Виноград: проще не бывает
Каждый любительский виноградник – уникальное, штучное явление. Тут каждый воссоздаёт сам себя.
«Проще не бывает» – имею в виду, проще просто не получится.
Это мелкоплодные винные сорта можно выращивать абы как – они простят. Но столовый виноград точен, как компьютер. Самый минимум самых эффективных приёмов, и понимание, почему они необходимы, – в случае столового винограда и есть самое простое.
Но какой же сад без винограда? Сейчас его выращивают и в Вологде, и в Новосибирске! Все скрупулёзные детали – в книгах «Виноград: практические советы по выращиванию на юге и севере» и «Виноградные секреты для любого климата». А здесь – самое главное.
Разберемся, что есть что
Сначала проясним слова и термины.
ФОРМА – это то, что мы видим, обрезав куст осенью: форма куста, расположение его рукавов и стрелок на рукавах. Формировка – процесс выведения и поддержания формы.
Формировкам нет числа, называются они по-разному. Но любая форма решает конкретные задачи. И даже полное бесформие: оно обеспечивает спокойный пофигизм хозяина.
Форма отвечает за четыре главных пользы.
1. Равномерное расположение летнего прироста по всей площади шпалеры. В природе куст стремится занять как можно больше пространства, чтобы побеги не мешали друг другу. Равномерное освещение всех листьев – большой плюс.
2. Максимальный запас мощной летней древесины. Часто говорят о ценном запасе многолетней древесины в толстых рукавах. Но если прирост выболел и не вызрел, никакой рукав не поможет! Реальный запас древесины – мощные летние побеги. Они кормят весь куст, они и создают все запасы этого года.
3. Удобство укрытия кустов, если их надо укрывать. Простое связывание лоз в фашины (пучки), то есть отсутствие торчащих рожков и сучков. Лёгкий нагиб и пришпиливание к земле.
4. Вам должно быть удобно работать с кустами весь сезон. Тут основа – умная шпалера, но форма должна ей соответствовать.
Итак, ваша задача – выдумать форму, идеальную для вас. Куст оптимальной мощности с сильными рукавами, весь прирост которого равномерно ловит солнце и требует минимум вмешательства, а после обрезки куст падает сам – остается только сверху что-то кинуть. Пару самых простых вариантов покажу.
Остальные проблемы решает нагрузка.
НАГРУЗКА – это количество побегов и гроздей, оптимально соответствующее силе корней. Осенью она регулируется количеством оставленных на стрелках глазков, а в начале роста – числом оставленных побегов и гроздей. Правильная нагрузка видна сразу: в кусте нет слабых побегов – все мощные.
ОБРЕЗКА – как сказал великий скульптор – своевременное удаление всего лишнего. Чтобы куст принял задуманную форму и был правильно нагружен, мы щёлкаем секатором. Выведение форм с нуля, переделка, омоложение кустов – всё делается обрезкой. На 90 % обрезка состоит из замещения старых стрелок, а иногда и рукавов, новыми. Главное требование к обрезке – не наносить вредных ран.
Во всех случаях главное в обрезке – просто знать, что вырастет в результате. К счастью, виноградный куст может понять даже ребенок.
Виноградный куст – это просто!
Оно мне не надо, но вот ты мне скажи!..
Хотите – верьте, хотите, нет, но по сравнению с деревьями виноград прост до смешного. На каждом его побеге к осени вызревают совершенно одинаковые почки. Весной из этих почек появляются точно такие же побеги. На них к осени – снова почки. Из них – опять побеги. Всё одинаковое! Куда проще?
Однако разные части куста называются по-разному. Давайте сразу договоримся, что чем будем называть, – чтобы вы понимали всё так, как я рассказываю, а не по-своему.
ПОБЕГИ – все зелёное, что растет летом и несёт на себе листья. Вся куча побегов – это ПРИРОСТ. На шпалерах они растут вертикально.
Разные побеги имеют свои имена.
ПЛОДОВЫЕ, или плодоносные побеги растут из прошлогодних лоз и несут на себе грозди. Среди них встречаются и БЕСПЛОДНЫЕ. Они оставляются для выкармливания особо крупных гроздей. Большинство остальных побегов в кусте – лишние, и выламываются в «ясельном возрасте».
Прожив лето, дав грозди и вызрев – то есть одревеснев, – побег становится ЛОЗОЙ.
ЛОЗЫ – вызревшие осенью побеги. Следующим летом лоза, которую оставили, снова обрастает побегами и таким образом плодоносит. Осенью, когда ее побеги созрели, двухлетняя лоза становится РУКАВОМ, то бишь многолетней веткой винограда.
После обрезки лозы называют в зависимости от длины.
ПЛЕТЬ – очень длинная лоза, оставленная на замену рукава или для его удлинения; обычно в 10–15 глазков.
СТРЕЛКА – часть лозы в 4–8 глазков, оставленная специально для плодоношения. Длинные стрелки, загнутые вниз, часто называют дугами.
СУЧОК – короткая стрелка в 2–3 почки. Сучки дают самые мощные побеги и самые крупные грозди.
ПОЧКИ – все зачаточные точки роста, из которых могут появиться побеги в разных местах. Самые сильные и плодоносные из них формируются в пазухах листьев плодовых побегов, а потом находятся в глазках лоз. В лексиконе виноградарей глазки часто называются почками, особенно в плане длины обрезки: «Режь на три почки. Получится сучок в три почки» и т. д.
Кроме этого, масса спящих почек спрятана под корой штамба и рукавов, особенно в основаниях. Они пробуждаются, если над ними что-то отрезано или ослабло, и дают ещё три вида побегов. Это ПОРОСЛЬ в основании куста, ВОЛЧКИ – сильные побеги на штамбе и в основании рукавов, а также ДВОЙНИКИ и ТРОЙНИКИ – побеги, лезущие из запасных почек глазков помимо главного побега. Как уже сказано, все они, кроме нужных для замены или прибавления рукавов, – сорняки в буквальном смысле слова.
ГЛАЗКИ – зимующие почки, а на самом деле группы почек на узлах зрелых лоз. Под кроющими чешуйками глазка несколько почек: главная и 2–5 запасных. В главной почке с прошлого лета заложены зачатки соцветий. Нам важно, что они закладываются тем лучше, чем лучше условия развития побега.
ПАСЫНКИ – боковые ответвления всех побегов, растущие летом из вторичных пазушных почек каждого листа. По сути, точно такие же побеги и растут так же быстро, только тоньше и позже. Усекновение верхушки побега-мамы стимулирует рост пасынков неимоверно. У большинства сортов ранние пасынки могут плодоносить более мелкими и поздними гроздями.
Бесконечное запутывание формы, затенение главных листьев и пожирание питания в ущерб гроздям – вред от пасынков, но в основном на вертикальных коммерческих кустах и в тесноте. Свободно висящие кусты от них никак особо не страдают.
КИСТЬ – соцветие винограда до момента роста ягод. Дальше это уже ГРОЗДЬ, по-кубански – гронка. Но когда уже созрело, какая разница – гроздь или кисть? Была бы побольше да повкуснее!
Для виноделов важны также ГРЕБНИ – «скелеты» гроздей. Они могут придавать вину необходимую насыщенность и терпкость. То же – семена. Любители свежих ягод, напротив, мечтают о полной и всеобщей бессемянности столового винограда. Благо разных кишмишей уже предостаточно.
РУКАВА – многолетние ветки винограда с буро-чёрной корой. На разных формах могут быть длинными или короткими, жить долго или меняться каждые 3–4 года. Если новые лозы выращиваются всегда на одних и тех же сучках, образуются корявые многолетние сучки – РОЖКИ.
ШТАМБ – «ствол», основание куста до первого разветвления. Может быть вертикальным, наклонным или горизонтальным и даже подземным. Обычно ветвится снизу на рукава, которые оканчиваются стрелками, и куст получается ВЕЕРНЫМ. Но штамб может и сам быть одним сильным рукавом, и нести плодовые лозы на своей оси. Тогда его называют КОРДОНОМ.
Чего хочет любой куст
Опыт – это то, что приходит, когда результата ноль.
Виноград так прост, что, освоив одну форму, вы легко выведите любую другую. Чтобы конструировать куст, о нем надо знать лишь главное – его чаяния и устремления.
1. АКСИОМА «РАСЧЁСКИ»: виноград ветвится по всей длине горизонтальных лоз. То есть почти каждый сохранившийся глазок лозы может дать такую же лозу.
В северных зонах до весны часто доживает половина глазков сильной лозы. На юге обычно живы почти все, хотя не все дают мощные побеги.
Арифметическое следствие 1: если не резать куст, количество лоз может возрастать в 6—10 раз ежегодно. А чем их больше, тем они мельче и хилее. Но каждый «хвостик» пытается плодоносить! Так многие столовые сорта душат сами себя вплоть до гибели целых рукавов.
Арифметическое следствие 2: чтобы поддерживать форму и силу взрослого куста, нужно уменьшать его ежегодно в несколько раз. При обрезке от каждой «елочки» или «расчески» оставляется всего одна лоза. И никакой жадной жалости! Это и есть замещение.
Геометрическое следствие 3: форма куста создается простым вырезанием лишних лоз. Поскольку любая лоза ветвится на новые лозы, можно всегда выбрать из них и нужные рукава, и осевое продолжение рукавов, и ответвления для стрелок или сучков в нужном месте. Всё прочее вырезается. Весной куст просто начинает развивать то, что оставлено, и форма просто наращивается куда надо.
Остаётся учесть вертикальную полярность.
2. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ: куст всегда стремится вверх. Цель лесной ланы – любой ценой очутиться над кроной дерева. Посему, если лоза вертикальна или поднята выше 45°, она пробуждает только 2–3 верхних почки, отдавая им всю силу роста. Все нижние почки послушно спят.
Следствие 1: все круто поднятые лозы дают побеги в основном из верхушки, а всё, что ниже, оголяется.
Следствие 2: Сильные волчки-заместители всегда появляются непосредственно под срезом, под повреждением, под истощенной частью рукава. Всё, что выше волчка, для куста уже не актуально – на ослабшем рукаве уже поставлен крест.
Следствие 3: если загнуть лозу или рукав вниз, самые сильные побеги появятся из вершины дуги, а загнутый конец ослабнет. Отличная возможность для выращивания сильной замены стрелок или целых рукавов, не отрезая их преждевременно.
Итого. Хочешь продлить рукав – подвяжи его конец повыше. Хочешь разветвить лозу – положи горизонтально. И всё!
3. ЮНЫЕ КУСТЫ ОЧЕНЬ ХОТЯТ ОКРЕПНУТЬ!
Это очень важно. Юный куст – ещё не виноград, а с трудом выкарабкавшийся, выживший после укоренения и реанимации отрезок лозы. Два-три года он старается превратиться в куст, но пока не способен кормить урожай без ущерба для здоровья. Он остро нуждается в наращивании корней и древесины. И пока их нет, он не проявляет ни качеств ягод, ни сортовой морозостойкости.
Поэтому первые два-три года кусты надо беречь от урожая, обходясь единичными сигнальными гроздями, тщательно укрывать на зиму и резать как можно меньше. Только на очень богатом агрофоне и с очень сильными саженцами можно позволить себе роскошь на второй год роста оставить по одной грозди через один побег. И это уже предельная нагрузка для многих сортов даже на взрослых кустах!
Для формировки плеч или рукавов нужно выбирать самые сильные побеги и подвязывать их вверх, а остальные разумнее не выламывать, а только прищипывать для соподчинения. Б северных зонах, где виноград растёт слабее, лучше вообще не резать кусты первые два года – пусть нарастят корни по максимуму.
Остальные желания куста выполняются правильной загрузкой.
Нагрузка решает всё!
Виноград – не кукуруза,
Он боится перегруза!
Цель дикого винограда в природе – родить максимум семян, и его естественное состояние – предельный перегруз побегами и гроздями. Увы, крупноплодные культурные кусты, отпущенные на волю, ведут себя точно так же. Число глазков и побегов молодого куста, забытого хозяевами, растёт ежегодно почти на порядок! Каждый побег пытается родить минимум по паре гроздей. И те, и эти, соответственно, мельчают, и рукава быстро стареют.
Тут всё как у деревьев! Замучив очередной рукав непомерным урожаем, куст просто выталкивает волчок на замену и переходит на него, забыв о «труженике», который за пару лет отсыхает.
Полновесные грозди – не генетическое свойство, а генетическая возможность сорта. Нет таких сортов, которые могут сами оптимально нагружать себя в угоду хозяевам! Куст самого лучшего столового сорта, «отпущенный на волю», мало похож на столовый виноград – скорее, на какую-то заросшую Изабеллу.
Сортовые характеристики в каталогах – это свойства кустов, нагруженных оптимально. Но ягоды и грозди современных столовых гибридов крупны несуразно и не природно. Они требуют усиленного питания и развиваются только при недогрузе. Посему главное, чему приходится учиться обладателю столовых сортов, – бесстрашно и безжалостно регулировать нагрузку.
Наша цель – разумный недогруз
Перегруз вреден по 29 причинам, Он вреден, вреден, вреден, вреден, вреден, вреден… и все!
Накопленная мощность позволяют каждому конкретному кусту выкормить определенную массу ягод. Чем станет эта масса: двумя десятками сладких гроздей по два кило или сотней мелких гроздей, которые так и не наберут сахар? Это и определяет нагрузка. Но не только это.
От нагрузки зависит самая важная летняя работа куста. Думаете, наливать урожай? Отнюдь! Урожай – результат прошлогодней работы куста. Можно сказать – естественный побочный эффект. А главная работа – закладывать в пазушных почках урожай будущего года.
При перегрузе резко снижается величина и качество зачаточных соцветий – будущих кистей. Пожадничал сейчас – потерял урожай будущего года. Получить урожай, который уже хорошо заложен, и чайник сможет. А вот суметь заложить хороший урожай – это уже уверенный пилотаж!
Проще всего представить так:
Сильно недогруженный куст – то есть обкарнатый почти на ноль – уходит в вынужденный отдых с омоложкой. Он несёт слишком мало побегов и гроздей и направляет избыток силы на выращивание дикого метража жирующих «лопухов». Их зимостойкость снижена, несколько первых почек обычно бесплодны. Следующей весной надо загрузить куст под завязку, иначе не остановится!
Разумный недогруз – наша цель и оптимум: это самые крупные грозди, предельный урожай, мощность роста, здоровье и много хорошо вызревшей лозы для черенкования.
Идеально нагруженный куст даёт максимум стандартных гроздей, не теряя при этом сахаристость ягод, силу побегов и будущий урожай. Зимостойкость его предельная.
Перегруженный куст несёт слишком много гроздей и побегов, посему и те и другие недоразвитые, мелкие и незрелые. Созревание и ягод, и лозы затягивается, накопление сахара снижается, зимостойкость уменьшается. Число глазков в разы больше нормы. Соцветий закладывается тьма, но все слабые – куст ослабляется, то есть дичает. Прощают такое только технические, мелкоягодные сорта. Среди столовых же есть «сорта-самоубийцы» – без обрезки перегружаются так, что урожай не вызревает, а рукава преждевременно гибнут.
Оптимум нагрузки показывает сам куст!
Кисти у современных сортов крупные, их же выкормить надо, а они из ложечки не едят!
Свою силу роста всегда показывает сам куст. Она видна по числу сильных лоз, вызревших к осени. Слабые – просто не выполотые сорняки, о них вообще забудьте.
Сильной, читай – нормальной, считаем вызревшую лозу не короче 2,5 м для севера, слаборослых и винных сортов. И не короче 3,5–4 м для столовых сортов на Юге и в Черноземье. Лозища длиннее 5 м и толще 13–14 мм – жирующая, и считается за две нормальные.
Считать начинаем со слабых лоз – тех, что не доросли до двух метров на севере и до трёх на юге. Берем секатор и напрочь удаляем всю эту мелочь – вот и весь счёт. Теперь можно применить простую формулу. Её предложил А. Цейко (НИИВ «Магарач», Ялта). Он исследовал режим замещения взрослых кустов. Лучшими и самыми стабильными оказались кусты, на которых оставляли в два раза больше глазков, чем они дали нормальных лоз.
По идее, на кусте нужно оставлять столько же глазков, сколько было нормальных лоз. Тогда, по идее, куст будет оставаться одинаковым из года в год. Но куст-то живой.
Во-первых, в первые 4–5 лет кусты должны ежегодно усиливаться. В первые 2–3 года – почти вдвое, а потом на 15–20 % в год.
Во-вторых, 20–30 % глазков на стрелках, как правило, не пробуждаются по разным причинам. Некоторые не переживают зиму. Все глазки пробуждаются только при очень короткой обрезке стрелок (на 2–3 почки) и благоприятной зимовке.
Наконец, до 20 % пробудившихся глазков, обычно в самом основании стрелок, могут стать бесплодными побегами.
Получается, почти половина оставленных глазков может не дать нормальных плодовых побегов. Чтобы получить их плюс 20 % на развитие, мы и оставляем вдвое больше глазков. Весной, когда появились соцветия и стало видно, где, что и как пробудилось, мы удаляем лишнее и обеспечиваем точную замену куста.
Со временем вы привыкнете видеть нормальную дозу стрелок и глазков, особо не занимаясь арифметикой. В общем, если сила лоз не ослабляется и не очень усиливается, можно считать нагрузку нормальной.
Итак, нагрузка глазками посчитана. Осталось раскинуть эти глазки между сильными стрелками. У столовых сортов они не должны быть длиннее 7–8 глазков: если оставить больше, многие побеги «провалятся» по силе.
Самая простая обрезка
Нормализуем то, что есть
Вы тут за пять лет столько нажалели – мне два дня пилить!!!
На югах часто сажать виноград не приходится. Купил участок – а там виноградник. Смотреть на него жутко: не резали года три. Но и такие кусты – не проблема. Берите книгу, пошли в сад – устроим им парикмахерскую!
Первое: вырезаем всё мелкое, оставляем только самые сильные зрелые лозы, пусть их всего пять или три. Вот, сразу виден расклад!
Теперь изучаем каждый рукав.
Смотрите: старый рукав вытолкнул себе на замену сильный, жирный волчок или два, значит, он уже постарел или повреждён. Его уже не спасёшь: ещё год попырхается, совсем ослабнет и прейдёт на заместителя. Лучше сразу начать заменять. Заместителя оставляем длинным – даём ему фору. «Старика» в первый год режем коротко, на урожай (это показывают стрелочки на рис. 10). А через год – полностью удаляем и заменяем молодым рукавом. Если волчков несколько, выбирайте пару самых нижних из самых сильных – получите сразу два новых рукава.
Именно так на дачах сами омолаживаются кусты, перегруженные до своего биологического предела: они просто периодически вымерзают до почвы. Корни чаще всего остаются целы, и за лето вырастает несколько жирнейших лозищ. Оставьте пару для формировки нового куста, сразу уложив на проволоку. Остальные лозы вырежьте под корень весной. Ну, или дайте разок отплодоносить, а потом вырежьте.
Рис. 10. Один из примерных вариантов обрезки старого рукава
СЛИШКОМ ДЛИННЫЙ, вытянувшийся или сдернутый с дерева рукав, как правило, имеет сильные лозы только на конце. Загрузите их все под завязку, круто нагните рукав у основания – спровоцируйте выход волчков-заместителей, снимите урожай и избавьтесь от лишнего метража.
Или примените катавлак: скрутите плеть кольцами и закопайте в яму, выпустив на поверхность и подвязав к опоре концевые лозы. Плеть обрастёт корнями и станет дополнительной корневой системой, а куст можно будет формировать заново. А можно просто протянуть плеть на другое место и там прикопать в канавку с метр концевых лоз, опять же выпустив на опору их головы. Через два года «голова» обретёт самостоятельные корни, и рукав-маму можно отрезать.
Старики-разбойники
Тогда – ого! – я был вполне еще весьма.
Теперь – увы, уже почти совсем отнюдь…
А что делать, если рукав не родил ни одной сильной лозы? Вырезаем его под корень и ни о чём не думаем! Его дни уже кончились. Омолодятся и продолжат жить лишь те рукава, которые смогли дать себе сильную замену или поросль. Не бойтесь, куст отблагодарит вас за такое облегчение новыми сильными побегами.
Если чахнущий куст вообще нигде не даёт ничего сильного – ни волчков, ни поросли, ни лоз – значит, корни его уже покинули этот мир. И да упокоится душа его, отдав свой жар шашлыку! Подсаживать саженец на его место не стоит: почва утомлена, куст разовьется хуже обычного. А вот направить сюда отводок соседнего куста, хорошо удобрив органикой ямку, вполне реально.
Ну, а если рукав родил много сильных лоз – читайте дальше про обрезку в два щелчка.
Виноград – одно сплошное замещение
Главное при обрезке – не жалеть от жадности.
То есть не жадничать от жалости.
Замещение – главный приём обрезки всех многолетников. Старые части любого куста или дерева регулярно замещают молодыми, и растение долгие годы сохраняет один и тот же вид, силу и плодовитость. Винограду и подобным ему лианам бывает достаточно одного только замещения. Никаких тебе прореживаний, снижений и осветлений!
Можно смело сказать: освоил замещение – понял виноград.
Проще не бывает: замещение в два щелчка!
Стрелка сделала своё дело. Стрелка может уйти.
Забудьте про классический способ обрезки – систему Гюйо с её плодовыми звеньями и сучками замещения, придуманную полтора века назад. На самом деле, она без нужды усложнена и не естественна. А попробуйте её понять и освоить! Уверен, именно из-за неё дачники, как их не уговаривай, напрочь отказываются понять обрезку винограда.
Простое замещение стрелок втрое проще, а серьезных недостатков этого способа мне найти так и не удалось. Зато есть неоценимое достоинство: он предельно понятен. Нарисуем этот комикс со всей скрупулезностью.
Итого. Плодовая часть с благодарностью отрезается – ЩЁЛК 1. Лоза-заместительница укорачивается до 8-10 почек – ЩЁЛК 2. Всё!
Итак, вы видели замену в чистом виде. Но мы помним: половина глазков не проснётся, и нужно оставлять их вдвое больше. Поэтому я оставляю на зиму не одну, а две новых стрелки. А лишние и слабые мы удалим. Лучше меньше, да лучше! – это как раз о побегах длинной стрелки.
Удобнее и проще всего замещать таким образом веерные кусты. В верном кусте может быть 4–6 рукавов, каждый оканчивается одной стрелкой.
Разумеется, чем больше в веере рукавов, тем короче нужны стрелки или тем меньше побегов придётся оставлять на каждой стрелке. Прикидка тут одна и та же: на погонном метре одной плоскости шпалеры должно быть 8–9 сильных побегов, не больше.
Но многие мастера предпочитают кордоны.
Чем отличается обрезка кордона
Кордон – это один общий длинный рукав, из которого торчат несколько стрелок по всей длине. Обычно они короткие, по 2–3 почки, то есть сучки. Расстояние между ними – обычно три узла, то есть сучком становится каждый третий побег. Беседочные кусты – чаще всего кордоны с сучками на «потолке» беседки.
У европейских сортов винограда даже самые первые почки лозы – плодовые. Это и даёт нам возможность резать лозы очень коротко. А чем меньше лоз на стрелке, тем они мощнее.
Именно на сучках кордонных кустов я видел самые рекордные грозди по 4–5 кг. Правда, для этого даже очень сильные рукава несли всего по 3 сучка. И норма нагрузки для такого сучка – одна гроздь на оба побега.
А вот по общей массе гроздей в 1–1,5 кг лидерство за 4–6-рукавными верами: у каждого рукава могут быть свои придаточные корни, и они здорово помогают.
У веера в два щелчка замещается стрелка на каждом рукаве. С кордоном всё так же просто: на замену режется каждый сучок. В мае и июне мы следили, чтобы на сучке осталось две лозы – выламывали всё лишнее. Осенью заместительницей станет самая нижняя лоза. Сучок, как любая стрелка, замещается также в два щелчка секатора.
Как видим, сучки в основном оставляются трёх-почечные. В сумме почек оставлено 3–4: зимовка учтена. Весной мы оставим на сучке два лучших побега. Следующим летом куст даст такой же урожай.
Как видите, между веером и кордоном тьма переходных форм. На рукаве кордона может быть всего пара стрелок, но длинных, в 5–8 почек, на расстоянии в метр. Или у мощного куста может быть несколько кордонных рукавов, и тогда это… веерный кордон?..
Вот теперь, наконец, можно понять, что же такое «сучок замещения». Это элемент старой европейской системы обрезки, найденная и распространённая французским учёным и виноградарем Жюлем Гюйо в середине 19 века. Отснять её уже почти негде, но суть в том, что чуть ниже стрелки оставляют ещё и сучок, и их пару называют «плодовым звеном» (рис. 11, слева). Осенью вся плодовая часть срезается до этого сучка (рис. 11, справа). Здесь три щелчка секатора. Смысл сучка один: гарантия сильных замещающих лоз. Но если чуть недогружать куст, а стрелки класть горизонтально, такое усложнение ни к чему – замена и так гарантирована.
Напоследок – народный виноградный курьёз. Как правило, наши селяне режут виноград раз в три года, а винные сорта типа Изабеллы и того реже. Но встречается и другая крайность: усердная обрезка «на черноту» – вообще на ноль! Ясно: хозяину нужны тень и понятный ему порядок. Только евро-американцы типа Изабеллы и Лидии прощают такую «заботу» – всё же дают немного урожая. Чем и развращают хозяйскую душу: мол, нечего тут думать – оно само растёт! И вот вы берёте хороший столовый сорт, чекрыжите «на само», получаете фигу с маслом и мудро заключаете: да ерунда это, а не виноград! А рыночные грозди – так то ж химия!
Что ж, мне остаётся надеяться, что эта глава поможет вам отведать действительно вкусных столовых ягод с ваших кустов.
Рис. 11. «Плодовое звено». Две лозы сучка снова превращаются в стрелку
Главное о технике обрезки
Мысль о предстоящей уборке кучи срезанного всегда вызывает внезапную жалость к живому.
Я использую три главных правила работы с кустами.
1. РЕЖЬ ВИНОГРАД КАК МОЖНО МЕНЬШЕ. Идеал для культурного куста – упомянутые две ранки на каждую стрелку. Первая – отрезана плодовая часть. Вторая – укорочена сама плодовая лоза. Если на кусте 6 стрелок – ровно 12 срезов, и всё!
Все остальные побеги надо выламывать вовремя. Я даю этому слову очень точное определение. Вовремя – это когда оно уже видно, но ещё не влияет. Полуметровый побег или пасынок ещё почти не влияет, а метровый – уже повлиял, и удалить его – стресс. Посему удаляем их с мая до конца июля по мере появления.
2. ОТРЕЗАЯ ОДРЕВЕСНЕВШИЕ ЧАСТИ, ВСЕГДА ОСТАВЛЯЙ ПЕНЬКИ В 2–3 см. Виноград – не дерево. Вместо того чтобы закрывать ранки наплывом коры, он просто наращивает новые ткани рядом. Даже мелкие ранки от срезанной лозы зарастают по пять-шесть лет. А на перегруженных кустах зарастать вообще не успевают – рукава чаще меняются. Древесина у винограда сравнительно рыхлая, и поверхность среза просыхает, а потом и прогнивает внутрь. Если резать рукава и побеги заподлицо, высохшие ткани перекрывают часть проводящих пучков. А если оставлять пенек, проводящая древесина остается целее. На самом деле это и означает: старайся вести кусты так, чтобы никаких пеньков и срезов, кроме замещающих, на них не было.
3. УКРЫВНЫЕ КУСТЫ РЕЖЬ ОСЕНЬЮ, НЕ УКРЫВНЫЕ – ВЕСНОЙ. Если обрезать виноград весной, во время пробуждения и выхода почек, кусты сильно плачут. Северяне жалуются на частую гибель истекающих соком рукавов, ратуют за осеннюю обрезку, и правильно.
На юге ситуация иная. Наши кусты сильнее, и плач их просто немного ослабляет. Но главное, у нас намного больше неукрывных кустов. Если обрезать их осенью, они заметно теряют в зимостойкости – как и деревья. Неукрывные кусты лучше резать уже после пика сокодвижения – по 3-4-му листику на юных побегах. Укрывные кусты на юге, как и везде, можно резать сразу после опадения листьев, но лучше обрезать и укрыть после первых заморозков. Это подсказывает опыт сибиряков. Если зима морозная и снежная, укрывать кусты можно и до заморозков. А там, где бывают оттепели и перепады погоды, лучше это делать по первым небольшим морозам, когда почва уже подмерзла. Небольшие морозы винограду не страшны, они его только закаляют. Гораздо страшнее – сырость и тепло.
Летние прополки и выщипки
Нас не однажды восхищает наше лето,
С особой страстью и усердием целуя,
И если в мае мы поём ему куплеты,
То в сентябре горланим хором: «Аллилуйя!!»
Итак, наш куст обрезан и перезимовал. Но надобно знать: раскрыв весной кусты и уложив стрелки на проволоку, мы только начали работу по регулировке побегов.
Помните, как ведут себя обрезанные деревья? Виноград – ещё круче! Рассерженный обрезкой, куст начинает всеми способами восстанавливать то, что было отрезано осенью, – зарастать тьмой побегов, превращаясь в перепутанные джунгли. Грозди для такого куста – не очень нужное дополнение, а отборные мощные лозы – вовсе не цель. Всё это нужно только нам! Посему не сочтите за труд хотя бы трижды с середины мая до конца июля выламывать и вырезать всё, кроме того, что вы оставили на стрелках. Исключение – побеги, нужные для создания новых рукавов или замены старых.
Чем естественнее форма и оптимальнее нагружен куст, тем меньше нужно летней работы. Но грозди при этом средние. Хочешь отдыхать – довольствуйся ими. А хочешь очень крупных – подписывайся на регулярную летнюю борьбу с кустом.
Есть главная зелёная работа, без которой вообще невозможно отрегулировать нагрузку побегами и гроздями. Собственно, это и есть регулировка нагрузки – выломка лишних побегов и гроздей.
Защита от всего лишнего
Я б новый мир хотел построить,
Да больше нечего ломать…
Всеми своими почками, в том числе и спящими, коих миллион, куст пытается выжить. Если он сильный и недогружен, многие из них просыпаются – и из них тут же лезут побеги. Они вылазят в основаниях стрелок, из рукавов, из-под молодых кустов, даже из глазков растут двойники и тройники. Многие из этих «прихлебателей» бесплодны, но ещё страшнее плодовитые – и урожай никудышный, и куст обессиливают. И лезут они каждую пару недель. Оставишь шпалерный куст на произвол судьбы – он превращается в такие джунгли, которые ни в одном руководстве не опишешь!
Но лишняя – не только зелень! на каждом плодовом побеге обнаруживаются минимум две, а у некоторых сортов – три кисти. У винных порой и все четыре. А силы побега не безграничны – чем больше оставишь на нём гроздей, тем они мельче. Закон столовых сортов: если из двух гроздей оставить одну, она почти наберет массу обеих. Значит, большинство соцветий – тоже лишние!
Конечно, убирать все лишнее нужно вовремя.
Первыми выходят на свою беду волчки и поросль – аккуратисты убирают их на третьем листике. Недели через две-три выламываются новые волчки и бесплодные побеги. Плодоносность побегов определяют по первым усикам. Дело в том, что усики у винограда появляются только после соцветий – и никогда до! Аксиома: «Показался усик – кисти не будет».
Если проблем с опылением не наблюдалось, кисти можно выщипывать, как только они покажут свою величину. Но осторожные мастера, имея много «женщин» – сортов с женскими цветками, обычно не торопятся выламывать лишние кисти в зачатках: ждут результатов опыления, чтобы видеть, какие из них завязались лучше.
Я скрупулёзностью не страдаю, особые грозди мне не нужны, но виноград чищу четырежды.
Первый раз выхожу на выломку, когда соцветия уже с ладошку – после середины мая. Тут уже вылезли почти все побеги, вплоть до заспавшихся, и ясно, кто чего стоит. А самые шустрые побеги можно и секатором срезать – зелёные пеньки быстро отсохнут. Вот тут – твори, лепи свои восемь побегов и пять гроздей на погонный метр! Всё слабое – долой, всё сильное – вперед! А не успел выломать до цветения – жди: цветущий виноград сильно нервный, упаси бог его травмировать.
Когда ягодки уже от гречки до гороха, в начале июня, я выхожу на чистку второй раз и удаляю сразу всё: и новые «сорняки», и первые сильные пасынки, и все вторые грозди – те, что мельче или хуже завязались. На крупноягодных сортах типа Лоры оставляю одну лучшую гроздь на два побега. Виноградник, уже изрядно запутанный, приобретает вполне упорядоченный вид.
Но и эта прополка – не последняя. Даже кусты со свободно свисающим приростом желательно прочистить ещё раз – в фазу «фасоли», в начале июля. Тут снова обнаружатся отставшие и лишние побеги, недоразвитые и даже лишние грозди. И откуда только берутся?..
Ближе к августу, когда ягоды уже окрашиваются, все пасынки оказываются наверху, побеги тоже теряют счёт метрам, и на «потолке» спутываются джунгли, не пропускающие свет. Тогда я снова беру секатор, укорачиваю побеги и убираю пасынки, кроме последнего – им побег продолжится. Потолок раскрывается посередине, света прибавляется.
Больше я не делаю ничего, кроме постепенного срезания и съедания спелых гроздей. Всего четыре раза за лето почва под кустами устилается ковром зелёных побегов. В этом смысле свободно свисающий куст намного проще: его достаточно прополоть пару раз. Не могу не показать эту конструкцию, присланную мне садоводом-опытником из воронежской Русской Гвоздёвки И. П. Левиным (рис. 12). Но его грозди вдвое мельче. Но вкусные. Но мельче… но и работать меньше. Что вам важнее?..
Я же выбрал беседочные конструкции «П», укрытые поликарбонатом. Почему – станет ясно позже.
Рис. 12. Вот на таких «этажерках» его кордоны свободно свешивают весь прирост в разные стороны и не требуют детального летнего ухода
Хвалебное слово пасынкам
Не видно выхода?..
Да вы же в нем стоите!
Пасынки – не враги кусту и в массе ситуаций служат во благо. Они мешают только на вертикальной шпалере и только если нет опасности весеннего обморожения.
Прежде всего, это побеги роста оперативного реагирования. Именно пасынки делают виноград таким пластичным и выносливым. Когда главные побеги убиты заморозком или градом, кусты могут восстановить не только рост, но и урожай именно на пасынках. Из обмороженного побега через неделю в рост идут 3–4 пасынка. Остается только оставить нужные.
Фотосинтез в пасынке намного сильнее, чем в листе узла. Глазок рядом с пасынком закладывает более мощные зачатки соцветий. Побеги, покрытые пасынками, меньше растут в длину, но больше накапливают запасных веществ, становятся толще. Было бы место! но на шпалере его нет…
Многие сорта плодоносят на ранних пасынках, а некоторые дают на них урожай, близкий к нормальному. Таковы Восторг, Восторг овальный (Баклановский), Восторг мускатный, Кишмиш лучистый, Тимур, Виктория, Русбол, Кеша-1, Шахиня Ирана и многие недавние гибриды. Есть даже метод получения урожая на ранних пасынках: обмёрзшие побеги коротко срезают, кусты поливают и подкармливают. Урожай бывает почти нормальный, хоть и попозже (А. Л. Дмитриев).
Именно пасынки дают возможность ускоренно формировать сильные кусты. Стоит нагнуть зелёный побег в любом месте, как здесь тут же появляется сильный пасынок. Глазки сильных пасынков более плодоносны, чем глазки жирующих лоз. Посему на жирных побегах лучше оставлять короткие стрелки из пасынков. Уложил побег на проволоку, вырастил мощные пасынки – и вот тебе готовый кордон.
Учитывая всё это, южные мастера склонны не выламывать, а укорачивать пасынки до одного-двух листов, хотя тем прибавляют себе работы: укороченный пасынок сразу даёт свои пасынки…
В холодных зонах пасынки лучше при слабом росте не трогать, а при сильном убирать совсем: лето короткое, и все поздние побеги для куста обременительны.
И опять: свободно свисающие побеги на беседках пасынками обрастают намного меньше. Тут пасынки появляются на вершинах изгибов спадающих побегов, а остальные приподнимаются вверх, образуя верхний полог из листвы. На юге в жару и засуху такой притеняющий полог даже на пользу. А не нужны – достаточно убрать их во время прополки по «гороху».
Там, где лоза зреет плохо
На кой нам хрен та редька, что не слаще?!
Как уже упоминалось, в «пасмурной зоне» (севернее линии Оренбург – Пермь – Нижний Новгород – Тула – Киев, а также в Приморье) лозы вызревают неустойчиво, а в зонах с длинной зимой их трудно уберечь от частичного выпревания глазков. Здесь всё мало предсказуемо, и местные мастера используют свободную обрезку кустов. От замещения конкретных стрелок они отказались – просто оставляют самое лучшее и зрелое там, где оно есть.
Обрезают по первым заморозкам. Определять зрелую древесину можно на ощупь – она сухая и более теплая, чем леденистая незрелая. Сначала на рукаве оставляется всё, что хорошо вызрело, кроме недоразвитой мелочи. А потом выбираются самые хорошие лозы, равномерно расположенные по всему рукаву, и укорачиваются с учетом нагрузки. Весной из появившихся побегов оставляют самые сильные и плодоносные.
К примеру, Урал или север Приморья – это и дождливые лета, и суровые зимы. Довольно часто зиму переживает только половина, а то и треть глазков. Поэтому мастера оставляют в зиму всё, что вызрело. И на замещение оставляют не по одной, а по две-три стрелки, а весной выбирают лучшую.
Южане именно так исправляют запущенные кусты. На плодоношение оставляют самые хорошие лозы, независимо от их расположения – на сучках, на стрелках или на многолетней древесине. Их нетрудно распределить по шпалере при подвязке, а потом вывести из них новые рукава.
По обрезке всё! но любителям укрупнять грозди я всё же посвящу отдельную небольшую главку.
Как укрупнить ягоды и грозди
– Доктор, дайте таблеток от жадности!
Да побольше, побольше!
Хотите предельно крупные грозди для вашего сорта? – спрошу как бы невзначай. И услышу дружное: «Да-а-а!» Что ж, мне это уже отчасти удаётся. Всё главное мы уже рассмотрели, но давайте соберём до кучи – опишем цельный метод укрупнения.
Идём в порядке важности факторов.
ЗДОРОВЫЕ КУСТЫ. Если листья гибнут от болезней, а ягоды жрёт вредитель, то никакой недогруз и никакой перегной не спасут! Так что первое условие крупных гроздей – идеальное здоровье кустов. Мастера обрабатывают препаратами. Обрабатывают грамотно: учитывая погоду и инфекцию, только по ночам, не чем попало. Но для нас, пятисоточников, есть способ лучше – многожды упомянутые мною в книгах навесы, кровли из дымчатого поликарбоната. Сегодня я не знаю более радикального способа совершенно исключить болезни, одновременно удвоив фотосинтез и рост. Детали покажу в главе о защите.
ПЛОДОРОДНАЯ И ВЛАЖНАЯ ПОЧВА. Плодородие посадочной почвы мы уже рассмотрели в главе о посадке и ещё рассмотрим в главе о почве. Здесь же напомню о трёх важнейших моментах.
Первый: не увлекайся минералкой! Чем больше накормишь минеральным азотом, тем больше получишь болезней. Перегной, растительная мульча и зола – вот всё, что нужно винограду. Зола – источник калия, который усиливает и развитие куста, и устойчивость к болезням. Для рекордов лучше давать комплексные удобрения типа акварина, а лучше органо-минеральные коктейли типа кендала и аминоката по листьям.
Второй момент: хочешь мощный куст – поощряй и усиливай поверхностные питающие корни. Мульчируй, рыхли только поверхностно, не копай глубоко и близко к кустам. В обычном южном саду куст питается не глубже 20–30 см: тут совокупный оптимум тепла и влаги. На севере – тем более. Мы сделали в междурядьях чуть приподнятые грядки: перегной, капельный полив. Можете проверить: основная масса самых мощных корней – здесь, под овощами.
Третий момент – толстая мульча из растительных остатков. Укрытая почва – важнейшее условие здоровья куста и благоденствия силы питающих корней.
Сгнивая, поддерживает плодородие. Сапрофиты, поедающие мульчу, – антагонисты всех болезнетворных микробов.
Разумеется, северянам надо сначала прогревать почву и лишь с наступлением жары класть мульчу.
НЕДОГРУЗ КУСТОВ И ПОБЕГОВ. Тут можно дать весьма точные формулы.
Для всех крупноплодных гибридов, гроздь которых заявлена на 1200–1500 г, а ягода на 12–15 г, даже при сильном росте строго обязательны три уровня недогруза кустов: по одной грозди (1-й уровень), да на оба побега, растущих из сучка (2-й), да ещё вдвое меньше самих сучков на рукаве (3-й). На взрослый куст 7–8 гроздей по 2–2,5 кг – предельная нагрузка, больше нельзя!
Поддержка такого состояния требует регулярной летней работы. Юные листья ещё не кормят – сами лопают. Посему никаких лишних побегов и пасынков – всё гроздям! Режутся такие гибриды обычно коротко – сучками по 2–3 почки, расположенными на недлинном рукаве-кордоне.
Сортам со стандартными гроздями в 500–700 г и ягодами в 7–10 г достаточно два уровня недогруза: одна гроздь на каждый сильный побег, а всего побегов – около половины, то есть самые сильные. Резать такие сорта лучше средне, оставляя стрелки по 6–8 почек на 4–6 рукавах. Предел нагрузки на сильный куст – до 15 гроздей около килограмма.
Тут нужно удалять все отставшие, мелкие побеги и отросшие пасынки раз в три недели. А в фазе почти налившихся ягод кусты чеканим – укорачиваем побеги на четверть. Соки, энергично струящиеся к вершкам, вынуждены распределяться внутри побега, и часть их достаётся ягодам. Мастера чеканят намного раньше – как только верхушки побегов изрядно переросли шпалеру, и повторяют чеканку не один раз. Так, укрупняя гроздь, они усиливают и зачаточные соцветия в глазках.
Наконец, технические и универсальные сорта с гроздями по 200–400 г отлично работают при одном уровне недогруза: весной надо убрать всё, кроме самых сильных лоз, оставив замещение по числу почек с небольшим запасом. Обрывать грозди не обязательно, а на беседке не нужно и пасынковать. Чем мощнее побег, а потом и лоза, тем многочисленнее зачатки цветков в почках.
Ещё один момент. У нормальной, сильной лозы даже самая первая почка – плодоносная. Это великое благо: можно смело оставлять сучки в две почки, не рискуя нарваться на «холостяков».
Куда проще с винными сортами! Грозди убирать не надо, и на пасынках пускай плодоносят. На размере гроздей это почти не отражается: те и сами мелкие. Достаточно весной оставить только половину самых сильных побегов и укоротить их до 10 почек.
РАЦИОНАЛЬНАЯ ФОРМА КУСТА. Для крупности это два варианта: либо 4-6-рукавный веер с недлинными стрелками по 4–6 почек, либо кордон с 4–6 сучками по две почки.
Почва постоянно испаряет. Грозди, висящие низко, забрызгиваются дождём. Поэтому куст, поднятый на беседку, здоровее низкого шпалерного. Кроме того, высокие беседочные штамбы – большой запас многолетней древесины, важный для мощного старта куста.
Но напомню: сами «дрова» – не запас силы. Сила – в запасе мощных молодых лоз и в соответствующих им новых корнях, выращенных за лето. Этот запас создают только мощные побеги с помощью здорового листового аппарата.
В укрывной зоне рукава в основании очень наклонные – чтобы укрывать без проблем, а стрелки лежат на проволоке. Рекорды урожайности при крупных гроздях здесь бьют умнейшие формы, которые показал мне мастер из Запорожья С. А. Сидоряка.
Шпалера двухплоскостная. На каждой плоскости шпалеры – аж по два-три рукава, на каждом одна стрелка. Все стрелки кладутся на нижнюю проволоку вместе. И вот толчок мощности: на каждой стрелке оставляется всего половина побегов – самые сильные, и они получают почти двойное питание.
Как видим, кусты кишмиша Лучистого уверенно выносят у Сидоряки предельную нагрузку. Два рукава и две стрелки на одной проволоке – 10 побегов на погонном метре – и крупная гроздь на каждом. Почва – улучшенная, защита – грамотная, летние операции – дважды в месяц. Замечательный пример вдумчивой и мастерской работы!
Теперь главное: как я защитил свой виноград от болезней раз и навсегда.
Как винограду не болеть
Ну, куда там той химзащите против защитной агрономии!
Здесь я не буду говорить о фунгицидах: мне они больше не нужны. Представьте, виноград может вообще не болеть! Повторяю и буду повторять эту информацию ввиду её беспрецедентной важности и практичности.
Способ единственный и конкретный: кровля из полупрозрачного материала, в идеале – с защитой от ветра. НЕТ ДОЖДЯ – НЕТ МИЛДЬЮ! А полупрозрачный карбонат вкупе с ветрозащитой отсекает летнее пекло с суховеем и тем самым удваивает продуктивный фотосинтез. Кусты просто балдеют под такими крышами.
На дворе сентябрь. Наш герой – старинный среднеазиатский сорт Нимранг. Он вдвое более болючий, чем все наши Лоры и Аркадии. А здесь, в предгорной Калужской, утренники холоднее, а росы обильнее. И лето 2013-го было нетипично жарко-дождливое – горело всё, что умеет болеть. Но не под кровлей!
Прочувствуйте разницу! Кусты различаются даже толщиной штамбов: те, что оказались под навесом, вдвое толще тех, что остались снаружи. Я и сам был поражён! Больные лозы не одревеснели, уличный куст уходит в зиму голым – лучше сразу срезать на омоложку и не мучиться. Под навесом все лозы – зрелые и сильные.
На воле от ягод не осталось даже «изюма». Под навесом и ягоды, и лозы абсолютно здоровы. Не зря кубанцы называют этого азиата Русской красавицей. Вот и думайте, что умнее: дружить с пестицидами или один раз потратиться на металл с карбонатом?
Окончательно осознав всё это, я напрягся и укрыл свои кусты прозрачным поликарбонатом, а сверху фитозащитной сеткой – от ветра и от солнца. Карбонат отсёк осадки, сетка – 40 % солнечного пекла и ветер. Результат ошеломил. В середине августа, когда милдью давно сожрала виноград у соседей, мои двухлетние кусты стояли абсолютно здоровыми, выдав двойной рост и небывалую мощность. Я ни разу не брался за опрыскиватель – и ни одного больного листа. Даже юные листики без единого пятнышка! Ягоды – сладчайшие, грозди – на верхнем пределе. Полное ощущение, что кусты наконец-то отчаянно радуются жизни. Так они и радуются уже пять лет.
В начале сентября, с дождями, под кровлей появляется оидиум – ему, как и пероноспоре огурцов, достаточно влажного воздуха. Развожу 60–80 г соды на ведро воды и опрыскиваю все кусты, особенно хорошо смачиваю зреющие лозы. Пара обработок, и лозы вызревают хорошо. Всё! На этом можно закончить главу о болезнях винограда. Но надо рассмотреть все составляющие здоровья.
Второе по важности условие здоровья – ПОДБОР САМЫХ ТОЛЕРАНТНЫХ СОРТОВ. Среди столовых форм сейчас таких немало. Пожалуй, больше всего – от Е. Г. Павловского. Абсолютно устойчивы к милдью американские и евро-американские гибриды. Пример – крупноплодный столовый кишмиш Юпитер. Уже есть евро-амурские гибриды, устойчивые к милдью, хотя их пока немного. Таковы Амурский прорыв Потапенко. Таков и Смол-Триумф белый селекции Ю. М. Чугуева (Смоленский опорный пункт Крымской ОСС ВИР).
Третье условие здоровья столового сорта – ГРАМОТНЫЙ НЕДОГРУЗ. То бишь ваша способность унять свою жалостливую жадность. Поверьте на слово, перегруженный столовый куст – уже не куст, а страдалец, пытающийся выжить. А есть сорта, что не переносят малейшего перегруза, требуя богатейшего агрофона. Таков, например, Благовест – как я узнал от мастеров, когда уже от него избавился.
Срезав лишние побеги и выломав лишние грозди в мае, я этим и ограничился. Ох, зря! Куст без спроса выдал кучу новых побегов. Побеги мизерные, а грозди на них – почти полноценные! Их бы сразу убрать, но я решил посмотреть, что будет дальше. Грозди стали наливаться, а их побеги замерли в детском размере. Больше того, из спящих почек вылезли грозди почти без побегов. Три крохотных узелочка – вот и весь побег. Жуть!
Перевисев лишний месяц, все эти грозди так и не вызрели. Налились и накопили сахар лишь некоторые ягоды, примерно четверть от всех. Кусту не хватило сахара. Какое уж тут здоровье!
Следующее по важности условие здоровья – ЖИВОЕ ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ. Конкретно на практике – постоянный СЛОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ МУЛЬЧИ НА ПОЧВЕ. Это мы уже рассмотрели в подробностях.
Ещё одно условие здоровья кустов и особенно гроздей – их ПРИПОДНЯТОСТЬ над землёй. Близкая почва – в любом случае влажный воздух и роса, а после дождей и грязь. Чем выше подняты грозди, тем меньше проблем. Но тут главное, чтобы грозди не оказались в сплошной тени, а как можно скорее высыхали после дождей. Задержались утренние капли на два-три часа дольше – грибок в них успел прорасти – вот вам и вспышка. Поэтому открытую небу беседку нельзя перегружать и загущивать. Провёл пасынковку – отодвинул болезнь.
Вот такими способами, братцы мои, и получается реально неприхотливый сад. Чем он отличается от «прихотливого»? В нём делается только то, что приносит пользу, и не делается ничего абы как и во вред. Поверьте, иного отличия просто не существует.
Успехов и удовольствий вам в вашем саду!