Как не испортить юное дерево старательным уходом
Итак, если мы сделали всё верно, то теперь у нас есть СИЛЬНО РАСТУЩИЙ САЖЕНЕЦ, который с третьего года уже можно формировать. Намекаю: других вариантов и не должно быть.
Но реалии, увы, «идеалам благородным соответствуют не шибко и нормам высочайшим отвечают не вполне». Видя, как в первое лето саженец мучается, вы ведь его не выкинете. Да чего там – я и после второго лета не выкидываю! Реанимация слабого деревца – святое дело. Надо хотя бы попытаться.
Реанимация замученных
Если вашему дереву стало совсем плохо, то я вас предупреждал!
Вот саженец, так и не сумевший тронуться в рост за два сезона. Смотрите: на сильный прирост сил не хватает, новые веточки – всего по 10–20 см, и по всему штамбику вылезают кургузые плодушки. В свои три года это – старушка, уже поставившая крест на дальнейшей жизни и спешащая оставить потомство.
Если крона не растёт – о какой формировке можно говорить? Это то же, что женить покойника. Сначала оживите дерево – добейтесь хорошего роста!
Прежде всего – кормить и поить. Прямо весной – пару тачек навоза под крону (сам ствол-свободен!), сверху-соломы накидать или агротексом с камнями укрыть; в метре от стволика выкопать три шурфика для поливов-подкормок да приготовить микроудобрение со стимулятором и опрыскиватель.
Затем, прямо с марта, нужно избавить деревце от 90 % плодушек и заплодушенных веточек. Со штамба срезайте все коротенькие плодушки и мелкие прутики «под корень». На веточках – тоже. Несколько плодушек можно оставить на центральных лидерах с самым сильным приростом. Но если он меньше 30 см, удаляйте все до одной! При этом все слабые боковые веточки убирайте совсем, а те, что остались, укорачивайте на 30–40 %.
В следующем году лучше оборвать с дерева все цветки. Только после того, как оно выдаст 70–100 см прироста за лето, можно оставить несколько плодов – по два-три на каждую сильную ветку.
Одновременно надо оживить кору. Очистите кору штамба от коросты и лишайника, обмажьте штамб глиной с навозом 5:1 и забинтуйте на весь май. Это усилит ткани коры.
И последнее. Когда развернутся листья, каждые три недели кормите по листу комплексом типа акварина-супер или кристалона. И следите, чтобы все листья были целы, – защищайте деревце от тли, клеща, казарок с букарками и прочих гадов!
Вразумление жирующих
«Если хочешь умереть, спроси, хочу ли я похудеть!»
В южном Черноземье, на ростовских и кубанских чернозёмах беда иная: со второго года деревца прут с какой-то невообразимой силой. Скажу так: если не применять правильных способов формировки, а просто резать как попало, из таких «троллей» получаются дрова, не озабоченные плодами лет до семи. А в семь лет эти плоды уже не нужны: с третьего этажа падать слишком больно.
В Подмосковье я почти не видел откровенных «бройлеров», а вот на Кубани их – тьма: почвы питательные, солнца – море, а их ещё поливают и кормят. Вот и прут. У жирняков прирост не бывает меньше полутора метров, а ствол в пять лет – ладонями не обхватишь.
Особенно жутко смотреть на такие яблоньки, привитые на сеянцы: строевой лес с редкими плодушками, слегка портящими идеальную гладкость ветвей. Благо сейчас их всё меньше: в моду окончательно вошли карлики. Но это только у яблонь. А черешни, сливы, абрикосы, вишни-шпанки (дюки) и половина груш всё так же радуют нас приростами в полтора метра. Абрикосы и черешни, если дать им волю, за шесть лет перерастают трёхэтажку!
Начинается всё вот с такого деревца, выгоняющего по два метра за лето.
Что с такой жутью делать? Это парадокс, но все делают именно то, чего ни в коем случае нельзя: стригут верхушки покороче, оставляя торчки в 4–5 почек.
Дело в следующем. Насколько бы вы не укоротили сильный побег, из трёх верхних почек всегда вылезут точно такие же побеги – вертикальные и столь же сильные. И чем сильнее вы укоротили, тем сильнее они будут. А если обчекрыжили до 3–4 почек? Тогда не получите ничего, кроме этих хлыстов. Из каждого обрезка – по 3–4 хлыста, и всё. Мало того: вся сила корней теперь достанется только им, и ещё года три им будет противна любая мысль о плодушках!
Это и называется: обрезка на усиление ПРИРОСТА. Сделав такую «обрезку» пару лет, вы а) превратили деревце в трудноисправимый дровяной веник и б) оттянули урожай года на четыре. Два в одном. Вот отсюда и моя нецензурная лексика!
А что с ним надо делать?
На Севере и в Сибири, в снежных зонах – выращивать кустовые деревья, как предлагает В. К. Железов. Посадив саженец, убедитесь, что почки в основании живые, и срезайте его сразу на высоте 15–20 см, чтобы он сильно разветвился в первый же год – стал «кустом». Основания ветвей будут надёжно зимовать под снегом. Если критический мороз убьёт крону, из них быстро отрастут новые сортовые ветки. Нетрудно сделать такой куст совсем низким, распластав над почвой.
На юге жирующие деревца надо обязательно формировать: либо обрезкой + летней прищипкой, либо гнутьём + доформировкой. Как именно это делать, я показываю в следующей главе.
Надо ли кормить деревья?
– А у вас есть такое удобрение, чтобы один раз насыпать – и забыть?..
– Возьмите селитру – и бутылку водки.
Засушить слабый саженец – беда. Перекормить сильный саженец – катастрофа! Удобрять деревья на ростовских чернозёмах – глупость. Не удобрять на бедных супесях и подзолах – жестокость…
Рассмотрим вопросы удобрения сада со всей скрупулёзностью.
В чём смысл жизни и питания?
У нас, южан, вообще нет проблемы с питанием деревьев – почвы и так питательны. Тут есть отказ корней на заливаемых участках. Есть засуха на паханой и копаной земле. Но дефицита питания нет – наоборот, есть проблема ожирения деревьев. На Кубани кормить деревья – деньги на ветер и лишняя обрезка. Удобрять на чернозёмах Ростовской области – просто кошмарный сон. Куда там кормить, если карлики на М-9 растут по полтора метра, как дички, только ещё вдвое толще!
В одном кубанском совхозе пятнадцать лет не могли добиться урожая от лучших районированных сортов: вносили и вносили удобрения – погашали фонды. Вырастили лес дров. Так и пришлось выкорчевать! Значит, есть проблема непонимания смысла питания. Поделюсь тем, к чему пришел, наблюдая реальную картину наших дач.
Лет тридцать назад американская дрессировщица Карен Прайор сформулировала основы разумной дрессуры. И стала авторитетом не только среди дрессировщиков, но и среди психологов. И не мудрено: её принципы позволяли без проблем научить даже краба в нужный момент звонить в колокольчик! Оказалось, она нашла универсальный закон – способ добиться желаемого поведения от любого живого существа, не прибегая к насилию. Сейчас этот закон подтверждён наукой: он заложен в нейрогормональной системе всех живых существ.
Все гениальное просто. Все живые существа всегда с удовольствием делают то, что улучшает их жизнь. Мы с вами – в особенности. Поэтому создать желание очень просто. А) Желаемое поведение должно быть награждено. Б) Поощрение должно быть дано в ту же секунду, как только сделано желаемое действие. В) Награда должна быть оптимальной: не слишком маленькой, но и не избыточной – чтобы сохранялся стимул.
Именно так миллионы лет награждаются все достижения любого существа в природе. Сюда и направлен естественный отбор.
В дрессуре такой процесс дает фантастически быстрые результаты. Вот животное и вот внимательно следящий за ним человек. Животное поворачивается в нужную сторону и мгновенно получает маленькую награду. На тридцатом кусочке даже самое тупое членистоногое соображает, как получить еще один кусочек. Но! Стоит один раз доставить животному неприятность или боль – и всё, вся работа насмарку! То, что ухудшает жизнь, никто живой делать не станет – станет избегать!
Делается только то, что награждается. То, что не награждается, Исчезает. То, что наказывается, становится враждебным. Этому закону следует вся процветающая природа.
Обмен наградой – разумность в чистом виде. В природе именно так возникают симбиозы[15].
Ну, а при чем же тут деревья? Так они тоже живые существа. Конечно, речь не о дрессуре, но стимул, награда, обмен – всё это есть, тем более что другой партнёр – определенно не дерево! Вспомним гениального Овсинского.
«Хозяин должен применить определённые меры, чтобы заставить растения цвести и давать плоды. Без этого и самый лучший уход и удобрения будут ни к чему… наоборот же, растения, возделываемые не ради плодов и семян, садовнику следует воспитывать в условиях, по возможности самых благоприятных».
А вот что говорил Р. И. Шредер о другой крайности: «…Плоды истощают силы дерева и поэтому должны допускаться только в умеренном количестве. У нас это никогда не соблюдается, и дереву позволяют в один год принести столько плодов, что на другой год оно является уже совершенно истощенным; оно становится уже не в силах производить что-нибудь, пока снова не оправится».
Особенно больны этим нечерноземье и Сибирь. Понимаю: урожаи не каждый год и слишком желанны. И вот деревья просто трещат от обвального урожая, а сибиряки даже слова такого не знают – «перегруз». Даже не хотят думать в эту сторону! А зря: перегруженное дерево теряет морозостойкость.
Итак, вы хотите быть награждены урожаем, а дерево – защитой, питанием и водой для того, чтобы иметь хороший прирост. Отсюда – общие правила обмена.
1. Всегда кормите и поите только то и тогда, когда оно не просто хорошо растёт, но и обильно плодоносит.
2. Не вздумайте кормить и не поить то, что сильно растёт и почти не плодоносит!
3. Награду за хорошее плодоношение давайте сразу: начиная с момента налива основной массы плодов до сбора урожая. То есть: когда плодит, тогда и корми. Всё логично: дополнительного питания требует и налив плодов, и созревание новых плодовых почек.
Конкретизируем сию «умную дрессуру».
1. Жирующее молодое дерево кормить и поливать – боже упаси! напротив, мы применяем массу приемов, ограничивающих питание. Так что же, одной рукой отнимать, а другой добавлять?..
2. Хилое юное деревце, не пошедшее в рост, буквально рискуя жизнью, выбрасывает плодушки. Представьте, что оно старается для вас, – откармливайте, поите и мульчируйте. Дало плод – получи награду. Иначе оно вообще может засохнуть!
3. Тот же хилый доходяга, так и не давший прироста и состоящий из одних плодушек. Но его разгрузили от цветков, обрезали и «положили на реанимацию». Какого урожая мы от него хотим? Прироста. Вот и кормите его, если побеги появились и начали расти. А если так и не появились?.. Ну, бывает. Все деревья смертны. Мельчим его на компост, и да будет оно земле пухом!
Итого: юный доходяга требует реанимации в любом случае!
4. Вот взрослое дерево отдыхает после прошлогоднего урожая. Ну и нечего его кормить в этом году. Оно само прокормится – вон какую массу прироста нарастило!
5. То же дерево после обрезки. Полкроны ушло, а корни остались не тронутыми. Весной оно бурно покрывается приростом и волчками – кормит себя само на убой! Кормить его – только злить. Обрезка всегда равноценна подкормке.
6. А вот то же дерево ломится под тяжестью обильных завязей. Кормите его, лапушку, поите! Да ещё и разгрузите. А то обидится и на будущий год ничего не даст. Вот вам и вся периодичность плодоношения.
7. А вот старое дерево, густющее и перегруженное плодушками. Урожай – бесчисленная мелочь. Кормить его бесполезно: света мало, фотосинтеза дефицит, а плодушек вчетверо больше, чем могут прокормить корни. Тут награждать надо прирост. Разгрузите его втрое, осветлите, омолодите. Появился новый прирост? Вот теперь и подкормки кстати: будет, кому их есть.
Но этого мало. Оказывается, вовсе не всё равно, КАК и ЧЕМ кормить дерево, даже если оно этого заслуживает!
Диета плодового сада
Ожидать обильного плодоношения от жирующего сильного дерева – всё равно что надеяться на высокие спортивные достижения раскормленного, ожиревшего ребёнка.
Для начала учтём географию.
Чем севернее, тем короче лето и беднее почвы. Рост слабее, а плодоношение требует больших затрат. И что, сыпать минералку? Я бы не стал. Минералка – почти всегда перекорм азотом. Навоз – тот же перекорм. А перекорм – гарантированное рыхлость тканей и падение морозостойкости. Самое лучшее, чем тут можно наградить, – хороший слой старого перегноя и мульчи на почве с осени да полведра золы на всю «проекцию кроны на земной шар» с весны. Дерево будет питаться естественно, с помощью микробов-симбионтов, и зимостойкость его возрастёт.
Сибирь – это в основном весьма плодородные почвы и масса солнца при коротком лете и крайне суровой зиме. Пожалуй, тут ещё опаснее кормить азотом: затянется вегетация – шансов на перезимовку почти нет. Тут наилучшее кормление – та же естественная мульча и зола. Копать нельзя: корни почти на поверхности! Самое красивое и умное – сажать под деревцами густой газон, особенно побегоносную полевицу, входящую в состав травяных смесей для тени. Густая слоистая дернина служит и естественным органическим питанием, и хорошим укрытием почвы.
А вот вопрос для зон уверенного садоводства: как кормить фермерский сад, где в нужном количестве доступна только минералка? Природных земледельцев прошу не отмахиваться. Ответ столь интересен и важен для всех, что достоин и вашего внимания.
Оказывается, и минералкой можно распорядиться умно. И тогда не будет тех бесплодных монстров, о коих я упоминал. Наоборот, деревья будут расти гармонично, быстро наращивать урожай, минимально болеть и хорошо зимовать. Правду об этом вскрыл заслуженный деятель науки, почётный член тьмы зарубежных академий, профессор Мичуринского ВнИИ садоводства Александр Константинович Кондаков. Полвека исследуя разные способы удобрения, он сделал открытие, которым пользуется теперь вся мировая наука. За два года до своей кончины он прислал мне свои книги и благословил на дальнейший труд. Разумею это благословением свыше. С радостью излагаю вам суть его открытия.
Известный факт: часто удобрения не дают никакого эффекта в садоводстве, а порой даже вредят. И вот, изучив практически весь мировой удобрительный опыт, Александр Константинович с удивлением выяснил: наукой описана тьма случаев скверной эффективности или вреда удобрений в плодоводстве, но никто никогда научно не объяснил, почему это так! Достойная задача для учёного! И он блестяще решил её.
Достаточно десятка ямок на взрослое дерево. Выкопал ямку, внёс полстакана комплексного удобрения, добавил перегноя-компоста, перемешал, закопал. В промышленных садах это делается с помощью корнепитателя: машина выпахивает борозду в междурядье под краями крон, вносит удобрение и закрывает почвой. Питающие корни при этом немного обновляются, что только на пользу.
Почему ямки и борозды? Потому что у дерева должна быть свобода регуляции питания, свобода всасывать соли или нет; именно точечные «склады» дают такую возможность.
А самое худшее, что можно сделать для сада, – разбросать удобрения по поверхности. И особенно удобрения с нитратным[16] азотом. Это стандартный приём: разбросать селитру после запашки фосфора. Эффект всегда один: быстро проникая с влагой на глубину обитания корней, нитраты блокируют усвоение фосфора. Буквально килограмм селитры блокирует килограмм фосфатов.
Давно выяснено: и для развития корней, и для плодоношения фосфор необходим больше, чем азот. А тут – ни того, ни другого! Разброс нитратов после фосфатов – способ задержать, затормозить рост. И единственное, для чего он может быть применён, – для торможения ожиревшего южного сада, да ещё при засолении фосфором – чтобы уменьшить его поглощение. Но это уже называется «беситься с жиру».
Другая глупость – сыпать на поверхность фосфорные удобрения. Тут наоборот: фосфор быстро связывается почвой и до корней просто не доходит – деньги на ветер.
Третья глупость – кормить азотом и без того жирные молодые деревья. Эффект – ожирение пятой степени и долгое наплевательство на плодоношение.
Вот откуда такой мизерный эффект минералки для урожайности садов, если он вообще есть. Знаете, сколько бывает насыпано в промышленном саду? В 10–30 раз больше, чем деревья в принципе могут израсходовать! А знаете, насколько усваивается такое «кормление»? Всего на 1–3 %! И урожай от этого не растёт, а только печётся, болеет и гниёт в хранилищах.
Как же удобрять деревья правильно?
Глубоко и с аммиачным[17] азотом.
Ещё Мичурин вкапывал в саду трубки, чтобы удобрять деревья по типу упомянутых «умных ям». Он знал, что делал. Если уж хочешь быстрого эффекта – корми корни, а не поверхность почвы.
А теперь главное: почему именно аммоний? Это основы агрохимии. Установлено: ионы одного заряда мешают друг дружке проникать в корень, а ионы разных зарядов – помогают. Фосфат и нитрат – отрицательные ионы, отсюда их острый антагонизм вплоть до взаимного блокирования. Аммоний – положительный ион, и они с фосфатом помогают друг дружке.
Кондаков установил и оптимальное соотношение для большинства плодовых. Оно таково: 15 % аммонийного азота, 20 % оксида калия и 5 % оксида фосфора, лучше с добавкой магния. Именно в этом случае удобрения окупаются урожаем в 5–7 раз.
Спросите: а как же аммиачная селитра – там же и нитрат, и аммоний? И это выяснено: тут польза аммония втрое перекрывает вред от нитрата. Так что, если нет ничего другого, можно и её. Но – не на поверхность! Аммоний, как и фосфор, глубже 2–3 см не проникает – связывается или улетает в небушко.
А теперь вернёмся к нашей дрессировке, но в интерпретации Кондакова.
1. Год неурожайный – не надо удобрять: питание не израсходовано, и так избыток, только навредишь.
2. Сделал обрезку – не вздумай удобрять: всё уйдёт «в лопух». Обрезка как приём равносильна удобрению!
3. Весной удобрять азотом не надо: в почве достаточно аммония. Удобришь – выгонишь «лопухи», отодвинешь формирование цветочных почек с июня на сентябрь и на будущий год нормальных цветков не получишь. Время удобрения – лето. Тогда цветки начинают закладываться с июля и продолжают это занятие до зимы, потом ещё в оттепели и весной. Цветение получается мощным и растянутым – завязей вполовину больше, и заморозок не так страшен. Почувствуйте разницу.
4. Удобрил ямы или борозды при посадке – не укорачивай саженцы сильно. Дай удобрениям сработать на себя – перейти в ранние плодушки. Обрежешь коротко – всё уйдёт в тот же «лопух», и урожай получишь на три года позже. А будешь резать ещё два года – на пять лет оттянешь! Все польские садоводы вместо этого давно гнут ветки (об этом – книги серии «ОПТИМАЛЬнОЕ ДАЧНОЕ ДЕРЕВО»). И уже с третьего, а порой и со второго года окупают сады. Разумеется, так ведут себя только контейнерные саженцы с хорошими корнями.
Итого: смотри в оба – с самого начала создавай оптимальный баланс «рост – плодоношение».
5. Хочешь подольше получать крупные плоды, не тратясь на удобрения, – нормируй урожай. Удаляй лишние завязи. Оптимум известен: одно яблоко через каждые 10–15 см ветки. Или, по Кондакову, – 750 г зрелых плодов на каждый квадратный сантиметр поперечного сечения ствола. То есть трёхлеток со штамбом толщиной 6 см может нести около 20 кг отборных плодов.
Дерево – не помидор, его невозможно кормить для именно этого урожая. Сегодняшние цветки – продукт прошлого лета. Будешь удобрять каждый год – вырастишь дрова. Задача другая: дать ему долговременный запас нужного питания. Дай его в нужное время – хватит на несколько лет. И не просто вноси «по рекомендации фирмы БАСФ», а с учётом содержания элементов. Тогда сад ведёт себя так, как в опытах Кондакова.
Вот пример. Глянув на цифры почвенного анализа, в борозды внесли всего по 60 г аммиачного азота на дерево. Теперь следите за графиком. В первое лето прирост был наполовину больше, чем в контроле, удобренном «по норме». Во второе – всего на 10 % больше: деревца массово заложили плодушки. Первый урожай – вдвое больше контроля. Потом четыре года – урожаи больше, а приросты меньше контроля. За шесть лет опытные деревья дали на 72 % больше, чем контроль: 691 ц/га. Ещё через два года контроль был вдвое выше – там росли дрова!
Такие дела, братцы. Накорми саженец действительно по науке – и не надо подрубать корни, кольцевать, бороздовать и всяко проче бороться с собственными деньгами, выкинутыми на удобрительные туки. Не режь накормленные юные деревья – не придётся пять лет ждать урожай.
Особая статья в вопросе удобрений – только шпалерные карликовые сады. Корни у карликов маленькие, а плодоношение сумасшедшее – тут надо кормить более интенсивно. Но опять-таки не сплошь и не на питательных чернозёмах – здесь даже карликам хватает травяной мульчи и внекорневых подкормок.
Как ни крути, но это всё-таки правда: дело не в самой минералке, а в том, как её используют. Доказанный факт: фрукты не бывают загрязнены нитратами. Просто в силу древесности плодовых культур нитраты не доходят до плодов – перерабатываются камбием и в приросте. Почву можно тоже не загрязнять «нормами» – тогда всё будет усваиваться. Учёные Европы уже пришли к мнению: нормальная доза удобрений для сада – всего 50–70 кг NPK[18] на гектар. Полкило на сотку, то есть по ложке в каждую удобрительную лунку. И это на несколько лет, до первого падения урожая и первой обрезки!
Вот так. Писал Александр Константинович об удобрениях, а получилась энциклопедия садоводства. Этим и отличается истинный учёный: он видит и увязывает все мыслимые факторы!
Корни – умные существа!
Мы бы зрили в корень!
Да лень выкапывать…
Тема умных корней неисчерпаема: как выясняется, мы почти ничего о них не знаем! И вот ещё доказательство: открытие башкирских учёных В. К. Трапезникова и его коллег. Они открыли механизм выборочно-точечного усвоения питания корнями растений.
Иначе – естественное локальное питание. Эту тему давно и активно продвигает мой добрый знакомый по Интернету, садовод с сорокалетним стажем Геннадий Фёдорович Распопов. В новгородской области, где недавно вымерзли многие сады, ему удалось вырастить немыслимое – большой сад колонновидных и карликовых яблонь, который не просто не вымерз, а плодоносил после прошедших критических зим.
Привыкнув к «очевидной» догме, что любые удобрения надо распределять равномерно и везде, мы как-то никогда не задумываемся: а так ли это в природе? Оказывается, не так! Почва – вовсе не «равномерная смесь» питания. В ней есть всё, но отнюдь не везде.
Макро– и микроэлементы – в отдельных сгустках или кусках минералов. Органика – отдельными кучками или полосами: мёртвые стволы, ветки, отдельные кусты, помёт или трупы животных. Кроме того, концентрация веществ постоянно меняется: выпал дождь – растворы разбавились, настала сушь – сконцентрировались почти в соль. И нам, образованным, невдомёк: растения давно научились извлекать максимум пользы из этого хаоса. Задолго до появления динозавров!
Корни деревьев ещё намного умнее, чем может себе вообразить учёный-агроном. Они не просто поглощают всё, что находят по пути, как учит агрономия.
Во-первых, они активно ищут питание «по нюху».
Многие наблюдали мощные корни деревьев, отросшие за несколько метров, чтобы «всосаться» в сливные ямы, под тепличные грядки, под компостные кучи, да просто под фундамент. Это не секрет, явление хемотропизма – «движения по химическим следам» – давно описано. Только вот до конца не понято. Ну, просто представьте: корень, буквально как самец ночной бабочки, ловит молекулы и ионы, определяет, в какую сторону повышается их концентрация, и движется к их источнику. Это можно представить себе за полметра, ну за метр от этого источника. Но за десять метров?! Тут явная многомерная коммуникация. Уверен, хемотропизм – это не только «хемо», но и «микоризо», и «энерго», и «информато», и даже «психо». И это – только одна способность живого существа по имени «корневая система».
Во-вторых, разные корни специализируются на разном питании. Мы уже знаем: глубинные корни – для подпочвенной воды, питающие – для работы под мульчой у поверхности. Но и это не всё. Корни не просто разные – они становятся разными в каждом пункте питания. Для воды тут же образуются низкосолевые, или водяные корни. Для разной органики – свои типы корней. А для сгустков минералов растение создаёт специальные высокосолевые корни. Они способны поглощать самые насыщенные растворы. Если завернуть в кальку горсть удобрения – например, нитрофоски, и закопать весной возле куста или деревца, осенью вы найдёте тут комок тонких корней вокруг опустевшей бумажки. И при этом никакого «солевого отравления»!
Устройство разных типов корней, их биохимия и способы поглощения элементов – разные. И эти типы постоянно создаются, активно осваивая среду. Поглотив найденный «склад» питания, корень ищет новый и, найдя его, становится таким, какой нужен именно тут. Представьте эту картину в масштабах всей корневой системы и убыстрённо, как в ускоренном кино. Представили?
А теперь добавьте в-третьих: оказывается, любой корень добывает питание для всего дерева. То есть, если один корень нашёл одну кучку навоза, это питание достанется всему дереву, а не одной ветке.
Трудно этому поверить! Мы ведь знаем: обруби с одной стороны корни у куста – и с этой стороны ветки «опускают уши». На самом деле, это временно. Вспомните давно упавшие деревья: две трети корней вывернуто, в почве осталась треть – но вся крона обрастает новыми ветками и продолжает жить.
Разумеется, у дерева есть свои устоявшиеся каналы, пучки сосудов. Но ведь они живые и связаны меж собой. И могут отчасти перестраиваться. Камбий, получив сигнал об утерянной части, тоже перестраивает свою работу, и новые сосуды образуются с учётом «ранения». Просто на это нужно много времени, запасных веществ и энергии. А в первый момент ветки, конечно же, увядают. Мы и думаем: ага, каждая ветка к своему корню подключена! но вдумаемся: если такие виды и были, они давно отбракованы эволюцией. Ураганные ветра, землетрясения, наводнения, прочие катаклизмы – да у них не было ни одного шанса выжить на этой планете! А глубокая вспашка междурядий в садах? Катастрофа для корней! Будь у них прямая и жёсткая связь с кроной, все крайние ветки должны были бы тут же сбрасывать листья и прекращать прирост.
Выводы, друзья, парадоксальны. Выходит, самый умный и природный способ кормить деревья – локальный. То есть класть навоз или компост кучками между деревьями. И удобрения, если уж приспичит, и кухонные отходы, и фекалии – в отдельные ямки. В этом случае дерево свободно выбирает и само решает, сколько, чего и откуда брать. Так оно имеет избыточный запас питания, но никогда себя не перекормит – возьмёт только то, что нужно для наилучшего развития, созревания и зимовки.
Почувствуйте разницу: свобода выбора или насильственное откармливание тем, что взбрело нам в голову. Вот вам ещё одна искусственная проблема, созданная традиционной агротехникой.
Теперь представьте, что мы, «как положено», насытили удобрениями всю почву, разбросали их по всей поверхности. Дождь или обильный полив – растение попадает в капкан сплошных солевых растворов, которые вынуждено «хлебать» насильно, вместе с необходимой влагой. Затем высыхание, засуха – и раствор концентрируется. Это то же самое, что держать вас в сауне, а пить давать только сироп. Или насильно кормить здорового таблетками. Вот тут возможны любые перекормы и отравления. Тут удобрения могут вступать в антагонизм, блокировать усвоение друг друга. Может, поэтому мои саженцы, удобренные селитрой, страдали и не хотели расти?..
Что могу к этому добавить? Разве что упомяну о внекорневых подкормках. На бедных почвах, при явно слабом росте, они будут полезны: доза тут микроскопическая, а усвоение – до 90 %. Сейчас легко купить предназначенные для этого комплексные удобрения с микроэлементами – кристалоны, акварины, аминокаты, нутриванты. При коротком северном лете годятся только те их модификации, что предназначены для летнего и позднелетнего применения. В них минимум азота, больше калия и фосфора. Обычная доза – столовая ложка на ведро воды. Достаточно опрыснуть в мае, июне и июле.
И ещё отличная вещь – древесная зола. Самое естественное и комплексное кальциево-калийно-фосфорное и микроэлементное удобрение. Повышает устойчивость к болезням, ускоряет вызревание тканей к зиме. Если она у вас есть, вам повезло. Только не нужно сыпать её без меры, особенно в молодом саду! Помните: зола – сильная щёлочь. Не надо сыпать её вёдрами! Достаточно рассыпать 5–6 кружек по периметру кроны взрослого дерева. А для саженца – кружку по приствольному кругу, и не прямо под стволик.
Подытоживая тему поведения и питания корней, не могу не показать раритетный рисунок из довоенного «Плодоводства» (рис. 3). Истинные учёные тех лет не поленились раскопать корни на многие метры в глубину! Саженец был пересажен через год после прививки на хорошо дренированную почву. Ясно видны три момента:
1) дичок восстановил «стержень» – отрастил глубинные корни и достал ими подпочву;
2) поведение корней активное и «осмысленное»: одни их выросты нашли «по нюху» и освоили локальные сгустки питания, другие образовали горизонтальные сплетения над горизонтами подпочвенной воды;
3) поверхностные питающие корни хорошо развиты, но это лишь часть корневой системы, использующая росу и осадки.
Рис. 3. Корневая система сеянца дикой лесной яблони-кислицы, привитого Ранетом шампанским
Налицо факт: корни дерева вовсе не «отражают форму кроны», а развиваются совершенно самостоятельно, тонко приспосабливаясь к условиям климата, к почвенной среде и источникам питания.
И есть идеальный для них способ кормить деревья, которые того заслуживают.
Как разумнее кормить деревья
В природе растение всегда ест, пия. И на севере, и на юге. Отсюда и пляшем.
В чём основа питания растений? И все хором: азот, калий, фосфор! Кто читал «Мир вместо защиты», хитро улыбнётся: углерод, органика! Отлично. А я тут недавно наблюдал терриконы – отвалы донецких шахт, а потом карьерные отвалы гранита и мрамора. И там, и там ковром растут деревца – мощно и без крошки гумуса! Приходится копать глубже. И получается, что главная основа питания – вода. Будь то «бульон» распада органики или минералы – это всё водные растворы. С водой в корни поступают и карбонаты, и углеводы – соединения углерода, из которого растение себя и строит.
Вода – основа питания, а растворённые в ней вещества – только приложение. Нет воды-нет никакого питания.
И вот факт: только природная почва – плотно-капиллярная, но пронизанная каналами и ходами, а сверху укрытая слоем опада – может накапливать нужное количество воды. Она каждый день осаждает в себе подземную росу, за сезон – две дозы годовых осадков. Ещё больше росы выпадает в массах камня. Ручьи начинаются где? В лесах и в толщах гор. Залезешь на небольшую, вроде сухую горку, и возле вершины – родник! Откуда?! А это подземная роса и есть. Вот эта вода и даёт корням возможность питаться и сотрудничать с симбионтами.
Прогони плуг, пройдись лопатой – и нет ни мульчи, ни каналов, ни подземной росы. И НЕТ ВОДЫ, сколько ни поливай. Какая тут сила? Тут жить не в чем. Кидаемся в другую крайность: отливаем, откармливаем минералкой. Бушуют жирные побеги! но они болеют ещё на порядок больше: рыхлые, изнеженные, иммунитета – ноль.
Умнее всего имитировать природное питание – ЛОКАЛЬНОЕ. Юные саженцы и ягодные кустарники лучше всего кормить-поить, укрывая приствольные круги слоем перегноя, а сверху еще и листвой, соломой, травой или живыми растениями. Если почва бедная, например в нечерноземье, то и в яму нужно добавить два-три ведра органики. На песках не повредят и кучки навоза между деревьями. Взрослые деревья лучше всего поить-кормить мульчой и шурфами.
А для награды за обильный урожай – ройте шурфы, стационарные «кормушки». По периметру кроны взрослого дерева – штук шесть-восемь ямок глубиной в штык-полтора. Величина произвольная, годится и короткая канавка. Валите туда обрубки веток, гнилушки, траву и кухонные отходы, навоз, помёт и фекалии, а в годы обвального урожая и падалицу. Сверху накройте крышками, щитами или соломой привалите. Сюда же и поливайте.
Вода уходит сразу на нужную глубину, не теряется. Да и нужно её немного: два-три ведра на шурф (рис. 4).
Вариант шурфов – грядки-компостники между деревьями или в междурядьях винограда (рис. 5). Посадив здесь кабачки или тыквы любого вида, валите сюда всякую органику, укрывайте соломой и регулярно поливайте. Корни деревьев найдут эти грядки за пол-лета!
А что с удобрением в Сибири и на Севере? Там всё иначе. Снова передаю слово сибиряку В. К. Железову.
Рис. 4. Так же кормятся и кусты винограда, и ягодники
Рис. 5. Вариант шурфов – грядки-компостники между деревьями или в междурядьях винограда
Удобрения – или морозостойкость?
«Скоро снова осень, и пойдут звонки от новичков: поливать – не поливать под зиму? Если и даю такие советы, то только своим землякам и только самой поздней осенью, когда уже ясна картина в саду и можно как-то спрогнозировать зиму. Могу лишь посоветовать и вам наблюдать за погодой и растениями, а не лить воду, глядя в книгу. Залить сад перед обильными осенними дождями – значит, сбить и спутать всю подготовку деревьев к зиме.
Свой же сад не поливал никогда. Он «экстремальный» – должен выжить при любых обстоятельствах. И уже выживает, даже после «сухих» осеней, бесснежных и морозных зим. Причина – многолетняя «принудительная» адаптация на диких местных подвоях и прививка на сеянцах без пересадки. Слава Богу, дикие подвои есть везде, и их семена всходят без проблем!
Теперь об удобрениях.
Удобрений я вообще не применяю – только органику в виде мульчи. Однако знаю: дачники всё равно их покупают, читают книги и сыплют «по норме». А минералка в неумелых руках – как топор, а в Сибири, где любой вред удваивается морозами, – как граната. Можно ли применять минералку в Сибири, не вредя, а с пользой? Можно ли с помощью удобрений повышать морозостойкость? Если да, то как?
Лично у меня с минералкой есть только отрицательный опыт. Как-то нашел заброшенный склад и увез оттуда два десятка мешков аммиачной селитры. Рассыпал её равномерно по приствольным кругам. До сих пор жалею об этом. Бушевала только трава – вымахала в мой рост! А саженцы росли плохо, будто что-то их угнетало.
Сотни раз, отвечая на извечный вопрос «Почему гибнет дерево?!», выяснял ситуацию и убеждался: старательный хозяин, склонный к агро-экстремизму, усердно «ухаживал» за деревом, в том числе щедро сыпал под него минералку. Результат такой «заботы» всегда один: перекорм и перелив. Убедившись в этом, даю универсальный совет: оставьте дерево в покое!
Вот главная проблема минеральных удобрений: как ни умоляй дачников «удобрять очень умеренно» или «только до естественного плодородия», они всё равно перекормят деревья! Потому что нет у нас агрохимических лабораторий и нет никаких знаний о правильном удобрении. Зато есть наше русское «чем больше, тем лучше». А сибирское дерево, залитое и перекормленное азотом, – просто не жилец. Избыток азота – ткани водянистые, вегетация затянутая, вызревания к зиме никакого. Первый хороший мороз – конец молодому деревцу. Мой вывод: будешь бездумно удобрять каждый год – вырастишь дрова. А в Сибири – быстро вымерзающие дрова!
За четверть века не раз убеждался: на обычной тощей почве деревья развивают мощнейшие корни, растут здоровыми и предельно зимостойкими. Пример, который можно увидеть и сейчас, – мой питомник.
В последние годы постепенно прикупил у соседа участок, 11 соток. Земля в крайней степени истощения. Картофельное поле никогда не видело органики. Последний мизерный урожай хозяева даже не выкопали – навсегда махнули рукой. А мои подрастающие маточные деревья беспощадно вытесняли из сада питомник. Выхода не было. Зная, что перегноя купить не смогу, всё же перенёс питомник на этот бесплодный участок.
Начало не обрадовало: саженцы смородины из укоренённых черенков здесь только мучились. Половина мёртвых, половина жалких – при том, что воды на полив не жалел. Но сеянцы и привитые на них саженцы деревьев явили настоящее чудо! Мощнейший рост и морозостойкость на той же истощенной земле, без перегноя и регулярных поливов.
В чём причина? В мощных корнях. Такие развиваются именно в бедной почве – активно осваивают огромный объём в поисках питания. Именно эти саженцы – самые здоровые. При обязательной предпродажной обрезке у них не обнаруживается ни малейших следов подмерзания! После двух критических зим они даже частично цветут.
Наблюдаю такое не один год и никогда не стану рекомендовать какие-либо минеральные удобрения в садах Сибири и Севера. Утверждаю: чем их меньше, тем меньше риск и вред садам. Уверен, что единственное удобрение, однозначно полезное деревьям, – природное: слой дёрна и кучи органической мульчи на почве. В качестве «подкормок» тут годится только естественный материал: трава, перегной и древесная зола.
А вот ещё наблюдение – в дополнение к сказанному.
Перед глазами картина: отвалы наших карьеров. Толща каменной крошки – слой мрамора или гранита в 5–10 метров. И на этих отвалах растут сеянцы разных деревьев. И даже многолетние травы. Растут уверенно, крепко, без следов какого-либо «азотного голодания»! Попробуйте выдернуть такой сеянец, и если удастся, то увидите: корневая система мощнейшая – часто тяжелее кроны. И налицо факт: дерево умудряется получать достаточно азота даже на голых камнях. Видимо, специальные корни откармливают и разводят бактерий-азотофиксаторов. Таким умным корням сеянца не страшны никакие «обеднённые» почвы!
Сжигать листву?!
Ещё с ухоженных барских усадеб позапрошлого века до нас дошёл непременный агроприём по подготовке к зиме: «тщательно соберите граблями всю опавшую листву и сожгите». Целый век прошёл! В Сибири и на севере появилось садоводство, экология стала наукой, органическое земледелие преподают на кафедрах, природное земледелие доказало свои преимущества – а во многих изданиях всё тот же дикий совет. Очнитесь, господа авторы и редакторы! Это приём был «изобретён» на юге как санитарный, чтобы спасать сады от вредителей. Но вредители давно приспособились, и сжигание листвы ничего не даёт – как и перекопка. А в климате с суровыми зимами приносит колоссальный вред!
Правда, кое-какие журналы всё же продвинулись: советуют не жечь листву, а собирать и превращать в компост. Но и это не многим лучше. Опавшая листва для сада – и «одеяло», и корм для всей подземной живности, и заодно тёплый и уютный дом для неё. Нет опавшей листвы – из почвы уходят черви, насекомые, гибнут бактерии и грибы.
Сколько садоводов жаловались мне на тяжелейшую глинистую почву: мокро – растения вымокают, сухо – ломом не продолбишь. А я, копая колодец, видел: черви делают воздушно-транспортные ходы на всю глубину корнеобитаемого слоя – до двух метров. По этим ходам они затаскивают в почву органику. По ним же поступает воздух, а в нём – влага. По ним же стекает и вода осадков, по ним же испарения из сырой подпочвы поднимаются вверх, к корням. Перегнившие корни трав тоже оставляют массу каналов. Часто невидимые глазу, они играют такую же роль. Почва и сад – сложившаяся, цельная экосистема, куда нельзя лезть с граблями, а уж тем более с лопатой!
И последний, уже надоевший вам совет при подготовке к зиме: не подходите к дереву с секатором и пилой. Свежие раны перед морозами недопустимы!»