Прививка без проблем
Пришейте к подушке куриную голову.
Готово? Теперь попробуйте объяснить, для чего вы это сделали.
Способов прививки – десятки, и решают они массу разных проблем, от замены гибнущей коры до создания формы или коллекции сортов на одном дереве. В учебниках и руководствах они описываются во всем блеске своего разнообразия. Видимо, именно по этой причине большинство дачников даже и не думают попробовать что-нибудь привить: они уверены в непостижимости сего «тонкого искусства».
Братцы, и я – не ахти какой прививщик. В академии нас учили только окулировать – вживлять почку (глазок – «око») под кору сеянца. Правда, нас научили правильно точить нож и натаскали, как его держать: порезался – незачёт! но это было давно, а прививать хотелось сейчас. Я стал пробовать и наблюдать. Потом попытался выделить главный смысл этого действа применительно к нашим дачам. А главное, к дачникам, знающим только кухонный ножик. И вот к чему пришел: нам нужен способ, позволяющий человеку без знаний и мастерства легко превратить одно дерево в другое, и чтобы это другое быстро, года за два-три, начинало бы плодоносить.
Мой опыт показывает: для зон уверенного садоводства такой способ – черенком за кору. Чуть труднее – черенком в расщеп. Эти способы и опишу со всеми подробностями. Попробуйте этой же весной и убедитесь: прививка – весьма простое дело.
Но сначала – немного общей теории. Без неё непонятно, почему надо делать именно это и именно так.
Что – на что?
Почку привить миндаля к земляничному дереву можно,
Яблоки сочные вдруг на бесплодном зреют платане,
Бук – каштаны дает; на ясене диком белеет
Грушевый цвет, и свинья под вязом желуди топчет.
Прежде всего: прививать нужно годичные побеги (прирост прошлого года) на сравнительно молодое и достаточно сильное дерево (или ветку) такого же вида, лучше всего – на древесину 3–4 лет.
Побеги привоя[13] лучше резать с южной или восточной стороны кроны и с веток среднего яруса: приросты средней силы приживаются лучше всего. Лучшие черенки – немного тоньше карандаша. Лучшее время заготовки черенков – ноябрь-декабрь, после первых небольших морозцев. В это время черенки «от кормлены на зиму» и ещё живы и даже здоровы. А то мало ли – вдруг мороз завернёт за сорок, или соседская коза к вам в сад нагрянет. Ну, южане могут их резать хоть в конце февраля, лишь бы почки ещё спали.
Хранить срезанные черенки лучше всего в песке, толсто завалив влажноватыми опилками на сухом безветренном месте. Снег – отлично, а если его почти нет, навалите кучу опилок побольше и накройте плёнкой и какой-нибудь дерюгой. Можно и в холодильнике, но с градусником. Лучшая температура для спячки черенков семечковых – ноль, а для косточковых – градус-полтора мороза.
Прививать тощие, чахлые, тормознутые черенки или, наоборот, слишком толстые, а тем паче плодушки – дело асов. Они могут приживить ещё и не такое! Например, патриарх украинской селекции Лилия Ивановна Тараненко прививает под кору двулетней древесины взрослых веток трёхдневные проростки черешни, только вышедшие из косточек. Прививочка пару недель укрыта пробиркой и бумагой, а потом бурно идёт в рост – и начинает плодоносить уже на третий год. Сеянцы показывают плоды втрое-вчетверо быстрее обычных сроков. Это огромный прорыв для селекции. Мичурин радовался бы, как ребёнок!
Другой пример: маэстро прививки ВНИИ виноградарства и виноделия А. Ф. Хисамутдинов запросто втыкает зелёный виноградный черенок с листьями в такой же побег подвоя – и всё растёт! но нам, простым смертным, с этого начинать не стоит.
Лучший подвой – молодое здоровое дерево, корневой отпрыск или сеянец, а если саженец, то уже хорошо растущий, с толщиной ствола 3–7 см. На больной или ослабленный подвой прививать нет смысла: толку не будет. Здоровые, сильные ветки указанной толщины тоже годятся.
Сильное взрослое дерево, скелет которого слишком толст, лучше перепрививать «заменой кроны». Сначала спилить «по локоть» лидера и южную половину веток, оставив метровые основания ветвей. Если ветки достаточно тонкие, прививать за кору можно сразу. Если толще вашей руки – привить через год-два в отросшие заместители. Через год можно так же обкорнать и северную часть веток и так же перепривить. Половину всех веток при этом лучше выпилить совсем, иначе привитых ветвей будет слишком много.
Самая простая прививка
Чем сложнее инструкция, тем дальше ее автор от понимания описываемого предмета…
Самая простая из прививок – за кору. Она удаётся почти всем, кто умеет резать сыр и колбасу. Техника, которую я пытаюсь тут описать, гораздо проще, чем эта инструкция. Вот она: спил ветки – два реза ножом – втык под кору – замотка – замазка – и всё растёт. Инструкцию же пишу, как обычно, для разъяснения механизма и физиологии явления. Для общего развития, то есть.
1. Черенки привоя – вызревший прирост – можно заготавливать с ноября и прикапывать. А можно резать в конце февраля, хранить в пакете в овощном отсеке холодильника и прививать в апреле. Только смотрите, чтобы черенки не были помороженными. Бурое кольцо под корой – не годятся.
2. В феврале готовим: ленту для обмотки, мягкий садовый вар, табуретку и прививочный нож. Понадобится ещё банка на пол-литра, кисточка, газеты и главное – надёжные этикетки. Обо всём этом надо сказать особо.
Обмоточная лента – дело вкуса и практики. Годится обычная виниловая изолента, но первый слой надо мотать клеем наружу. Годятся полоски п/э плёнки, но брать надо толстую. Мне же очень нравится лента «Черенок» питерской фирмы «Шар». Задумана она как светоразрушаемая. Но мотаю я не в один слой, а в три, так что в конце июня всё равно приходится самому срезать обмотку. Но удобнее всего в работе «пищевая самоклейка» – нежная, чуть липнущая сама к себе, в которую продукты в магазинах упаковывают. Покупаешь рулон, отрезаешь «колечко» шириной 1,5 см – готово. Замотал побольше и потуже, прижал – и завязывать не надо.
Обычный садовый вар бывает хорошим нечасто. Я облюбовал продукт той же фирмы «Шар» – «Универсал Бугоркова». Основа – «варёный» полиэтилен. Идеально пластичен, не застывает, корки не образует. Рекомендую его во всех книгах.
Хороший и остро отточенный нож, в отличие от плохого и тупого, просто поразительно, бессовестно облегчает работу. И приживаемость – совсем другое дело! Вспомните школьный опыт, где тщательно отшлифованные плоскости металла «прилипают» друг к дружке. Так и тут. К тому же каллюс, сращивающий такни, – продукт разрезания самих клеток. А тупой нож ткань не режет – грубо раздвигает.
Лучшие ножи – пока что европейские и японские. После хорошей подготовки эти лезвия держат 180–200 прививок, обходясь лишь одной небольшой доводкой. Что такое хорошая доводка? Это когда нож бреет волосы на руке. Тут уж ничего не поделаешь, придётся набраться терпения. Наши ножи приходится доводить после 20–30 прививок. Слава Богу, я редко делаю больше, посему не заморачиваюсь – обхожусь обычным ножом российского производства. Для шлифовки хватает нулевой шкурки.
Если нет прививочного ножа, годится любой маленький нож из хорошей инструментальной стали. То бишь не кухонный, а перочинный, очень старый или европейского производства. Обязательное условие одно: он должен брить.
Кроме черенков, придётся ещё срезать лишнюю кору и заглаживать срезы, и, чтобы не тупить понапрасну прививочный нож, можно приготовить ещё один – кривой, садовый.
Этикетки – надёжнейшее средство перепутать и перезабывать всё, что привито… если их неправильно приготовить! Правильные этикетки а) не мокнут, б) не теряют надписей даже через пять лет и в) не привязываются шпагатом, который гниёт или рвётся, и не прикручиваются тонкой проволокой, которая потом рвётся или врастает. Идеальный вариант – полоски полужёсткой фольги, лужёной жести или тонкой листовой меди. Названия сорта выдавливаются шариково ручкой или выбиваются отвёрткой, полоски просто закручиваются вокруг ветки. Или вешаются большим кольцом надёжной проволоки.
Банка или ведёрко – временное место для готовых черенков привоя. В неё наливается вода, в которой растворён напёрсток мёда. Сделал косой срез – поставил черенок в банку, чтобы камбий не обсох, пока возишься с подвоем. Удобство в том, что можно приготовить сразу несколько черенков, не меняя инструмента.
Если же вы прививаете по одному или по паре черенков, то срезанный привой просто кладите в рот, на язык срезом (только рот прополощите). В слюне есть стимуляторы клеточного деления. Практика показала – таким способом приживается реально больше прививок.
Процесс прививки
Прививать за кору лучше всего во время распускания почек подвоя, когда его кора стала хорошо отделяться от древесины. Можно и на неделю-две позже, даже после цветения. Но тут может упасть жара, и прививки придётся обернуть газетными трубками.
Черенки привоя с февраля должны лежать в холодильнике. В момент прививки они должны еще спать. Это один из секретов успеха. Черенки должны проснуться не раньше, чем образуется каллюс и произойдет начальное срастание. Иначе вышедшие листики потребуют воды, обезводят черенок, и получится – «не прижилась!».
1. Берем все подготовленные причиндалы, прихватываем пилку и секатор и отправляемся в сад. Я ещё беру стул или туристскую пенку – сидя работать удобнее.
2. ПОДВОЙ. Безжалостно спиливаем нужную ветку (или деревце на нужной высоте) и готовим к бракосочетанию.
а) Садовым ножом заглаживаем спил, и особенно ровненько – кольцо коры.
б) Намечаем места для черенков. В пенёк толщиной в запястье легко вставить 3–4 черенка, тогда и раны скорее затянутся. Если ветка наклонена, вставлять будем на её верхней стороне: снизу привитая веточка очень легко отламывается.
в) Для каждого черенка прорезаем кору до древесины вдоль, на 4–5 см вниз. Мочим всё это водой из банки – для этого и кисточка. Подвой готов.
3. ПРИВОЙ. Задача – сделать ровный длинно-косой рез. Хотите делать это шутя? Тогда освойте сию операцию ещё зимой. Нарезал любых прутьев – сиди, тренируйся до посинения. В левой – черенок, в правой – «скальпель». Лезвие ножа повёрнуто внутрь, к плечу. В эту же сторону – комель черенка, сюда же и режем. Большой палец правой руки подпирает черенок снизу.
Срез делается одним движением, но если не получилось, можно его и подправить. Его длина – 4–5 диаметров черенка. Освоил этот срез – считай, освоил и второй наилучший способ прививки: копулировку, или в приклад. Если мешает оставшийся кончик коры – просто отрезаем его.
Опускаем срез в водичку (или кладём на язык).
4. ЖЕНИТЬБА. Немного отделяем лезвием кору от древесины подвоя, чуть раздвигая сделанный недавно прорез. Берём из банки черенок и вталкиваем в щель прореза сверху, «живое к живому» – срезом к древесине.
Аккуратно срезаем торчащие края коры подвоя. Моё ноу-хау. Если их не срезать, очень трудно ровно заматывать.
Теперь укорачиваем черенок, оставив ДВЕ почки. Три – уже много: запутаетесь с ветками. Всё, первая операция прошла успешно.
Разумно заранее срезать все черенки и поставить в банку. Теперь можете возиться с подвоем не торопясь Да и удобнее, когда черенки уже готовы.
5. Не теряя времени, втыкаем под кору остальные черенки. Нюанс: заранее прикиньте, с какого боку начать вставлять черенки, чтобы вставленные торчки не мешали вставлять остальные.
6. Плотненько обматываем лентой подвой со всеми черенками. Хорошо, если обмотка на полмиллиметра выше края подвоя: срез замазывать удобнее. Теперь весь срез и верхушки черенков обмазываем варом. Лично я использую очень мягкий вар, посему обмазываю и сами черенки.
Чтобы черенки не сохли, надеваем на ветку трубку из трёх слоёв газеты, выпустив край на 10–15 см над черенками. Закрепляем её изолентой чуть ниже обмотки, загибаем верх. Теперь – только ждать. Закапал дождь – проткнём газеты над спилом подвоя, чтобы вода свободно вытекала. Упала жара – скрепим газеты прищепкой, чтобы внутри было влажнее. Через две-три недели вылезла зелень на черенках – газеты убираем.
Южане могут перепривить молодое деревце, срезав его на пенёк. Возможно, плодоношение оттянется года на два-три, зато влияние подвоя будет меньше. Можно прививать прямо в скелетные ветви – заплодоносит пораньше, но дерево подвоя сильнее повлияет на качества плодов.
Надёжный вариант для пенька: надеваем на него ведро без дна и засыпаем прививки влажными опилками почти по макушки черенков (рис. 1). Способ успешно испытал мой земляк, природник из Варениковской С. М. Кладовиков. За два года на подвое не осталось никаких ран!
Обратите внимание: ветки привоя загнуты вовнутрь и перекрещены. Так они не отломятся никаким ветром, я примерно так же сплетаю побеги привоя, но на полметра выше.
Рис. 1. Срастание замечательное
Перепрививка волчка или сеянца
Самое дальновидное – прививать на сильное, но тонкое деревце: на подходящий волчок или сеянец. Подвой здесь тонкий: такой же, как черенок, или вдвое потолще – за кору не воткнёшь. Но довольно просто воткнуть в расщеп. Я слегка приспособил этот способ к своим условиям, и он стал даже ещё проще.
ПРИВОЙ. Разница в том, что на черенке делается классический клин – двухсторонний. Важно: он должен быть почти таким же длинным, как для вставки за кору. Иначе никакого прижатия не получится: подвой – жёсткий, почти не гнётся и короткий клин «скопировать» не сможет.
Настолько же важна ровность срезов. Особенно в толстой части, в начале реза – тут часто получается выемка. Как её ни прижимай, образуется полость, и срастание нарушается. Идеально, если привой и подвой равной толщины. Тогда они срастутся с обеих сторон. Когда подвой существенно толще, срастание идёт одной стороной, но и это неплохо.
ПОДВОЙ. В книгах рисуют: мол, надо просто разрезать ножом пенёк подвоя вдоль пополам. Для подвоя и привоя толщиной с карандаш это проходит: половинки подвоя гнутся и охватывают клин качественно. Однако и тут легко напортачить. Вы пробовали расщеплять прутик ножом? Он почти всегда начинает раскалываться. Края расщепа получаются не резаными, а рваными. Поэтому резать надо правильно.
Ставим лезвие на центр торца подвоя. Нажимая очень дозированно, не спеша заглубляем лезвие, покачивая нож вверх-вниз. Пальцы левой руки прочно сжимают подвой ниже разреза, удерживая половинки от расщепления. Рука в перчатке, захват – вдоль ножа, иначе без пальцев останетесь! Разрез – чуть глубже длины клина привоя. Дорезали до конца – сожмите здесь крепче и ножом постарайтесь разогнуть половинки чуть в стороны, придать им гибкость. Так они лучше обхватят клин привоя. Закончили разрез – капните туда воды.
При вставке клина правило одно: кора привоя и кора подвоя должны совпадать. Именно камбиями они и срастаются.
А если подвой вдвое-втрое толще? Тогда можно вставить два черенка, с обеих сторон.
А теперь моя доработка. Толстый подвой расщепляется прямолинейно, не гнётся и клин привоя не охватывает. Эту проблему я решаю просто: использую многожды описанный для гнутья поперечный «подпил», но в формате «микро». Примерно там, где будет кончик клина привоя, я вырезаю на подвое острый поперечный клин на треть толщины. При вдвигании черенка подпиленная половинка подвоя отклоняется.
Замазывание, обмотка и уход – те же, что и с прививкой под кору. Через год стыки срастаются, а ещё через год исчезают и выступы.
Но привить – это ещё не всё! Ведь сама прививка не выживет – ей подвой не даст!
Чтобы прививки стали кроной
Главное – родить. Родил – на том и спасибо! А дальше ребёнок должон дойти сам до всего!
Привить – только полдела. Главное – сохранить привитое. Селекционеры знают: если нет защитной лесополосы, ветер до половины прививок может поломать! А у нас – и ветер, и любимые собаки, и соседские скотины, а то и собственные внуки… но главное – подвой, насмерть разозлённый удалением кроны. Все его корни целы и жаждут мести, а спящие почки под прививками выскакивают, как пираты на абордаж. Не удержишь, не приструнишь – взорвутся побегами и напрочь задушат прививки в первое же лето!
Посему:
а) Через пару недель после прививки обязательно осмотрите черенки. Возможно, они уже пошли в рост – тогда снимайте бумажные трубки. И тут же аккуратно обмотайте, свяжите черенки вместе так, чтобы они не отломились наружу: мало ли кто по саду порхает! Вокруг привитых сеянцев и пеньков обязательно соорудите защитную ограду. По опыту – без неё половину прививок можно потерять.
б) КАЖДЫЕ 3–4 НЕДЕЛИ обязательно, кровь из носа, душа вон – кишки на телефон, но ополовинивайте все побеги-заместители подвоя, лезущие вокруг привитых черенков и под ними, а ближайшую к привоям половину сих «пиратов» выламывайте совсем.
История учит: получить власть просто, да трудно удержать. Вам необходима жесточайшая диктатура нового сорта: волчки подвоя растут втрое быстрее побегов привоя! Верхние сразу выламываем. А нижние укорачиваем: дереву пока необходим какой-то листовой аппарат. В ближайшую пару лет чем больше развились прививки, тем больше аборигенных веток вы будете удалять. Вот так мы новый мир построим: кто был одним, тот стал другим!
в) Когда побеги привоя выросли уже на 40–50 см, острым ножом аккуратно разрежьте обмотку и снимите её. Совсем хорошо тут же обмазать место срастания полужидкой смесью глины и коровяка. Всё это позволит тканям скорее утолщаться.
г) Ещё через месяц удаляем тонкие побеги привоя, растущие вовнутрь. На каждом черенке лучше оставить максимум два сильных побега – будущие ветки.
д) Тут же при необходимости нужно обновить привязки и прочую защиту от отламывания. Не жалейте на это времени! Поверьте, в первое лето черенки отламываются от самого легкого прикосновения, чем порождают в утончённой душе садовода самые болезненные чувства, а в его устах – самые витиеватые выражения.
е) Весь следующий год держим молодые побеги связанными друг с дружкой. Не снимая эту обвязку, в середине лета можно уже начать аккуратно гнуть их, формируя разлатую крону. При этом левые гнём вправо, а правые влево, перекрещивая их. Отрастут – уже не отломятся под тяжестью урожая. Неплохо на второй год срастить их друг с другом аблактировкой – дерево будет прочнее.
ж) Если в живых остался всего один черенок, следует удалить угловую часть пенька, которая очень долго будет мешать коре наплывать на рану. Тогда за два года срез закроется.
Окулировку, описанную в других моих книгах, здесь опустим: она сложнее. Но хочу вам сообщить, что и её возможно упростить до одного движения. Много лет назад гениальный плодовод и изобретатель, псковский профессор Борис Николаевич Агеев, в числе прочих своих наработок создал машинку для окулировки. Хитрый механизм напоминает простую авторучку. Два быстрых движения – и почка идеально отрезана и вставлена под кору, остаётся только обмотку наложить. Удивительно, но до сих пор никого в стране эта машинка не заинтересовала.
Не заинтересовали и другие наработки Агеева – а ведь благодаря им его саженцы плодоносят со второго года, а урожайность псковских садов была на уровне итальянских. Увы, нашему Минсельхозу проще и выгоднее закупать саженцы за границей и сосредотачивать садоводство на юге, чем развивать прорывные наработки в родной стране. Надеюсь и уповаю, что у нас найдутся люди, которые не дадут пропасть этому уникальному наследию.
Всякий, кто видел Фудзи
В розовой дымке зари,
Знает, чего хочет сакура.
Этой коллизии уже сто лет. Вся садовая литература пишет: «нельзя заглублять корневую шейку» – и тут же рекомендует сажать, заглубляя в ямы! Долго не придавал этому значения: на Кубани с февраля снега нет, и выпревшие шейки я видел только раз за двадцать лет, после неимоверно снежной зимы. Или в откровенных «лужах», в мочаках, где и корни задыхаются. Но, поездив по стране, убедился: в Нечерноземье, на Урале и в Сибири выпревание – главная беда после мороза. Оказывается, чуть не каждое второе дерево там именно выпревает! И именно от неправильной посадки в классические ямы. Особенно часто преют косточковые.
Каким образом гибнет кора? Она просто задыхается в талой воде, скопившейся у ствола в просевшей яме. И тут же её, пропитавшуюся водой, разрывает ночной мороз. Самые выпревающие – абрикосы, вишни и черешни. Весьма устойчива алыча и некоторые сливы, та же уссурийская (китайская).
Селекционеры Сибири и Алтая вовсю работают над устойчивостью к выпреванию, и не безрезультатно. Но зачем ждать сортов? уходите от проблемы радикально: САЖАЙТЕ ПРИПОДНЯТО. Снег на холмиках в основном сдувается, вода не стоит – шейки не выпревают.
Сухие южные возвышенности, кажется, вообще не знают этой беды. Супесь, тёплый климат – тут корневые шейки не выпревают. Но и тут их не нужно заглублять. По крайней мере, в трёх случаях.
1) Ваше деревце на карликовом подвое. Попав глубоко в почву, привой даст свои корни, и карликовость потеряется – дерево «попрёт» и почти забудет про урожай.
2) на корневой шейке видна не заросшая гнилая ранка. Не нужно усиливать гниль – нужно сушить и лечить ранку.
3) Близко грунтовая вода. Тут любое заглубление чревато: корням нужен воздух. Особенно на плотных сырых суглинках. Тут всегда лучше приподнять, чем заглубить.
Спросите: а где корневая шейка у черенка, у отводка? Или у лежачего «деревца-корневища», закопанного почти целиком? Правильный вопрос! Дело, видимо, именно в положении на границе почвы и воздуха. Граница двух сред всегда экстремальна. Тогда корневая шейка – не орган дерева, а проблемное место выпревания. Только поэтому о ней и говорят.
Теперь идём на север и в Сибирь. И тут всё то же! Чем снежистее зимы, крепче морозы и позже заморозки, тем мельче должны быть наши ямы и тем холмистее посадка.
Правильная северная ямка на бедной почве – скорее, «сковорода». Выкапываем углубление на штык лопаты и диаметром до метра. Сюда – те же гнилушки, бурьян, землю с перегноем, но всего этого немного. В центре «сковородки» делаем холмик из почвы. Вбиваем хороший кол с подветренной стороны. По центру, на холмик, ставим саженец, закрепляем. Засыпаем корни и насыпаем сверху землю, подкидывая с краёв и трамбуя. И вот деревце сидит на вершинке пологого холмика. И никаких «блюдец» и «воронок» для полива! наоборот, сделано всё, чтобы никакая вода не застаивалась. В половодье деревце оказывается на островке – и остаётся живым.
Сверху лучше всего рассадить побегоносную полевицу[14] – её пышный коврик создаёт естественный слой мульчи. Летом она спасает корни от сухости, а зимой от мороза. Нет полевицы – годится листва, солома или сено, как в подмосковном саду А. Н. Воробьёва – мастера плоских крон.
Но есть способ ещё проще и технологичнее.
Если почва достаточно проницаемая, а саженцы выращены в контейнерах либо имеют хорошие корни, рекомендую сажать сады по методу известного смоленского учёного и садовода Ю. М. Чугуева (www.chuguev.ru).
Яма вообще не нужна, достаточно убрать сорняки. Разрезаем и снимаем пакет – обнажаем земляной ком, ставим саженец на взрыхленную почву, вбиваем кол от ветра и от усадки, привязываем саженец. И просто набрасываем почву с боков, добавляя воды и немного трамбуя (рис. 2). Такая холмовая посадка снимает сразу все главные проблемы северного садоводства. А я вам скажу – и южного тоже! Проблем таких три: нехватка воздуха корням весной, выпревание корневых шеек, и самая главная беда – весеннее отставание корней от кроны из-за долгого почвенного холода. И посадочные ямы эту беду только усиливают!
Даже на Кубани иногда бывает: поздний снег в тени задержался, почва ещё стылая, корни спят – а сверху уже жара, и крона за три дня проснулась! Вот тут дереву и кирдык: почки вытягивают воду из коры, и та гибнет целыми полосами. А если и не гибнет, то голодные почки чахнут, толком не цветут – и от урожая пшик. Чем севернее, тем это явление чаще. Собственно, это и есть главная беда садов Нечерноземья.
Рис. 2. Так заваливаем весь ком саженца с верхом
И Юрий Михайлович избавил нас от этой беды – изобрёл высокогрядный метод посадки деревьев и винограда. Высокая гряда, большим скатом открытая к югу, прогревается так рано и быстро, что никакого отставания корней нет. Виноград в таком режиме даёт рекордные урожаи и выращивается промышленно – в Смоленске! Косточковые, и даже черешни, плодят как на Кубани – в пять-семь раз больше, чем в среднем по области.
Скажете: а как же корни в холмах не промерзают? Они же оказываются почти открытыми! Оказывается, основания корней, открытые свету и воздуху, могут закаляться и здорово повышать свою морозостойкость. Это было исследовано и доказано ещё полвека назад.
А как же они в холмах не пересыхают? – спросите. А вот так. В холмах они развиваются чуть ли не вдвое быстрее и осваивают самый комфортный слой почвы. То есть тот, где оптимально соотношение «тепло/влага». А толстый слой мульчи на холмиках снимает обе эти проблемы.
Подумайте: разве в природе нет мульчи? Или кто-то закапывает семечки и косточки в ямы? И разве деревья живут везде, где ни попадя?.. Нет, братцы, они селятся только в самых подходящих местах. Те же дикие маньчжурские абрикосы никогда не растут в низинах – только на скалистых склонах, где как раз никогда не растёт влаголюбивая слива уссурийская. Причём их выбор касается и климата, и рельефа, и почвы, и подпочвы – всего.
Знаете, мне вообще начинает казаться, что копать ямы нам диктует какой-то древний подсознательный инстинкт, с растениями не связанный. Что-то типа потребности «сохранить ценное», что ли. Это затмение ума и не даёт нам видеть очевидные, природные потребности деревьев.
Практика холмовой посадки
– Мой сад – образец самой высокой культуры!
– Ага, я тоже на пригорке сад посадил.
Здесь – мастер-класс посадки в исполнении дружной кубанской семьи Журбиных. Их сад успешно растёт возле посёлка Ильского, на продувных и палимых солнцем полянах, на вершинах наших сопок. Кажется – какие тут холмы, всё высохнет! Однако на деле всё наоборот. Высохло всё как раз в ямах, у соседей. А в холмах всё прижилось, деревца отлично растут и уже плодоносят. В конце первого сезона по периметру холмов обнаружились корни толщиной в мизинец! Как сажались деревья? на супеси и на суглинке – немного по-разному. Ребята любезно отсняли это во всех деталях.
Первый участок – с рыхлой супесчаной почвой. Здесь используется классическая посадка по Чугуеву. Разница лишь в том, что саженцы не контейнерные, а с открытыми корнями.
На бывшей грядке разравнивается площадка. Вбивается кол, и к нему на нужной высоте привязывается саженец, корни которого смачиваются водой. Не мешкая, в две лопаты, вокруг саженца насыпают холм. Периодически его увлажняют, притаптывают ногами, потом насыпают новый слой. Корни по ходу дела расправляют.
Завершающий штрих – мульча: 10–15 см травы и сена. Они аккуратно и плотно укладываются по всему холму, закрывая и окружную канавку. Возле штамбика саженца мульча разгребается: юной коре нужен не только воздух, но и свет. Чтобы мульчу не сдуло, она хорошо прижимается жердями, дощечками, а снизу – камнями. Главное тут – неразрушенный капиллярный слой снизу и мульча сверху. Два источника влаги, да ещё в тепле!
На целине, на плотном суглинке, Журбины строят холмы иначе. Сначала делается «тарелка» радиусом в три штыка лопаты, и дёрн из неё вынимается. Вбивается кол. Два-три следующих круга лопаты – новые куски дёрна переворачиваются и укладываются в центре, слегка притаптываются. На эту поверхность будут опираться корни привязанного саженца – и он привязывается к колу. Теперь дёрн, вынутый раньше, кладётся вокруг корней кольцом, образуя «чашу».
В эту чашу высыпается смесь дерновой земли с перегноем, компостом, лесной подстилкой – что найдётся, с добавкой золы, ЭМ-препарата – если нашлось. А ничего не нашлось – просто кладётся побольше прелой травы. Корни расправляются по этой кучке, и с боков на них накладывается конус из плашек дёрна. В процессе всё увлажняется и утаптывается.
Заключительная работа – выкопать ещё пару кругов дёрна и сформировать более пологий и широкий холм. Для Сибири с морозами за сорок он крутоват и узковат, и окружную канавку там надо обязательно засыпать. Последний штрих – укладка мульчи, точь-в-точь как на супесчаном участке.
Результат первого года в холмах – полная приживаемость И очень приличный прирост без всяких поливов. Ещё через три года сад уверенно растёт и даёт вполне приличный урожай.
Хломовую посадку знало и широко использовало наше садоводство ещё в 18–19 веках. Эти рекомендации с рисунками есть и в руководстве Николая Гоше, и в наших «Энциклопедиях сельскаго хозяйства» тех лет. И наши деды мелочёвкой не занимались – холмы делали серьёзные! Именно так и надо сажать на сырых участках. Но тут одних холмов уже мало.
Если участок подтапливается
Если ваш участок иногда подтапливается, то есть весною под ногами чвакает, а в ливни и течёт, то у деревьев шансов почт нет. Тут самое разумное – поменять участок. Сэкономите тьму сил и денег.
Но легко сказать!.. Что же делать? Семечковые ещё можно посадить в холмы: выживут. А косточковые так и будут мучить вам душу, мучаясь на ваших глазах. Можно, конечно, от них отказаться, но… вы ведь всё равно не сможете.
Выход один: свершить стратегический трудовой героизм. По крайней мере, под косточковые придётся насыпать землю – поднять уровень на 30–40 см, а потом окопать участок дренажными канавами – отвести воду. А деревья нужно сажать в холмы по-настоящему. Так, как описано ещё Шредером, Рудзким и Гоше, как сажали монахи северных монастырей.
Посадка, в общем, та же, и холмы похожи, только размер настоящий: высота – минимум полметра после усадки (то есть при посадке – 65–70 см), диаметр – метра четыре. Каждый холм – минимум полмашины земли. Зачем так много? Чтобы не просто корневую шейку сохранить, но и корни от вымокания уберечь! Вот и думайте. Может, всё-таки проще переехать?..
Одеяло для саженца
Не жалей перегноя, сажая дерево – да будет земля ему пухом! Вы – дачник, не чуждый сажальности?.. Посадив саженец на холмик, сразу превратите его зону в грядку или клумбу: огородите холмик бордюром высотой в 20–30 см. Например, из кирпичей или брёвнышек. Лучше, если это будет сразу красиво. Удобрите грядочку органикой. Сверху – слой соломы, листвы, травы. Прямо сквозь мульчу можно сажать рассаду: кабачки и тыквы, пахучие травы, цветы, покровные растения. Только следите, чтобы стволик был открыт воздуху, как и прежде. Вообще, такие бордюры – дело вкуса. Их смысл – отгородить грядки (органика) от дёрна (подкос). Так удобнее.
В сухих зонах главное – укрыть приствольную почву деревца толстым «одеялом». Нет перегноя – кладите просто солому, листву. Или сажайте ту же полевицу. Смысл не в питании, а в том, что в любую засуху под мульчой влажно, и деревце сможет хорошо приняться. В самом крайнем случае укройте приствольный круг саженца старыми половиками, тряпьём, даже чёрной плёнкой – всё лучше, чем голая земля. Полил от души – хватит надолго. А зимой корни меньше промёрзнут.
Ну, а если вы попали на слишком сухое место со слишком плотной глинистой почвой, то просто так ваши саженцы расти не смогут. Я свидетель. Половина моих деревьев – страдальцы: прежде чем пойти в рост, года четыре мучились, самоотверженно пробиваясь корнями к влажной подпочве. Так же трудно деревьям на бесплодном песке или на скалистом грунте. Чтобы не мучить их, надо дать им на первые пару лет объём хорошей почвы. Окрепнут, запасут древесины – освоят и окружающую почву.
Не вредны в сухом климате и камни в приствольном круге. Я свои деревца именно так откачивал: две тачки перегноя под крону, сверху плёнка, на плёнку – слой камней. До сих пор так и растут. Приствольные рокарии много лет покрыты очитками, ирисами, гейхерами и всем, чему тут хорошо. Это куда лучше копаной почвы!
Посадить – значит сидя!
Лежишь себе на травке, яблочки рвёшь… Хорошо!
Двести лет весь мир сажает деревья вертикально. Почему бы не изменить эту традицию? Южане могут позволить себе любые эксперименты. А сибирякам сам Бог велел деревья под снег прятать.
Мы уже говорили об отводках. Но и саженец можно посадить почти горизонтально, в канавку, приподняв только верхушку. Главное, поливать. Получится сразу «куст» – несколько побегов. Через год-два их нетрудно разогнуть в нужных направлениях. Конечно, тут сразу появляются растущие вверх побеги-заместители – их надо регулярно удалять. В нижней части штамба вырастают придаточные корешки. Дерево сильное, кустовое, лидера нет – он и не нужен. И формировать интересно, и пользоваться удобно!
Наконец, под наклоном можно посадить вместе три саженца. Но только карликовых! Если регулярно отклонять их наружу, получится трёхкрылый «куст» – только середину вовремя вырезай. А если сплести стволики внутрь, получится «штамбовая пирамида Танкевича» – самая ветроустойчивая форма посадки для карликов без опоры. Пирамидные сады отлично растут без всяких опор в самых ветреных степях. Условие то же: постоянное, дважды за лето, удаление вертикальных волчков из середины.
А что делать, если первое плодоношение показало «бессовестность» того, кто продал вам саженцы? Или купили молодой сад, а там не те сорта, что вам нужно? Или в саду полно сильных полукультурок или дичков? Или у соседей есть отличные сорта, а купить их негде?
Укоренить и перепривить самыми простыми способами!