по Каиру, и отбиваться от чистильщиков мне пришлось до конца съемочного дня.
Рынок казался бесконечным и не переставал удивлять
На улице Каира можно увидеть маленький магазинчик-закуток, в нем продают соки; рядом со входом – большое ведро, в котором стоят узловатые палки. Это сахарный тростник. При вас из тростника выжмут бокал сока; двух полутораметровых палок тростника вам вполне хватит. Вкус его сладковатый и напоминает разбавленное молоко.
Когда, отсняв нужный материал, мы прощались с охранявшим нас полицейским, Наташа, директор съемочной группы, до глубины души изумила невозмутимого стража порядка, показав ему в телефоне свою фотографию в дубленке и зимней шапке, а кругом заснеженный лес.
Город живых и мертвых
Город мертвых в Каире – самое большое и самое древнее кладбище Востока: по некоторым данным, ему две тысячи лет. Город мертвых не только последнее пристанище султанов: покоятся здесь и простые горожане. Но интересен он не только мертвыми, но и живыми, которые с успехом освоили чужую территорию и живут-поживают. Между могилами и склепами выстроены домики, маленькие магазинчики, между их стенами можно увидеть надгробную плиту с непонятыми надписями, полюбоваться склепом, а можно зайти рядом в магазин за мандаринами, выпить турецкий кофе, выкурить кальян… Цены здесь даже ниже, чем в городе живых, поэтому в город мертвых принято ходить за покупками. Заселено тут и большинство пригодных для этого склепов, так что – ничто не пропадает даром. Город мертвых живет жизнью живых, и теперь непонятно, чья это территория – живых или мертвых.
Из кафе на улицу выставлены пластмассовые столы; мужчины в длинных галабеях с куфиями на головах (головной платок, который носят мужчины в арабских странах), дымя кальянами, ведут неторопливую беседу. Эту картину можно наблюдать утром, днем и вечером не только в Каире, но и во всех городах Египта – так здесь проводят время мужчины.
Травоядное такси Каира
Я всегда думал, как же пьют и едят женщины в парандже, ведь у них полностью закрыто лицо и в щель видны только глаза.
В одном из кафе в Каире я, наконец, увидел это своими глазами. Женщина заносит чашку с кофе под нижнюю часть паранджи и осторожненько отпивает глоток. Мы не видим самого процесса – это скрыто от нас, как и ее лицо; тем же путем она заносит бутерброд и откусывает его. И все это незаметно для окружающих.
Подарок по-египетски
Возле кафе к нам подошел преклонных лет живописный араб в галабее с «арафаткой» на голове.
– Русские, русские… я люблю русских. Презент.
Он протянул мне маленький полудрагоценный камень с надрезами и что-то сказал по-арабски. Наш гид-араб перекинулся с ним несколькими словами.
– Подарок, – сказал мне гид. – Это жук скарабей, на счастье.
И отошел.
Я благодарно заулыбался, за кивал и положил презент в карман. Араб не отходил и, держа передо мной руку, потирал пальцы – жест, который обычно означает «гони деньги».
Это в России подарки бесплатные – в Египте они всегда стоят денег
– Презент, – между тем говорил он, потирая пальцы и иногда тыча мне ими в живот, – презент…
Я не знал, как поступить: если человек от чистого сердца сделал тебе подарок, неудобно обижать его, предлагая деньги, а то, что он потирает пальцы, – так может это у него привычка такая. Подумав, я все-таки до стал из кармана несколько монет и протянул египтянину. Он их взял и тут же перестал потирать пальцы.
Это у нас подарки бесплатные, а в Египте они всегда стоят денег. Вспомнил я об этом, когда в загипнотизированном состоянии меня увели в пустыню. Не знаю, как мне удалось оттуда выбраться. Но об этом позже.
Рискованная жизнь оператора
Наши съемки пирамид Гизы мне трудно будет забыть.
Съемочная группа разделились на две части: одна по ехала утром снимать восход солнца над Каиром, вторая, в которой оказался и я, поехала снимать восход солнца у пирамид Гизы. Мы выехали в половине пятого утра и долго не могли найти подъезд к пирамидам. Наш гид, житель Каира, никак не мог отыскать вход. Оказывается, часть пустыни, где находятся пирамиды, обнесена высоким забором, а вход по билетам разрешен с восьми часов утра. Ну а какой же восход в восемь часов? Мы плутали на автобусе по закоулкам Каира, стараясь найти место для съемок восхода. Наконец кто-то из местных жите лей направил нас в нужном направлении. Забор, конечно, миновать не удалось, но, забравшись на бархан, мы могли снять издали две пирамиды – это уже была удача. Оператор Дима настроил аппарат, и мы стали ждать восхитительного зрелища восхода солнца у пирамид. Но шло время, небо светлело, а восхода солнца все не было, и когда посветлело окончательно, мы поняли, что солнце взошло в облаках и с другой стороны, так что для нас съемки восхода солнца не состоялись.
Зато на восходе солнца появились бедуины.
На лошадях, лихо пустив их в галоп, они мчались вдоль забора с визгом и криками, приветствуя новый день. За ними пронеслась еще одна группа, потом они проскакали в обратную сторону. Это было необычное зрелище. Оператор Дима, завидев вдали приближающихся бедуинов, выскочил перед ними на середину дороги. Выставив камеру на треноге, он стал снимать мчащихся на него во весь опор бедуинов.
Каждому известно, что скачущего галопом коня трудно повернуть и невозможно остановить, хотя, по словам одного поэта, это удавалось какой-то женщине в отдален ном русском селении. Но мы-то понимаем, что это вне человеческих сил. Мысленно мы попрощались с оператором Димой… но бедуинские кони промчались мимо, только обдав его ветром и песком из-под копыт. Кадр был снят.
В дальнейшем я не раз еще убеждался в самоотверженности операторов, которые за удачный кадр могут от дать не только полцарства, но даже жизнь и здоровье.
Белая «арафатка»
В восемь часов, купив билеты, мы прошли на территорию заповедника.
Действительно здесь было что снимать: арабы на верблюдах в национальных расписных одеждах, ну, и до боли знакомые еще из учебников истории пирамиды. Все это было таким настоящим! Снять пирамиды хотелось и с этой, и с другой стороны, и залезть по ним на несколько огромных отполированных ступеней… Я с фотоаппаратом, увлекшись съемками, отошел от своих товарищей.
– Вы откуда приехали? – на ломаном английском спросил неизвестно откуда появившийся передо мной египтянин.
– Из России, – ответил я.
– О! Из России?! – воскликнул он на ломаном, но уже русском языке. – Я так люблю Россию! – в глазах его было абсолютное счастье, в котором невозможно было усомниться. – Путин! Дружба! Я так люблю Россию! Я хочу сделать вам подарок. Это бесплатно!