Самое удобное дачное дерево
– Ложись, дитятко, под дерево – яблоки сами в рот падать будут.
– О-ох… А попроще нельзя?!
Вводная: всё нижеописанное – для зон уверенного садоводства: ЮФО и Черноземья.
Удобное дерево, после десяти лет работы с садами, мне видится однозначно. Оно достаточно низкое и маленькое, чтобы не падать с высоких лестниц. Крона его должна быть раскрытой – кустовой или чашеобразной. И вот удача: как раз в этом случае яблони, груши, персики, черешни и сливы плодоносят самым активным образом.
Плюсов тут сразу много.
Формировка довольно проста. Достаточно укорачивания лидера, пригиба веток и вырезки вертикальных побегов, пытающихся восстановить вертикальную справедливость.
Удобство: почти все ветки достаются руками. Работать с деревом, особенно собирать урожай, намного легче и безопаснее.
Такая крона меньше болеет. Значит, экологичнее: и среда, и фрукты существенно здоровее.
Но при нужде легко и качественно обрабатывается ручным опрыскивателем, потребляя минимум препаратов.
Рано начинает плодоносить – обычно с третьего года.
Плоды крупные, полновесные, поскольку крона позволяет регулировать нагрузку урожаем.
Не затеняет соседние растения – можно посадить рядом больше всяких овощей и цветов.
На одной сотке можно расположить до 6–7 таких деревьев без ущерба для их состояния. И они не создают проблем с урожаем – излишка нет, а собирать приятно. Наконец, такие деревья красивы!
А недостатки? Есть один: такими деревья сами не делаются – кроме мандаринов. Ими надо заниматься каждую весну, а в идеале – ещё разок и летом. В основном приходится удалять постоянно растущие вверх побеги.
Иначе говоря, их надо понять и общаться с ними так, чтобы и они тебя поняли. Но если уж вы дочитали до этого места, для вас это не проблема. Посему ближайшие главы мы посвятим идеалу. А потом рассмотрим реалии.
Правильная плодовая ветка
Какова ветка, таков и плод!
Чтобы сделать нормальное дерево, достаточно научиться создавать, а потом и поддерживать одну нормальную скелетную ветку. Здесь я имею в виду основные ветки, из которых состоит крона. А мелкие боковые ответвления веток, несущие на себе плодушки, мы будем называть плодовыми веточками. Нормальная, правильная ветка имеет четыре качества.
1. Она сильно наклонена или почти горизонтальна, а её приросты приподняты.
2. Она освещена прямым солнцем не меньше, чем полдня.
3. По всей её длине, через каждые 10–20 см, расположены работающие плодовые веточки.
4. Она доступна для рук без всяких лестниц.
5. Она компактна и не путается с соседними ветками.
По умолчанию: у нормальной ветки (как и у дерева!) цела кора, не съедены и не больны листья – то есть дерево здорово и жизнеспособно. Есть у нормальной ветки и своё оптимальное состояние: её годовой прирост имеет среднюю силу – от 40 до 70 см.
Нормальное дерево состоит в основном из нормальных веток. Ну, во всяком случае, оно к этому стремится.
Исключения – особо ценные деревья, которым прощается многократное превышение человеческого роста: абрикосы, грецкий орех, свободнорослые черешни.
Абрикосы на Кубани можно сделать небольшими только одним способом: привить на специальный карликовый подвой. Но таковых пока дефицит, и абрикосы прут по два метра в год. И поверьте, никакое укорачивание или гнутьё тут ничего не даст: они вас победят.
Реальнее раз в 3–4 года спиливать крону по плечи – на полную омоложку. О замене кроны мы ещё поговорим.
Грецкие орехи можно пару раз укоротить в юности – разветвить, но потом лучше оставить вольно и убирать только больные и мешающие ветки. В конце концов, их урожай пропорционален именно объёму. Да и тень летом – чем больше, тем лучше. Разумеется, сажать их надо не в саду, а где-то к югу от беседки.
Черешни традиционно привиты на сеянцы, и растут огромными. За вкусные ягоды им можно простить и это, только сажать надо у северных заборов. И всё же их вполне можно формировать кустом. Тогда собирать их – сплошное удовольствие: древесина у черешни гибкая, и ветки легко нагибаются, не ломаясь.
Но с остальными деревьями такое не проходит, и лучше сразу задавать веткам наклон.
Формировка почти без обрезки
Если я что-то срезал, я всегда объясню, почему. Если не срезал – тоже объясню.
С профессионалом не поспоришь.
Формировка – это управление ростом и развитием дерева. Обрезка – это удаление того, что выросло без управления. Почувствуйте разницу! Обрезка – только один из приёмов, которыми пользуется формировка.
Дерево, развиваясь, естественно формирует само себя, и иногда весьма удачно. Можно умной обрезкой помочь ему сформироваться так, чтобы и нам было удобнее. Но оно, слава Богу, само себя не режет. Режем мы! И часто так, что даже естественную формировку портим непоправимо. Именно сие парадоксальное явление я и наблюдал чуть не на каждой второй даче.
Формировка – то, что делает обрезку почти ненужной или сводит её к прополке от мелких волчков. С точки зрения формировки на дереве вообще не должно расти ничего ненужного – всё лишнее удаляется вовремя; поэтому обрезка в традиционном смысле – вещь неразумная и жестокая.
Формировкой занимаются регулярно. А сильная обрезка хороша только как средство радикального исправления и требует потом постоянной доформировки.
Но нам, занятым, не до науки: проще верхушки укоротить. Потом снова укоротить… И только на четвёртый год, создав подобие великанского веника, допетрить: что-то тут не так… Да всё не так! Укорачиванием сильное деревце не остановишь – наоборот, разозлишь! А резать-то и вообще не нужно было. Ведь ветки уже есть, просто растут не туда. Чего проще – направь их куда надо, и всё!
А если их просто нагибать?
Если ветке не дают расти вверх, у неё начинается лихорадочное плодоношение на нервной почве.
ПРИГИБ – хитрая штука. Не отрезав ни прутика, мы меняем природу ветки на противоположную: с роста на плодоношение. А усекновение голов? Оно только усиливает верхушечный рост, отменяя плодоношение!
Цель любой ветки и любого сильного побега – быстрейший рост. Именно рост, а не плодоношение. Именно вверх, а не вбок. Больше расти – больше жрать и ещё больше расти… Только дайте волю – стану лидером!
И вот тут мы вежливо, не трогая ни листочка, кладём этого процветающего бизнесмена на бочок. Даже не горизонтально – на 30–40° от горизонта. Что тут начинается! Дерево уверено, что лидера просто отрезали.
Тех, кто не прёт вверх, дерево не кормит! Лидеры – вверх рвутся, пищу добывают – фотосинтезируют. Им и зарплата двойная. А боковые ветки – мамаши многодетные: им и на прожитьё дай, и детские отстегни. А на кой ляд дети молодому дереву?! Оно не нарослось, не нагулялось ещё!
Через пару недель, однако, все окончательно осознают своё положение. Дерево по команде «Аврал!» пробуждает группу почек на сгибе (и точно так же – на любом толстом срезе), выталкивает пучок побегов-заместителей и спускает их с цепи. Через год сильнейшим из них достанется львиная доля корневого питания, а через два он станет новым лидером – толще «мамы».
А наш «загнувшийся» бедолага, подсев на скудную диету и умерив пыл, логично решает: если расти не дают – остаётся размножаться. Надо же после себя хоть что-то оставить! И уже к концу лета ощущает гормональные сдвиги: плодушки начинают прорезываться. Через год перед нами – молодая мамаша. Правда, она ещё борется за свои права: по всей длине выбрасывает довольно сильные вертикальные побеги, и чем ближе к стволу, тем сильнее. Кого-то из них можно снова нагнуть, если есть место для новой ветки. Самые слабые и тоненькие быстро обрастут плодушками. Остальных надо удалять в фазе нежной зелени. Два года такой непыльной работы – и из бывших лидеров получаются нормальные плодовые ветки.
Итак, пригнутая ветка а) принимает удобное и нужное нам положение, б) перестаёт сильно расти и создавать новый скелет, в) начинает активно плодоносить, г) выбрасывает себе на замену побеги, которые можно использовать для дальнейшей формировки, и д) ветвится по всей длине. И всё это при том, что мы целиком сохраняем её для своих нужд, не потеряв ни одного побега! Я не знаю другого приёма, дающего столь положительные эффекты.
Гнём без ошибок
Главное в формировке черешни – удивить скворцов. Они прилетают, а верхушек нет! Представляете их рожи?!
Трудность в гнутье одна: ветки должны гнуться. А они этого делать не любят. Ну, тонкие-то гнутся без проблем – но их как раз гнуть рано. А вот толстые, наоборот, сопротивляются, а начинаешь силу достойную прилагать – так и норовят сломаться. Сколько я их переломал, пока гнуть научился! Прошу вас, учтите мой опыт.
– Ветку толще запястья легче выпилить совсем, чем согнуть. Я поступаю так с центральными стволами (лидерами), с которыми встречаюсь на несколько лет позже, чем надо. За лето вместо лидера вырастает несколько сильных новых побегов, из которых можно оставить один. Весной его надо укоротить и летом получить из него новые наклонные ветки.
– Гнуть имеет смысл только сильные ветки, с приростом не меньше 60–70 см! Слабую ветку вы этим ещё больше ослабите, и она совсем зачахнет. То есть разгибать надо только сильные молодые деревья.
– По факту пригиб – для сильных, здоровых веток толщиной до 5–6 см. То есть в основном гнутся деревья не старше шести лет. Более взрослые деревья чаще приходится исправлять уже сильной обрезкой и доформировкой.
– Опыт научил: не стоит гнуть ниже 30° от горизонта. Со слишком пологой веткой слишком много возни – она изо всех сил пытается замениться волчками у основания, слишком быстро тормозясь в росте. Да и гнуть – чем ниже, тем рискованнее и труднее.
– Не стоит гнуть ветки с повреждённой в основании корой, а также ветки косточковых, пораженные внутри трутовиком: они, скорее всего, сломаются. Если, спилив одну из веток, вы видите тёмно-коричневую гнилую середину, то не сомневайтесь: и в других ветках трутовик уже есть. Загиб ускорит съедание такой ветки грибом.
– Чем выше деревья, тем гнуть труднее и тем больше нужно свободной площади. Разогнуть сад, где четырёхметровые деревья сидят через три метра, – геометрическая головоломка, не разрешимая, пока на землю не упадут «напрасно выросшие» части – и лидеры, и самые толстые ветки.
Внимание: почти вертикальные ветки-конкуренты, отходящие от ствола под очень острым углом, ЛЕГКО ОТЛАМЫВАЮТСЯ! Особенно хрупки ветки груш и некоторых яблонь; так любят расти сливы и абрикосы.
Конкурентов лучше сначала связать меж собой и лишь потом аккуратно разгибать с подпилом, о чём ниже.
Чтобы гнуть ветки без риска, нужно:
– Цеплять оттяжки ближе к концам – за основание прошлогоднего прироста. Тогда они гнутся, как удочки, – плавно по всей длине. Крона при этом раскрывается хорошо, но эффекты гнутья – торможение роста, обрастание побегами – проявятся слабее.
И правильно, нам спешить некуда.
– Чтобы ветки не обламывались и через год, в середине лета растяжки надо сдвинуть чуть ближе к основанию – не дать совсем врасти в кору. Особенно сильно растяжки врастают в июне. По этой же причине я вяжу их свободной петлёй с двойным шпагатом, которую при нужде легко отпустить. Но если есть силы и желание, лучше подкладывать под шпагат что-то мягкое, типа кусочков шланга.
– Сильные прошлогодние побеги, а также ветки не толще 3 см перед нагибом обязательно надо промять, иначе могут отломиться. Волчки и жировики тоже часто отламываются при отгибе, и нужно сначала сделать их основание гибким. То есть одной рукой вы создаёте упор, прижимая основание ветки к стволу, а другой рукой аккуратно и медленно гнёте ветку наружу – до первого лёгкого треска древесины. Кора при промятии рваться не должна! Потом так же гнёте на ладонь повыше, потом – ещё повыше. После этого ветка ложится без особого сопротивления. Теперь можно привязывать.
Вишни и черешни так гибки, что и до треска доводить не надо. Груши, напротив, так хрупки, что практически не сгибаются! Различать научитесь с опытом.
А если ветка толще 4–5 см – как её согнуть?
Согнуть можно что угодно
Пилу, топор, нож, стамеску, сверло – всё использует Иван Иваныч, формируя деревья. Сейчас он думает, как применить здесь рубанок.
Все ветки толщиной от 3 до 6 см очень легко гнутся, если их подпилить. Так часто гнут древесину столяры.
Острой и сильно разведённой пилой, со стороны нагиба, делаем серию подпилов не глубже, чем до половины толщины ветки (лучше – на треть!), через 5–8 см один от другого. Для ветки потоньше достаточно 6–8 пропилов, для толстой надо 12–15. Подпиленная, ветка легко сгибается, ранки сжимаются и полностью зарастают за одно лето.
Часто удаётся гнуть таким способом и лидеры, и целые деревца. Например, так я спас от пристроенного навеса молодую пихту.
И конечно, толстую отогнутую ветку нужно зафиксировать двумя оттяжками или стойкой, чтобы её не раскачивал ветер и кора срослась без помех.
Если подобным образом нагнуть целое деревце, оно выбрасывает заместителей и становится кустовым без всякой обрезки. Надо только не забыть разогнуть и заместителей.
Подпил – умнейший приём. Подпиливать-то можно с любой стороны! Где подпилил – туда и согнётся. Так можно и выпрямлять ветки. Можно делать волнистыми, загибать в разные стороны, свивать в спирали. Можно положить дерево горизонтально и сделать из него живую скамейку.
Всё это давно и делают в парках Европы. Великий Николай Гоше прямо светится радостью, описывая, как подсмотрел этот приём у своего столяра и какие замечательные результаты получил, применяя его к деревьям. Я не гожусь Гоше и в подмастерья, но, перечитывая это место, пухну от гордости: до подпиливания додумался сам! И опыт у меня в этом деле солидный – сколько деревьев поломал, экспериментируя!
Учтя мои ошибки, вы поломаете меньше.
Во-первых, никогда не надо пропиливать ветку больше, чем наполовину: оставшихся тканей мало, и они рвутся под тяжестью самой ветки, особенно во время дождя, снега и ветра.
Во-вторых, чтобы долго не возиться с толстыми ветками, силён соблазн выпилить клинья. Даже в садовых журналах встречал статьи о сгибании деревьев путём вырезания единственного клина в 90°, причём клин советуют выпиливать до половины ствола, как на рис. 6 слева. Ответственно заявляю: авторы сих опусов в жизни не согнули ни одной ветки. Если гнуть по их совету, ткани просто идут на разрыв, и дерево однозначно переламывается (на том же рисунке справа). Даже более узкие клинья – это разломы!
Рис. 6. Клин советуют выпиливать до половины ствола
Единственная гарантия прочности – достаточное количество пропилов не глубже, чем до половины толщины. Правильно подпиленная ветка должна ложиться практически без усилий. Если же приходится догибать её с большим усилием, то подпилов недостаточно, и жди отлома!
В-третьих, уже упомянутое: растяжки всегда крепите ближе к концам веток, на двулетней части. Во-первых, эффект удочки тут ещё важнее – меньше риск отлома. Во-вторых, если вы забудете снять растяжки и они частично врастут, именно в этом месте ветер или урожай могут сломать ветку; обломившись на конце, почти вся она останется целой.
Четвёртое: для растяжек годится не любой шпагат. Не годится тонкий (леска, витые капроновые нитки) – он мгновенно врастает; не годится и быстро гниющий: ветки должны быть зафиксированы всё лето, а если подпилены – то пару лет. Идеальны бельевые верёвки, но дороговаты. Я использую полипропиленовый шпагат, который везде продаётся бухтами, выбирая самый толстый. Хорош также льняной и конопляный шнур.
Пятое. Привязывать растяжки можно к колышкам, но их надо глубоко вбивать. Можно – к заборам и к веткам соседних деревьев. Это проще, но трудно ходить по саду и косить траву. Высший пилотаж – притягивать ветки к основанию ствола своего же дерева. За одно лето это не вредит – наоборот, служит «кольцеванием», немного ослабляя рост. Но тут свои минусы: растяжку приходится крепить ближе к середине ветки, и натяжение сильно возрастает, а шатания от ветра увеличиваются. По факту приходится каждый раз выбирать способ по ситуации.
Разогнутые сильные деревца меняются радикально. Кроны раскрыты, основные ветки переключены на плодоношение. Теперь ваша задача – не дать заместителям встать у руля и низвести ваши труды до уже помянутого мегавеника. Надо всего лишь заполнить чашу: оставить всего пару центральных волчков и вывести из них небольшой новый ярус веток. И потом дважды в год удерживать его объём, не давая даже думать о лидерстве!
Когда лучше гнуть?
Вообще, на юге можно гнуть в любое время, особенно без подпилов. Гнуть с подпилами лучше весной: случись плохая зима, пиленые ткани пострадают больше. А с точки зрения заплодушивания – лучше гнуть молодёжь в июне. Тут две выгоды. Во-первых, уже отросший прирост сразу принимает наклонное положение. Из веток, пригнутых весной, он выстрелил бы вертикально вверх, и пришлось бы гнуть его отдельно. А во-вторых, отросшие летом ответвления более понятливы и потому быстрее заплодушатся.
Так или иначе, нагнутая ветка ещё пару лет отказывается признать своё «поражение» и отчаянно сопротивляется. Не захочешь регулярно объяснять ей новую судьбу – ох, зря ты тогда её гнул!
Убеждаем нагнутую ветку принять свою судьбу
На самом деле, эти работы – на три минуты. Главное – не забыть про них.
– Из сгибов, а чуть позже по всей длине наклонной ветки уже в мае выстрелят сильные побеги-заместители. Оставить можно максимум по одному на каждой ветке – это будущий второй ярус. Остальные выламываем, пока зелёные.
– Через месяц вся эта картина повторится, хотя волчков вылезет уже поменьше. Снова всё выламываем.
– Ещё через месяц опять увидим какие-то волчки. Самые слабые из них, растущие наклонно, можно уже отставить: они заплодушатся.
– К июлю концы нагнутых веток и их ответвлений (то есть осевой прирост) плавно изгибаются вверх и продолжают расти. Их не укорачивайте! Они усиливают ветку и продляют ей жизнь. Только осенью нужно укоротить их на четверть, чтобы весной лучше разветвились.
– Оставленные лидеры второго яруса к июлю вытянулись на метр – укоротим их на треть: пусть ветвятся. В августе все их верхушки прищипнём. С этого момента даём расти только боковым, наклонным веточкам этих лидеров, а всё вертикальное вырезаем.
Так и заполняем чашу. Она должна быть полной или чуть с горкой, но не выше! А можно вообще не заполнять чащу – прищипывать или выламывать всё, что растёт вверх.
Закон дерева: верхний ярус всегда растёт сильнее нижнего, а центр – сильнее периферии! Если это допустить, нижний ярус быстро отстанет и зачахнет. Поэтому загнутая нижняя периферия обязана расти сильнее молодого центра. Способ один: все ростовые побеги второго яруса укорачиваются вдвое сильнее и чаще, чем у первого. А самые сильные лидеры удаляются почти до основания.
Нижние ветки, наоборот, надо целенаправленно усиливать: раз в два года бороздовать вдоль, а концы поднимать вверх, а при богатом урожае поддерживать с помощью опор, стоек и прочих торчков – делать чаталовку.
Тут есть важное правило: чем дольше нижний ярус ослаблялся верхними лидерами, тем меньше шансов его восстановить и усилить. Если вы на два года забыли о нагнутых ветках, они так ослабятся, что их уже не усилишь никакими средствами! Придётся гнуть вновь вымахавшие лидеры и делать новую крону из них.
Повторяю, то бишь по-матерински учу: верхние ярусы будут нестись вверх, как ракеты! Их необходимо тормозить, иначе нижние ярусы быстро придут в негодность. Прищипывайте верха, вырезайте, кольцуйте, ломайте – но дайте нижним веткам расти намного сильнее верхних.
Если уравновесить ветки не удастся – что ж, не такое уж это и горе. Просто со временем нижние ветки ослабнут и уйдут, и останется «бокал» или «чаша» из верхних ветвей. Их нужно так же разгибать, и получится «зонтик».
В общем, главное – сделать крону, состоящую из одних заплодушенных боковых ветвей. Если они есть, они всегда будут плодоносить.
Отдаю себе отчёт: такие деревья – для истинных любителей. А нельзя ли обойтись одной обрезкой в год?
Можно. Плоских чаш, конечно, не получится, и формироваться крона будет медленнее. Но «бокалы» и «шарики» – вполне.
Одна обрезка в год
Ничто не срезается за один раз.
Всё описанное выше – тонкости биологии для понимания и подарок увлечённым. Но на практике даже старательный садовод ограничивается одной обрезкой в год – с октября до марта. На юге это реально со всеми свободными кронами средней силы роста. На северах – вообще со всеми деревьями. При грамотном исполнении результаты почти те же, просто не так быстро.
Даю основы.
Ох уж этот «срез на внешнюю почку»!
Тот, кто много раз наступает на одни и те же грабли…
Да он просто очень любит грабли!
Один из канонических приёмов, позволяющих сдерживать рост и расширять крону, – укорачивание прироста переводом на наружную боковую веточку. Но сначала давайте выясним, где взять эту самую боковую веточку, направленную куда надо.
Резать «на внешнюю почку» советуют все книги, журналы и все совхозные обрезчики, как заговорённые. На деле даже со среднерослым деревом это даёт противоположный результат!
О, сколько крепких выражений сотрясало воздух, когда я сталкивался с сильным деревцем, обрезанным на такие «внешние почки», язви их в печень! Умоляю вас: прежде чем резать, смотрите на само дерево!
Если побег средней силы, до 70 см – выберите внешнюю почку и режьте на почку выше неё. А если побег мощный, режьте на две почки выше внешней почки. К осени получите нужную веточку, переведёте на неё – и порядок!
О силе побегов надо сказать ещё пару слов.
Каков побег, так его и режем
Точная норма укорачивания: от каждого – по способностям!
СЛАБЫЕ ПОБЕГИ – летом не длиннее 30–40 см и не толще 4–5 мм, тонкий карандаш.
Появляются позже всех: когда сильные уже торчат на полметра, этих ещё и нет. Как правило, растут не вверх, а вбок. Обычно уже в июле сами вершкуются, заложив на конце плодовую почку. Осенью, разбухшие, эти почки толще самих побегов.
По сути, это почти готовые плодовые прутики. Если они коротенькие, их вообще трогать не надо. Если тянутся на полметра и больше, летом можно их ополовинить: дадут пару коротких плодовых прутиков или кольчаток. А можно просто прищипнуть.
ПОБЕГИ СРЕДНЕЙ СИЛЫ летом толщиной с карандаш и растут до метра. Их силы как раз хватило бы на 3–4 коротких прутика.
Они пытаются стать ветками – тянутся под острыми углами вверх. Укорачивать их до 3–4 почек бесполезно: получите такие же сильные побеги. А вот если укоротить их на треть в июне, а потом ещё чрез месяц, получите ветвистую веточку и какие-то плодушки. Правда, пока ещё без цветков – цветки будут зреть ещё одно лето.
Не поработали летом – остаётся весной переводить их на слабые боковые. Разумеется, будучи ненужными волчками внутри кроны, такие побеги вырезаются совсем.
СИЛЬНЫЕ ПОБЕГИ появляются первыми и растут непосредственно в небо. К июлю – под метр и толще карандаша, к осени – толще сантиметра и за полтора метра, а у косточковых – в большой палец толщиной и под два. Особенно сильны волчки – заместители, лезущие из наклонных веток. О них и говорим.
Главное: если бы их пару раз прищипнули в ясельном возрасте, они уже были бы слабыми. Но когда им дали вырасти под метр, поздно пить боржоми: сильным укорачиванием их только разозлишь. Даже трижды обкорнай – все побеги будут ростовыми, и в конце концов останется жуткий пучок конкурентов. Поэтому таких акселератов мы оставляем только для создания новых веток – чтобы потом нагнуть.
Не нужна ветка – срезайте почти всю, кроме самого основания, «на бляшку». Из бляшки часто лезет пара плодовых прутиков. Или выломать, пока зелёненький.
А чтобы сделать из акселерата новую плодовую ветку, пока не трогайте – пусть растёт. В следующем июне загнёте его на свободное место, прищипнув верхушки. И убирайте всё лезущее из сгиба и половиньте всю «расчёску». Через год послушно зацветёт.
А вот то, чего никогда не стоит делать с побегами. Особенно с сильными!
1. Самое бессмысленное – один раз укоротить и забыть. Вместо плодушек получится вдвое-втрое больше ростовых побегов. Прекрасный способ отложить плодоношение ещё на пару лет!
2. Вместо того чтобы перевести на слабую боковую, есть соблазн просто укоротить все отросшие побеги. Вдруг они плодушки дадут?..
Внемлите: НЕ ДАДУТ. Я много раз пробовал оставлять Эти рогатки, но результат один: голые основания – и пук хлыстов для порки от глупости.
У яблонь и груш не так много конкурентов, но за два-три ручаюсь.
Итак, на мощных вольных деревьях лучше всего:
а) оставлять побеги средней силы, удаляя акселератов совсем;
б) укорачивать весь оставшийся прирост биологическим способом – тогда они целиком заплодушатся через год-два.
Что за биологический способ такой?
Биологическое укорачивание
Плохого дерева должно быть мало!
Это такое укорачивание, чтобы не оставалось бесплодных частей веток. Где резать, показывает само дерево. Показатель здесь – видимая пробудимость почек.
Пробудимость – это способность почек двулетней древесины во что-то прорастать. То есть чем-то обрастать: побегами или плодушками. Смотрите: прорастают верхние почки под прошлогодним приростом – вверху побегами, ниже плодушками.
Если проросла почти вся двулетняя часть или хотя бы 2/3 – пробудимость высокая. Такое бывает у карликов, некоторых сортов яблонь и груш, и почти у всех косточковых.
Но бывает под приростом вылезают всего несколько плодушек на самом верху. Это низкая пробудимость, и это неудобно: крона состоит в основном из голой каркасной древесины. Такое чаще бывает у яблонь, привитых не сеянцы.
В идеале, таких тунеядцев надо карбовать: надрезать кору над почками – тогда они все пробуждаются (об этом позже). Но вольное дерево никто карбовать не станет – не для того его на волю отпустили. Что делать?
Укорачивать концевой прирост веток так, чтобы голой древесины почти не оставалось.
Насколько его укорачивать – самый путанный вопрос в руководствах: сорта разные, пробудимость разная. Но есть точный способ увидеть, насколько надо укоротить прирост в каждом случае. Я давно пользуюсь им интуитивно; тем большую радость испытал, встретив наконец его детальное описание в книге В. И. Сусова «новое в плодоводстве Мичуринского сада ТСХА».
Классический пример – яблони. Осенью смотрим на то, что сразу под приростом, – двулетнюю древесину (она чёрная на рис. 7). И ясно видим: чем ниже, тем обрастающие побеги короче. Значит, чем ниже, тем меньше соков получили почки. Максимум – лидеру, львиная доля – нескольким верхним конкурентам, остатки – середине побега, а нижним почкам – вообще шиш. Вариации бывают, но в целом этот закон просматривается. Прикинем примерно длину обросшей зоны под приростом – и оставим от прироста столько же (он серый на рис. 7). Конкурента на рисунке удаляем. Тогда сока хватит на все почки – обросшая часть как бы сдвинется вниз.
Оставь от прироста длину обросшей зоны двулетней древесины-и он весь обрастёт.
Рис. 7. Чем ниже, тем обрастающие побеги короче
Соответственно, если двулетние части веток обрастают почти целиком, прирост веток можно укорачивать всего на четверть. А центральных лидеров, для компактности дерева, переводить на слабые боковые.
А теперь внимание: если же пробудимость низкая и плодушек мало, то укорачивать прирост не надо (рис. 8)!
Рис. 8. Все ветки дерева лучше переводить на слабые боковые, убирая сильные концевые побеги совсем
Вот так всё просто. Деревья ничего от нас не скрывают! Каждая порода, каждый сорт искренне показывает вам своё обрастание. То есть сообщает, насколько укорачивать именно его побеги. Вот что я имею в виду, говоря, что растение отвечает нам, но мы не хотим видеть его ответы.
Не делайте парковую стрижку!
«Я её режу и режу, а она прёт и прёт…Я уже в отчаянии!!..»
«Парковой стрижкой» я называю уже трижды помянутое эмоциональное обкорнание всего сильного прироста, от коего оставляют торчки в 3–5 почек.
Теперь можно ясно осознать, почему это усиливает рост макушек и отодвигает плодоношение на годы.
Мы уже знаем: где бы ни щёлкнул секатор, верхняя почка под срезом всегда даст лидер, а две-три следующие – сильные побеги-конкуренты. Ну вот, оставляя от прироста только эти считанные почки, мы и оставили только зону этих сильных ростовых побегов. Для обрастающей плодовой части просто ничего не осталось – мы всё срезали! Мало того: весь сок, предназначенный для всего обрастания, теперь достанется только этим побегам – и они станут ещё сильнее! Это так и называется: обрезка на усиление прироста. Какие уж тут плодушки, какие боковые веточки – тут почти одни лидеры!
И вот через год их – опять на три почки: раздражают же. А потом – опять. Получается «расчёска».
А что делать, если вы купили готовый сад – взрослый, несуразно огромный? За три года можно и его привести к приличному виду.
Книга дачных джунглей
Получив веткой в глаз, оставь её, дабы и другой смог получить сей бесценный урок внимательности и предусмотрительности.
Попав в лесной массив из девятиметровых восьмилеток, смолоду жирующих на радость наивному хозяину, я понимал: труднее всего объяснить ему, почему это неправильно. Благо, если деревья росли вольно. Если же их пару раз пытались «остановить» корнанием, а потом бросили лет на пять – это вообще не для слабонервных.
Часто от такого сада оставалась четверть стволов и веток, гигантская куча дров и удивлённый хозяин. Некоторые деревья удалял вообще – они давят всех, причём практически не плодят – те же самобесплодные шпанки или абрикосы. Если хоть раз в год доделывать начатое, уже через два года картина меняется – сад становится САДОМ. Об этом хозяев и умолял.
Что мы тут имеем с помощью бензопилы?..
1. КАРДИНАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ КРОНЫ. Основания веток уже голые, и есть один реальный способ их заплодушить – нагнуть их с подпилом и превращать в плодовые ветки всё, что полезет из них. Но пока цел лидер, он будет душить своей массой всё, что ниже. Вот по этой причине я выпиливаю лидеры, оставляя только самые плодоносные ярусы веток. Дерево становится ниже часто наполовину.
Примерно так же, но с сильным прореживанием, приходится исправлять сплетённые и заросшие «таганрогские лодочки из карликов», хозяин которых почему-то решил, что, раз их так назвали, они должны сами себя и формировать.
После двух-трёх лет такой коррекции получается плоское или чашеобразное дерево, хорошо плодоносящее во внешней части кроны и не мешающее соседям заниматься тем же благородным делом.
2. ПОСТЕПЕННАЯ ЗАМЕНА КРОНЫ. Обрезав сильное деревце пару раз в юности, про него забыли. И вот в небо прут сразу несколько стволов вместо одного. Жуть вся та же: стволы голые, цветут где-то над крышей двухэтажного дома. Так часто бывает у слив, абрикосов и полудиких алычей.
Сначала выпиливаем под корень половину стволов (сучьев) – тех, что больше мешают, несут меньше боковых веток и меньше плодят. Прежде всего центральные – самые длинные и голые. Остальные снижаем и прореживаем, как получится: пусть пока живут, работают (рис 9, слева). Из срезов пойдёт мощная замена. В первое же лето оставляем три-четыре самых сильных побега, разок их прищипываем. На второе лето в мае-июне гнём их, выводим на свет и до осени регулируем их прирост (рис. 9, справа). Не забываем удалять всё лишнее из срезов!
Ещё через год выпиливаем остальные стволы, а из их заместителей делаем ещё несколько веток. И вот уже плодоносит удобная чашеобразная крона. Если дерево сильное и корни работают нормально, эта метаморфоза ему не повредит.
Рис. 9. Постепенная замена кроны
3. Полная замена кроны – это если дерево-монстр вымахало несуразно высоко и нет наклонных боковых веток, или вся крона осталась на верхушке, как у сосны. Спиливаем по весне дерево целиком. Пень оставляем высотой до метра. Не волнуйтесь! Если рост был сильным, вы ещё замучаетесь тормозить всё, что из него попрёт! За пару лет спокойно формируем удобную крону из пяти-шести самых мощных заместителей, разгибая их и регулируя прирост. Остальное регулярно удаляем.
Примерно так и омолаживают кубанские абрикосы, у которых несколько лет подряд все цветущие ветки съедает монилиоз. Их кроны зарастают снопами тонких побегов и не плодоносят. Единственный выход – срезать все ветви до основания – на полную замену. Обычно такой «пень» восстанавливает новую крону за пару лет, выращивая по два метра ветвящихся приростов за лето, и на третий год уже вовсю плодоносит.
Осталось сказать о самой технике обрезки. Знаете, как режет неумелый энтузиаст? Два в одном: он ломает себе руки, уродуя дерево. Пытаясь обучать хозяев основам своей работы, я вдоволь на это насмотрелся!
Как резать во благо
…И наши срезы, спилы, срубы Видны весомо, зримо, грубо!
1. НИКАКОЙ ПИЛЫ – ТОЛЬКО СЕКАТОР. ДЕЛАЙ СРЕЗЫ ВОВРЕМЯ!
Начнём с главного: обрезка – занятие ежегодное. Тогда достаточно удалять и резать годичный прирост. Ну, максимум двулетние части веток. Иллюстрирую изречённую мудрость сию. Как видите, ранка почти заросла и через год сомкнётся. Кора цела, дерево реагирует – вот это культурная работа.
Ещё лучше дерево реагирует, если резать всё это во время роста оных побегов-летом, до середины июля. И ранки зарастают до осени, и прутики вылезают, как надо.
2. ПРАВИЛЬНОЕ УКОРАЧИВАНИЕ ПОБЕГА. Здесь имею в виду правильность механическую.
Смотрите: пара миллиметров над почкой, под углом примерно в 30°. Срезать выше – значит, оставить пенёк. Сухой торчок ещё на год-два, а если побег в палец, то и на три-четыре года – гнилая дырка с гарантией. Для косточковых особо опасно: трутовик залезет.
3. СЕКАТОРОМ РЕЗАТЬ ЛЕГКО! ну, чистый срез – это только острым секатором. Тупой, как ни исхитряйся, задранную кору оставляет. Я свой правлю на мелкой шкурке после каждой обрезки. Но главное – КАК резать. Тонкие прутики – нет проблем. А вот ветки толщиной в палец как попало не срежешь. Особенно те, что отходят под острым углом. Берите секатор, идите в сад – у нас практика.
Лезвие секатора направляйте всегда снаружи, ПО ХОДУ РОСТА. Тут древесина рыхлее, мягче. Лезвие при этом получается снизу, а опорная губа – сверху. Можно резать и сбоку. Но если всунете лезвие изнутри, нажмёте против роста – скорее отломите, чем отрежете.
А теперь главное: как отрезать толстый побег без усилия. Секатор режет, как топор, – вклиниваясь в дерево. Трудно резать именно потому, что лезвие сдавлено, защемлено веткой. Вот и весь секрет: вонзив лезвие, гните ветку по ходу лезвия, то есть к опорной губе. Освободили лезвию путь – ветка сама отскакивает. Во времена Мичурина любой опытный садовник обходился без секатора – отмахивал даже двухлетние ветки садовым ножом.
Но на практике резать вовремя – это для нас раритетный эксклюзив. Или эксклюзивный раритет?.. В общем, без пилы мы не можем. Ну, давайте поговорим о пиле.
4. КАК ПРАВИЛЬНО СПИЛИВАТЬ ВЕТКИ? Так, чтобы срез надёжно обрастал новой корой. Напомню: кора несравненно важнее для дерева, чем древесина. Неправильные срезы кору убивают, правильные – сохраняют.
Самое страшное, что мы делаем для наших южных деревьев, – оставляем ПЕНЬКИ, да такие короткие, что они уже не рождают побегов. Я думал, это от лени. Но многие старательно замазывают каждый пенёк. Ассоциацию понять можно, только замазка не помогает.
Дачники, видимо, берут пример с промышленных садов. Тамошние деревья запенькованы сплошь! Это понятно: у обрезчиков план, выработка на гектары. А сад посажен на выживание. Окупился, принёс доход – вот и ладно, перестал окупаться, затрухлявился – под корень.
Но нам, любителям, до такого сад доводить – себя не уважать и деревья ненавидеть. На юге вред от пеньков многократно больше, чем от самих ран.
Происходит так: сначала пенёк – мёртвая пробка в штамбе. Но зимы тёплые, межсезонье сырое, и мёртвая древесина гниёт – а что ещё ей делать? Никакая замазка не спасает, и образуется гнилая дырка. Но главное, на мёртвом пеньке умирает кора. А мёртвая кора – курорт для грибков и очаг рака коры. Гниль разрастается.
Нарастив массу грибницы и найдя тонкое место, трещину или рану, трутовик вылезает размножаться в виде плодовых тел – знакомых нам светлых «ушек» и «копыт». Увидели их – осознайте: дерево «не первый год за трутовиком». Спасение тут одно: сильный рост. То есть – регулярная разгрузка, омолаживание нижних ветвей, обрезка на усиление прироста. Сильное дерево опережает гриб, наращивая новые кольца древесины.
5. Другая вредная крайность – СПИЛ ЗАПОДЛИЦО. Получаются жуткие раны неоправданной величины. Оговорюсь: для молодого сильного дерева такая рана не криминальна – она просто втрое больше возможной и вряд ли зарастёт. Но юным деревцам и усталым старикам – медленная смерть. Разумеется, бывают вынужденно огромные и сложные срезы, бывает и радикальная хирургия во спасение. Но просто удаляя ветку– зачем удваивать вред своим кормильцам?..
СРЕЗ НА КОЛЬЦО – целая тема. Покажу самое главное, без тонкостей. Главное: КОЛЬЦО – вовсе не круглая рана от пилы! Вот оно, кольцо – утолщение в основании ветки, обозначенное кольцевыми морщинками коры. Когда ветка отходит почти под прямым углом, кольцо хорошо видно. По нему и режем. Приложите-ка линейку. Если пилить заподлицо, диаметр среза – почти двойной. Значит, площадь раны утроится!
Но большинство веток отходит под углом в 30–45°. В этом случае точный срез «на кольцо» – это когда и рана минимальная, и торчит минимально. Рана минимальна, если пилить перпендикулярно ветке. Но тогда основание среза слишком торчит – тут кора может погибнуть. Нужен компромисс: делим угол пополам.
6. СПИЛИВАНИЕ ТЯЖЁЛОЙ ТОЛСТОЙ ВЕТКИ.
Толстый и тяжёлый сук просто так не убрать: раньше, чем допилишь, он падает, отдирая кору вместе с древесиной. Поэтому сначала обезопасьте нижнюю сторону: подпилите снизу на треть. Затем пилите сверху, отступив на ладошку-две от ствола. Сук отпадёт тихо и мгновенно, как спелая груша. Оставшийся пенёк спилить совсем просто.