, которые служили перегородками и разделяли внутреннее пространство — интерьер домов, покрывал для лавок, делали перины и тюфяки (чехлы), оклеивания сундуков — снаружи и изнутри, пошива телогрей, душегреек, сарафанов для женщин и девушек, рубах и кафтанов для мужчин, разнообразнейших платков, которые имели чрезвычайно широкое хождение как в городе, так и в деревне среди женского населения.
И самое главное: набойка встречается в женской и мужской одежде в качестве внутренней подкладки или чехла, например, для овчинных тулупов и шуб. Очень часто исследователи находят интересный рисунок набойки, который вшит в женский головной убор изнутри.
Этот подробный перечень приводится для того, чтобы показать, как широко было применение домашних тканей в быту.
Что же необходимо для работы набойщика? Главное и первейшее — изготовление печатных форм — резных «манер», с помощью которых делается набойка. Второе — наличие красок (отдельный разговор). И третье — мало-мальски оборудованное рабочее место.
Для ручной набойки также необходимо иметь: приспособление для того, чтобы покрывать готовую вырезанную доску с рисунком — краской; приспособление для просушивания ткани.
Давайте вкратце разберем, в чем заключается технологический процесс нанесения узора на ткань (набойки).
В начале выбирается орнамент или рисунок, который переводится на доску, где он получается в обратном изображении, доска вырезается — ее выступающие части будут контуром рисунка. Подбирается ткань, на которую наносится орнамент: материя закрепляется неподвижно на столе, мастер разводит краску, наносит ее на сукно в ящике, где краска растирается и уходит в эту суконку, затем форма прикладывается к сукну, все ее выступающие части равномерно покрываются краской. После этого с формы печатается ткань. Каждый раз берется форма, опускается на сукно с краской и опять на ткань до тех пор, пока не заполнится весь кусок ткани, который затем аккуратно снимается со стола и просушивается.
Ручной способ набойки заключается именно в том, что все выступающие части печатной формы («манеры») равномерно покрываются краской. Краска переносится на ткань подробно тому, как ставятся печати на документах. Отпечатанная материя развешивается: набитые краской места не должны соприкасаться друг с другом и пачкать оставленные не закрашенными части. Она висит в таком виде до окончательной просушки.
Теперь рассмотрим все элементы процесса исполнения набойки, начиная с изготовления формы. Хотим сразу оговориться, что технология специально взята из старых, в основном, источников, где рассказывается, как работала кустари-красильщики. Если вам покажется, что какую-либо часть процесса или составные элементы можно изменить, усовершенствовать, сделать по-другому — дерзайте.
В нашу задачу входит ознакомить с основными операциями, чтобы они были понятны и доступны.
Самое главное в набойке — печатная форма или «манера», которую изготавливали всегда очень тщательно.
Как же она делается? Формы бывают разные по размеру (от нескольких квадратных сантиметров до полуметра и больше) и по использованному материалу. Разберем последовательно, как делаются деревянные и металлические «манеры».
Вначале создавался рисунок на бумаге, предназначенный к воспроизведению. Что изображалось на тканях, выполняемых с помощью набивных досок? Простые геометрические формы: кружки, треугольники, полоски — «дороги». Влияние на орнаментику оказывало буквально все, с чем сталкивался набойщик: животный и растительный мир, архитектурные мотивы и детали, народные вышивки и ткачество, церковное шитье, лубочные картинки, узорные изразцы на печах, украшение рукописей и печатных книг. Словом, в перечисленном списке видно, что находило отклик в душе русского мастера и служило источником вдохновения. Вам, читатель, также предлагается посмотреть вокруг. Может быть, что-то вдохновит на создание неповторимой картины — набойки на холсте. Что сейчас можно воплотить? Да все: любимый дачный домик или баньку, соседский куст экзотического растения, кота или собаку, уютно устроившихся в кресле, зимнее или летнее дерево под окном.
Итак, рисунок выполнен на бумаге в натуральную величину. Далее с него снимается калька, где контур надо постараться сделать одной линией без большого числа окружающих черточек. На кальке рисуют мягким карандашом. Если нужна печать в несколько цветов, то контур каждой краски делается отдельно на отдельный лист кальки, ибо для каждого цвета вырезается своя доска. С кальки рисунок переводится на дерево, из которого будет изготовлена форма.
Для деревянной формы берется несколько сортов дерева. Она изготавливается трехслойной. Дерево предварительно хорошо просушивается, затем три слоя склеиваются между собой казеиновым клеем (рис. 7).
Рис. 7
По большей части клеют из трех слоев, но могло быть и больше. Слои дерева клеются так, чтобы его волокна были перпендикулярны один другому. Верхний слой делается из более дорогих сортов. Перечислим все, даже самые экзотические и нереальные: самшит, орех, белый клен, бук, пальма. В центре России наиболее вероятно использовать клен или грушу. Для второго или среднего слоя выбирается сосна. А для самого нижнего можно применить березу. Для чего делается несколько слоев и перпендикулярная склейка? Для того, чтобы склеенный таким образом щит не «вело» со временем, и он не давал трещин при высыхании. Размер щита выбирается в зависимости от рисунка и характера ткани, ее предназначения. Высота щита может быть от 2–3 см до 10 см. Зависимость прямая — чем больше площадь плоскости «манеры», тем выше должен быть щит, чтобы не расколоться при работе.
Переводим рисунок с кальки на дерево: прибиваем кальку мелкими гвоздиками по углам и легким молотком перестукиваем карандаш на слегка увлажненное дерево (калька ложится лицевой стороной вниз). Узор переводится в негативном изображении, чтобы быть напечатанным в прямом.
Перестукивая рисунок, сделанный мягким карандашом, приподнимаем время от времени кальку, следя за переводимым контуром, чтобы не оставалось пустых мест и белых пятен. Рисунок должен быть переведен ровно и равномерно.
Переведенный таким образом узор покрывается какой-либо корпусной краской, чтобы при резьбе не сбиться в целом ряде переведенных линий. Лучше всего поверхность орнамента (он остается в виде печатной формы) покрыть слабым раствором какого-либо красящего вещества — можно даже акварельной краской или марганцовкой, чтобы не ошибиться при резьбе.
Затем начинается очень важный процесс — надсечка рисунка. Здесь очень важна аккуратность и точность глаза и руки. Весь контур обводится «вставочками» (таково название инструментов у мастеров набойки) разными по ширине и величине с вогнутым и прямым лезвием. То есть берется режущий инструмент по дереву типа штихелей и стамесок. Резчик обходит все границы переведенного рисунка так, чтобы контур был ровным, без заусенцев и образовывал одну непрерывную линию.
Когда контур обойден, то необходимо начать следующую операцию: надо выбирать фон из доски, оставив неприкасаемой плоскость обойденного узора. Фон подкалывается стамесками, снимая слои его до нужной глубины: от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Оставшиеся углубления — ямки, неровности заглаживаются обушком стамески, гладилкой, лопаточками.
Если фон имеет большое пространство, то углубления делают довольно глубокими, а в малых пространствах — совсем небольшими. Так как при печатании воздух может втянуть ткань, и она испачкается краской, набранной на форму, — исказится рисунок.
Выбранный и зачищенный фон и всю форму покрывают и пропитывают лаком. Раньше это был шеллак, растворенный в древесном спирте, сейчас можно использовать политуру, продающуюся в магазинах хозтоваров.
Пропитывают несколько раз. Сначала слабым раствором, чтобы он прошел возможно глубже в поры дерева и защитил его от действия влаги при работе красками.
После нанесения нескольких слоев лака (политуры) форма приобретает желтовато-коричневую блестящую поверхность. Надо дать ей хорошо просохнуть.
Теперь берется стеклянная бумага, то есть наждачная бумага со стеклянной крошкой, продающаяся в магазинах стройматериалов, ею обертывается небольшая ровная дощечка. Можно стеклянную бумагу очень ровно наклеить на деревянную доску. Стеклянной бумагой счищают лак с выпуклых мест формы. После этого к очищенным от лака местам краска пристает очень хорошо, а края формы и фон (углубления), покрытые лаком, остаются защищенными.
Приготовленная таким образом форма опиливается крутом под углом 45–60°, а с обратной стороны в ней делаются два отверстая — ямки для того, чтобы набойщик мог взять форму и работать с ней. Другим вариантом может быть прибивание полоски кожи или другого пластичного и прочного материала, под который пропускается рука мастера при работе.
Боковые части и обратная стороны (затылок) формы окрашиваются масляной краской для предупреждения от расклеивания дерева. В XVII–XVIII веках иногда формы делались двусторонними: резьба занимала как лицевую, так и затылочную часть. Вот деревянная форма для работы и готова.
Эта форма годится для набивания только одной краской. Если мы хотим сделать многоцветную набойку, то для каждой краски делается своя отдельная форма. Сколько цветов — столько и досок. Вспомните какими многоцветными бывают павлово-посадские платки. Этот вид набивания наиболее сложен. И даже у опытных мастеров бывают сбои при многоцветной печати: сдвигаются доски, и краски «наезжают» друг на друга.
Узор выходил чистый — края одного тона не закрывались другой краской, на углах деревянной формы делают выступающие над поверхностью рисунка небольшие иголки. По этим иголкам ориентируется мастер при набивании — отдельные части форм попадают именно на те места, которые им предназначены.
Чтобы каждая краска попала на свое место, иголки на формах делаются с таким расчетом, чтобы набойщик мог ставить каждую следующую форму в точки, оставленные предыдущей формой. То есть во всех сделанных формах, сколько бы их ни было, иголки должны быть в одних и тех же точках.