Глава 1Мои огородные правила
Много лет я регулярно получаю примерно такие просьбы: «Николай Иванович! Общие принципы – это хорошо. Но вы напишите книгу, чтобы в ней было прямо по неделям, а лучше по дням, что когда надо делать. Прочитал – пошёл, сделал. Лунные календари, журнальные статьи – там всё неконкретно. А нам надо, чтоб конкретно было!»
Ну, невозможно написать такой календарь для всех. Он немыслим в принципе. Я могу его написать только для себя, да и то уже осенью, вспоминая прошедший сезон. Потому что все сезоны разные. А вещать высосанное из пальца я точно не хочу. Вот в Бельгии такой календарь, может, и прокатил бы. А у нас на каждую область нужен свой.
Скажете: «Так давайте привяжемся к фенофазам, и нет проблем! Зазеленела берёза – сажай картошку, отцвели яблони – сажай рассаду помидор». Да, тут вы правы, фенология – самая верная привязка. Но…
Во-первых, за последние 20–30 лет климат сдвинулся недели на полторы-две, и везде по-своему.
Во-вторых, я же не знаю, какие у вас в саду сорта? Даже томаты бывают особо морозостойкие, их можно сажать раньше.
В-третьих, у всех разные теплицы.
Посему, братцы, я поступлю просто: опишу, что и когда мы делаем на участке сами.
Чего мы никогда не делаем в саду-огороде
Ещё хочется рассказать о том, чего мы никогда НЕ ДЕЛАЕМ. Или делаем крайне редко. Вспомним главный принцип пермакультуры: работа – это то, что приходится делать вам потому, что вы не устроили так, чтобы оно делалось само.
Не забудем: в природе всё делается без всякого труда. Точнее – и это надо осознать! – трудом миллионов живых существ. И этот труд реален, предельно рационален и рекордно продуктивен. И именно он даёт прибавочную стоимость в земледелии, в полном соответствии с политэкономией! Мы так трудиться не умеем. Посему главный вопрос в природном и пермакультурном садоводстве – ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО. Точнее, так что непременно надо сделать, чтобы потом оно делалось само, то есть силами природы?
Если честно, я уже и не очень помню, что надо делать по рецептам стандартной интенсивной агрономии. Мы не делаем очень многое и давно:
• не пашем и не копаем землю;
• не тяпаем;
• не рыхлим;
• не ходим с лейками и шлангами;
• почти не пропалываем сорняки;
• почти не применяем пестицидов, хотя Кубань – мекка болезней и вредителей;
• минеральных удобрений в почву вообще не добавляем;
• не пачкаем ног в дождь, обходя весь участок;
• не выращиваем картошку, свёклу, морковь и бахчевые: уже не те физические возможности, да и аппетиты другие;
• приближаемся к тому, чтобы не кормить детей и внуков: у них уже своя земля, и мешать им осваивать собственное садоводство – большой грех.
А что мы делаем на своей земле? Вот об этом я и буду рассказывать.
Глава 2Типичный календарь огородника
Огородная весна начинается с февраля. Уже с конца января, то есть после полноценного усвоения всех январских приключений, в прояснившихся головах начинается сладостное огородное брожение мозгов. Но у большинства, по нашей старой традиции, это пьянящее чувство так и не переходит в действия до самых майских праздников. Тут все кидаются на рынок за рассадой. И в дни светлой Маёвки, предвкушая шашлык и баню, доблестно копают огород и тыкают в грядки купленное что попало.
Отсадились – маёвка удалась! Дальше идёт неделя заслуженного отдыха. Которая растягивается на две. Затем, вновь придя на грядки, хозяин с удивлённым ужасом видит тьму сорняков (и откуда взялись-то?! Недавно же вскопал!) и высохшую почву. И начинаются прополки, поливы и рыхления. Потом заготовки… Потом всё по очереди дохнет. У нас, к примеру, в середине июля дружно вымирают грунтовые огурцы, в начале августа рассыпаются в прах томаты, а к концу – сгорает столовый виноград.
Видя сию картину, хозяин облегчённо вздыхает: «Слава Богу, муки кончились!» – и забывает о грядках до весны. И плевать, что в октябре там уже обсеменяется бурьян ростом по грудь. Зато весной можно снова закопать его семена, опять выкопав прошлогодние, и вновь посетовать, какой же он неистребимый.
Вот такие вот фенофазы в большинстве российских огородов. Начинали с этого когда-то и мы. Но тяжелейшая оглеенная почва и летняя жара – великие учителя! Сейчас у нас всё совершенно иначе.
План весны по-нашему
Прошу в наш весенний огород.
1. 80–90 дней до высадки рассады в грунт или холодную теплицу: инвентаризация и докупка кассет, горшочков, ящиков, грунта, семян, этикеток и пр.
2. 70–80 дней до высадки. Устройство фитотрона для рассады.
3. 60–70 дней до высадки рассады: посев в фитотрон по 8–10 кустов огурцов, томатов и перцев для баловства ранними плодами. Посев туда же 30–40 первых кустов салатов.
4. 60 дней до высадки: готовим рассадную тепличку. В тепличке – посев по одной строчке всякой зелени от весеннего авитаминоза.
5. 40–50 дней до ухода заморозков, то есть до высадки рассады:
Массовый посев семян в ящички, кассеты и горшочки. Высадка рассады салатов в тепличку.
6. Сразу после ухода морозов ниже –2–3: выносим рассаду в тепличку. Подключаем ночной обогрев. Следим за температурой и поливаем.
7. До высадки рассады 15–20 дней. Прореживаем зелень, рассаживая лишнюю на грядки. Что-то уже едим.
8. Устойчиво сошёл снег: сгребаем зимнюю мульчу, убираем сухой травостой осеннего сидерата – прогреваем почву. Грядки для теплолюбивых культур через неделю засеваем холодостойкими сидератами.
9. В это же время можно огораживать грядки, планировать участок, класть дорожки и что-то строить. Можно начинать мельчить ветки от обрезки сада.
10. Зазеленели берёзы: можно сажать картошку под солому, высаживать капусту, сеять морковь, свёклу.
Не копаем – только рыхлим! Закапываем в канавки органику. Обрабатываем грядки биопрепаратами. Налаживаем капельный полив.
11. Цветёт тёрн, слива, груша. С комом ещё не поздно пересадить многолетние луки, ревень, щавель, любисток и прочие многолетники. Не поздно сеять салаты и зелень.
Укрываем огород и виноградник кровлями и сетками – делаем «укрытый грунт».
12. Отцвели яблони – рубим весенние сидераты и высаживаем рассаду, если холодно – под бутылки, под плёнку. Сеем тыквенные и фасоль, сажаем лук-севок, подсеваем салаты и зелень второй волной. Огурцы лучше высадить на неделю-полторы позже.
13. Рассада томатов поднялась и пошла в рост – мульчируем грядки свежей травой, одновременно убирая сорняки. Капля – под мульчой. Подвязываем или пускаем на сетку томаты, огурцы, плетистую фасоль. Дальше – их формировка и минимальный уход.
14. Плетистые томаты встали по колено – пасынковка и подвязка шпагатом на проволоки. Зацвели – потряхиваем кисти для лучшего опыления. На перцах и баклажанах, с появлением первого бутона, удаляем его. А лучше удалить три первых бутона: это реально усиливает кусты.
Пасынковать томаты и подкручивать на шпагат надо не реже, чем каждые две недели.
15. Массово цветут 2 и 3 кисти томатов – невредно дать бор и магний по листу для лучшего завязывания.
16. Раз в месяц поливаем растения биопрепаратами: настоем компоста, АКЧ, если есть – стимиксами, «Сиянием» и прочими «эм». Под кровлями ими же увлажняем мульчу из леек – ускоряем гниение.
17. Каждые три недели удаляем постаревшие и болезненные нижние листья томата, а также огурца и баклажана.
18. Постоянно следим за появлением клеща, белокрылки, тли.
19. Когда нижняя треть листьев у огурца пожелтела от пероноспоры, обрываем их и делаем защитные обработки.
20. Зелень, которую не успеваем съедать, всё лето сушим на своих любимых умных сушилках. В августе массово сушим и вялим томаты, перец, баклажаны. Делаем любимые закрутки на зиму.
21. За 3–4 недели до заморозков сеем осенние сидераты.
22. После первого заморозка снимаем все кровли и сетки. Снимаем и перерабатываем ликвидный урожай. Незрелые плоды томатов кладём в сенях – они съедаются по мере дозревания. Убираем растения и шпагаты. Кладём на грядки содержимое компостника и укрываем соломой. Сезон окончен!
Комнатно-Закрытый Грунт
Инвентаризация
80–90 дней до высадки рассады в грунт или холодную теплицу. У нас – самое начало февраля. Инвентаризация и докупка кассет, горшочков, ящиков, грунта, шпагата, семян, этикеток и пр.
На самом деле, всё это можно делать намного позже, по мере возникновения нужды. Но когда оно уже вспомнено и укомплектовано, предвкушать весну приятнее. Всё, чем пользуемся мы, удобно и продаётся во многих местах.
Шпагат – полипропилен или льняной, но не пеньковый. Этикетки пластиковые.
Семена – дело личных пристрастий и местной надёжности. Многое мы для себя определили, многое ещё ищем и пробуем.
Фитотрон для раннего урожая
70–80 дней до высадки. Устройство фитотрона для рассады первой ранней волны.
Прежде всего – что такое фитотрон? Зачем он нужен? И что за ранняя волна такая?
Даю вводные.
Каждый месяц с февраля по май солнца прибавляется вдвое. А с апреля (а на югах – уже с февраля-марта) растёт и тепло. Иначе: в феврале солнца на порядок меньше, чем в мае. А на подоконнике – ещё втрое меньше.
Такой терминальный дефицит света – ад для растений. Рассада тянется в ущерб развитию. Комнатное тепло ещё больше усиливает вытягивание и тормозит развитие.
Семена самосевки всходят именно тогда, когда сумма света и тепла – наилучшая для роста. На юге это: капустные – начало апреля, томаты – конец апреля, огурцы – середина мая. В Нечерноземье недели на три позже.
Факт: самосевка, взошедшая при избытке света и достатке тепла, догоняет в росте комнатную рассаду, посеянную даже на полтора месяца раньше. А часто и по урожаю бывает лучше. Ну, и зачем полтора лишних месяца возиться с чахлой рассадой?..
Итого: чтобы к маю 100-дневные растения были полноценно развитыми и отдали сверхранний урожай, они с конца января должны расти в условиях майского солнца и при 18–22 °C.
Как это представить себе в виде досветки? В идеале так: на квадратном метре – десять светодиодных светильников тёплого света по 25 Вт на высоте 30–50 см над растениями. Ну, без идеала – шесть таких светильников с отражателями, но стенки фитотрона тоже отражающие. И чтоб никакого перегрева выше 22 °C!
Знающий скажет: в корейских кухонных фитотронах света в разы меньше. Отвечу: куст салата из такого фитотрона – бледная тень июньского кочана с грядки, но это нормально. Хилая зелень – всё равно зелень, а хилая рассада – брак.
Тогда вопрос: сколько квадратных метров вам надо оборудовать для всей рассады? Сколько энергии они сожрут? И стоит ли заморачиваться?
Мой ответ: не надо обнимать необъятное. Стоит построить простой фитотрон на 1 кв. метр на подоконнике и вырастить там 25 шикарных растений, посадив их в центры 20-сантиметровых квадратов.
Скажем, пяток огурцов, десяток томатов и десяток перцев. СВЕРХРАННИХ! Их вам больше и не надо. Вам ведь не консервы в мае крутить! А посмаковать первые плоды вполне достаточно.
В мае, когда основная масса рассады будет 40–50-дневной, этот «передовой отряд» будет уже с плодами. Каждый куст в своём горшке – так проще высаживать с комом. Минимум возни – максимум счастья!
Как сделать фитотрон для ранней рассады? Я пошёл самым простым путём.
Чтобы собрать сам каркас фитотрона, нужны полтора десятка метров рейки, метра три фольгированного утеплителя и саморезы. О прожекторах скажу особо: тут могут быть разные варианты. Мы с приятелем собрали его на восточном подоконнике 20 января. Агрегат получился весьма рациональным, удобным и очень дешёвым.
Основа для фитотрона – широкий белый подоконник. Дневное солнце нам ведь тоже не помешает. Включать прожекторы придётся только после обеда и в пасмурную погоду – уже экономия. И прохлада окна не повредит: бешеный рост нам не нужен.
Длина моего подоконника – 180 см, ширина – 30 см, но задняя стенка отодвинута ещё на 10 см – выходит 40 см. Площадь под растениями = 0,72 м2. Это 17 квадратов 20×20 см. Вот и ладушки: поставим крупные горшки в шахматном порядке в два ряда.
О свете. Аллилуйя! Наконец-то у нас появились мощные и дешёвые источники света для рассады. Это светодиодные прожекторы. Сейчас такие продаются буквально везде. Я купил три штуки серии OFL–LED от «ОНЛАЙТ». Но и прочие фирмы, видимо, не хуже. Мощность моих прожекторов – 50 Вт, то есть каждый выдаёт света почти как лампа накаливания в 500 Вт. Световой поток – 4250 люмен с высоты 70 см. А я освещаю ими 150 см подоконника. С учётом отражающих стенок освещённость получается порядка 20 000 люкс. Выше крыши!
У купленных прожекторов выявился один недостаток: холодный белый свет. Синего в спектре много, а красного – чуть. По ощущению это вызвало чрезмерное удлинение растений – будто их кто-то за макушки вверх тянул. Порадовался, что собрал фитотрон на окне: солнце частично компенсировало перекос спектра. Но на будущий год буду искать прожекторы тёплого света.
КАРКАС фитотрона – из планок 2×4 см. Мудро состоит из трёх независимых частей.
1. Планка, на коей висят прожекторы, – просто прикручена к стене саморезами. Если понадобится, можно менять высоту.
2. Подставка для горшков – стоящий на подоконнике «подиум» высотой 10 см. Верхняя плоскость – карбонат. Нужен, чтобы холодный воздух от стёкол в основном стекал вниз, не морозя горшки. Ну, и чтобы не загрязнять подоконник. Горшки стоят на подиуме в поддонах.
3. Ширма с отражающим утеплителем – прикручена к стенке 4-мя саморезами, отчего предельно устойчива. Боковины – косо расширяющиеся, чтобы дольше отражать солнце.
Задняя «стенка» просто висит шторой и легко поднимается для ухода за растениями. Опыт показал: она полезна только в пасмурную погоду и вечером. В солнце приходится её поднимать, иначе растения перегреваются.
Сезон показал: в этом варианте всё неплохо. Рассада выросла хорошая, к стеклу не тянулась. Но первый опыт идеальным не бывает. Давайте улучшим его вместе!
Сеем семена
70–75 дней до высадки рассады: сеем в фитотрон по 8-10 кустов огурцов, томатов и перцев для баловства ранними плодами. С ними сеем в ящички 30–40 первых кустов салатов, 10 кустов мангольда, лук-порей, чтобы через месяц распикировать в горшки и унести в рассадную тепличку.
Сеять тоже можно по-разному.
Мы делаем так.
Как уже отмечено, едва закончился бухабрь и началось 15 января, под черепами россиян извилины становятся дыбом: пора сеять семена на рассаду! И мне это странно. Давно выяснил: от такого раннего посева – только вред, и чем севернее, тем хуже.
СРОК ПОСЕВА
Дело в том, что растения сканируют среду и программируют своё развитие с момента всходов. Если смолоду попали в сумрачную тесноту, как селёдки в бочке, – так и запомнят, и хорошего урожая уже не ждите. Посему, чтобы не мучиться с переросшей и вытянутой рассадой, сеять надо за 40–50 дней до высадки рассады в грунт. Точнее: огурцы – за 30–35, томаты – за 40–45, перцы и баклажаны – за 45–50 дней до высадки. Неделя передержки – уже перекос программы.
Лучше немного недорастить, чем перерастить.
ХОРОШИЕ СЕМЕНА
Это второй важнейший момент. Хорошие – значит:
а) всхожие;
б) сортовые.
Плохая новость в том, что такие не купишь ни на рынках, ни в торговых сетях. Там вероятность попадания – 50/50. Гарантия качества есть только в солидных специализированных магазинах семян, на опытных станциях, в профессиональных упаковках для фермеров (фольга или банки по 500–1000 штук), или у знакомых фермеров-огородников. Полная гарантия – собранные своими руками семена устойчивых сортов (то есть не гибридов F1) излюбленных овощей не старше трёх лет. О сортах говорить бессмысленно: на вкус и цвет не вырубишь топором.
ГОТОВИМ СЕМЕНА К ПОСЕВУ
Сначала удаляем заведомо пустые и полупустые. Для чего заливаем семена тёплой водой и минут пять остужаем. Всхожие – только те, что утонули. Плавать остался пустой мусор.
Теперь невредно разбудить спящие семена горячей баней. Великий Р. И. Шредер советовал самые прочные «орешки» канн, шпината, бамии, шиповника заливать кипятком и остужать.
Я страхуюсь: смешайте кипяток пополам с водой комнатной температуры – годится для любых овощей. Залейте семена полным стаканом горячей воды и дайте остыть пару часов, потом кладите на проращивание. Прорастут скорее и дружнее, особенно если старые.
Семена всех зонтичных – моркови, укропа, петрушки, сельдерея, пастернака, любистока, фенхеля, тмина – не прорастают, пока из оболочки не вымоются ингибиторы. Их надо заливать и остужать раз пять-шесть за сутки. После этого морковь всходит на третий день.
ПРОРАЩИВАЕМ СЕМЕНА
Разбуженные семена заворачиваем в подписанные х/б тряпочки. Подписывать удобнее шариковой ручкой. Смачиваем, слегка отжимаем (семенам нужен воздух!) и кладём в тёплый буфет, накрыв крышкой. Дважды в день смотрим, что проросло.
Кассеты или ящички с грунтом уже готовы, пролиты и прогреты в комнате! Всё, что проклюнулось, тут же аккуратно высаживаем, не зевая. Филонить тут нельзя:
СЕЕМ В КАССЕТЫ или ГОРШОЧКИ
Фермеры сначала сеют россыпью в плоские ящики с песком и торфом и уже оттуда пересаживают недельные всходы в горшочки. Плюсы: быстрый массовый посев и возможность сразу выбирать лучшие всходы.
У нас счёт идёт на десятки, и мы сеем сразу в кассеты или горшки. Оптимальная глубина посева – 3–4 диаметра семени. Продавил ямку маркером – положил семечко – слегка сдавил с боков, сверху брызнул из брызгалки водой.
Лично я всегда сею по два семечка в кассету: мало ли что. Но не в одну ямку, а в две разных, чтобы всходы сразу росли без толкучки. Через пару недель нетрудно пересадить лишние всходы в новые горшочки. Это лучше, чем потом подсевать.
Салаты и всякие капустные не боятся заморозков. Их сажать в грунт можно раньше и рассаду в кассетах выращивать не обязательно – удобнее сеять в ящики и высаживать более молодую мелочь прямо из ящиков. Но это дело вкуса.
Рассадная тепличка
60 дней до высадки: готовим рассадную тепличку. В тепличке – посев по одной строчке всякой зелени от весеннего авитаминоза.
Маленькая рассадная тепличка – мудрая идея Джекоба Миттлайдера, донесённая до нас Татьяной Юрьевной Угаровой, за что ей спасибо. Главный плюс теплички – рассада хорошо освещена, а ночами отдыхает от тепла.
Размер моей теплички – 2×3 м. Крохотность объёма и скат кровли к югу, а также не самый тонкий поликарбонат позволяют ночью, при +5–7 °C, обогревать тепличку одним термоковриком в 500 Вт, а в заморозки хватает двух. Хватит и простого обогревателя, выставленного на +15–16 °C.
Сначала тепличку приходилось притенять сеткой: боковые форточки не справлялись. В этом году я решил эту проблему, сделав всю северную, высокую часть кровли поднимающейся. Правда, вручную. Но всего двумя движениями: поднял планку, опёр её на полку – это секунды.
Перед выносом рассады в тепличке наводится косметический порядок: протираются полки, обметаются стенки. Немного удобряются органикой и проливаются биопрепаратами грядки. Никаких дезинфекций и капремонтов пока делать не приходилось.
Основной посев рассадных овощей
30–50 дней до высадки рассады: массовый посев семян в ящички, кассеты или горшочки. Высадка рассады салатов первой волны в тепличку.
Сначала сеем перцы и баклажаны, потом томаты, и за месяц до высадки – огурцы и прочие тыквенные, а также новую волну салатов. Сколько вам надо кустов, прикиньте сами. У нас под всеми плодовыми овощами десяток грядок.
Пару лет пробую (как много лет делал Ю. М. Чугуев) сеять семена в смесь торфяного грунта и песка с гидрогелем (у меня – агрогель теравет). И очень доволен. При посадке в горшки корни рассады захватывают с собою гранулы гидрогеля и пересадки практически не чувствуют. Поливать тоже приходится реже, подсыхание грунта сверху уже не пугает. Значит, и болезней будет меньше.
Доращивание рассады в тепличке
20–30 дней до высадки: вся рассада выносится в тепличку и растёт там. У нас это начало апреля.
Уход чёткий и простой. Утром, если солнечно, часам к девяти открываем тепличку и поднимаем конёк. Если пасмурно – не открываем. Каждый вечер, в любую погоду, проверяем, не надо ли что полить. После солнечного дня поливать надо почти всё, включая грядочки с зеленью. Не было солнца – можно день пропустить. Полили – тепличку на ночь закрываем.
Минеральных удобрений для рассады и зелени мы не используем никогда. Зачем баловать и изнеживать? Пусть привыкнут сами искать! Единственное, чем можем подкормить, – каким-нибудь «ЭМ-компотом». На 7–8 ведер воды разбалтываем банку застоявшегося варенья и что-то микробное – «Сияние-1» или какой-то Стимикс. А нет – просто лопату компоста. Дней через пять появилась пенка – готов отличный оживитель для почвы.
К концу апреля ждём устойчивого тепла и высаживаем в грядки под открытым небом. Сначала под бутылки или под спонбонд. Но у нас к этому времени уже готов крытый сетчатый огород, по-буржуйски – нетхаус.
А в тепличке, напиваясь теплом, быстренько дозревают первые салаты. Сеять их густыми строчками – то же, что сеять строчками томаты: никакого толку кроме вреда. Высаживаю рассаду по схеме 20×20 – вот тогда это САЛАТЫ!
Обычно мы сажаем три-четыре разных сорта. Особенно любим узко-кочанные салаты типа «ромэн».
Укрыто-открытый грунт
Не удивляйтесь таким каламбурам: не могу чётко поделить наш огород на открытый и закрытый грунт. Нет у нас «или – или». Судите сами: фитотрон – в доме, рассадная тепличка – не отапливаемая, но всё же обогреваемая. Дальше идёт огородик с карбонатной кровлей, сетчатыми стенками и открытым коньком. Уже не открытый грунт, но ещё и не закрытый! Потом – грядки под кровлями. И только в конце самый экстрим – грядки без кровли.
Я бы и их кровлей укрыл. Но есть-таки овощи, что от летних дождей не болеют: перцы, салаты и зелень, луки, кабачки, тыквы и бахча да свёкла-морковка. Если начало лета мокрое, у нас выбаливает даже чеснок и гниёт земляника. Про томаты и огурцы уже скорбно молчим. А последние три года на Кубани – как раз регулярно капает до июля, и конца сей аномалии пока не видно.
Поэтому о грядках рассказываю отдельно. Их удобнее привязывать к фенофазам.
Прогрев грядок
Устойчиво сошёл снег: сгребаем зимнюю мульчу, убираем на дорожки сухой травостой осеннего сидерата – прогреваем почву.
Вот один из главных законов природы: активность метаболизма, то есть роста и развития растений, прямо определяется температурой. И если листья согреваются излучением Солнца уже в апреле, то корни ещё долго мёрзнут: снизу из почвы тянет зимним холодом. А отставание корней от кроны – главный тормоз развития и главная беда садоводства умеренных и холодных зон. Это ещё одни закон природы: тепло грунта для растений намного важнее тепла воздуха. И наша задача – как можно раньше и сильнее согреть грунт.
Овощи от почвенного холода страдают диким отставанием, хилостью и мизерностью урожая. Как нам утеплить свои грядки? Строить приподнятые и холмовые грядки. На сыром севере и мокром Дальнем Востоке они просто необходимы.
Работать на уровне почвы могут позволить себе только южане и черноземцы – счастливые обитатели рыхлых луговых чернозёмов и владельцы ранней весны. Север, холодная Сибирь и мокрый Дальний Восток – всё наоборот! Здесь все грядки обязаны приподниматься на 10–15, а лучше на 20–30 см. Иначе они долго остаются промёрзшими или тонут в воде.
Проложив каплю под мульчу, можно поднимать грядки как угодно высоко даже на сухом юге. Особенно если укрывать их специальной плёнкой. Тогда даже на Тамани, в царстве ветреной жарищи, растения ни на что не жалуются. Прогрев просто замечательный, урожай очень ранний.
Особенно быстро прогреваются узкие валы и узкие короба. Опыт огородных мастеров показал: для Сибири и Нечерноземья такой волнистый огород – как раз то, что надо. Особая ценность тут – проходы: в них сваливаются все растительные остатки. У каждой грядки – два компостника с обеих сторон!
Нетрудно устроить высокие и узкие короба. Стенки могут быть из досок. Но листовой шифер проводит тепло намного лучше.
Есть ещё один верный способ прогреть грядки: УКЛОН К ЮГУ. Лучше всего, если на юг или юго-восток наклонён сам участок. Каждый градус уклона – как 100 км на юг. Разумеется, такой склон нужно террасировать, иначе влага дождей будет регулярно стекать вместе с плодородной почвой.
В теплицах можно накапливать дневное тепло и специально. Например, в разных ёмкостях с водой. Или вот водяных рукавах-теплонакопителях. Они уже во многих городах продаются.
Наконец, вот экзотический для меня способ прогревать почву в Нечерноземье. Им поделился житель Подмосковья Юрий Шелаев. Весной он просто укрывает почву прозрачной плёнкой. Укрывает герметично, прикапывая края. Разумеется, под ней возникает жуткий парниковый эффект, и почва прогревается. Но я не мог себе представить, что и сажать можно прямо в эту плёнку – через дырочки. А Юрий сажает, и у него всё отлично растёт. И влага вся в дырочки стекает и потом росою в почву возвращается. И арбузы зреют, и дыни сладкие. И сорняки под плёнкой на месте: мучаются, но органику наращивают, а потом почву удобряют. Вот уж точно: век живи – век учись!
Весенние сидераты
Раскрытая почва немного подсохла – грядки для картошки и всех плодовых овощей засеваем холодостойкими сидератами.
Мы не копаем почву. Мы доверяем это растениям, червям и микробам. Лучшие копатели – однолетние сидераты со стержневым корнем.
Для нас, огородников, сидераты – понятие обобщённое. Это всё, что растёт, накапливает органику и наращивает корни. Прежде всего – разнообразие всяких растений на грядках и между ними.
СОРНЯКИ – ТОЖЕ РАСТЕНИЯ. Это одни из лучших сидератов. Неубиваемые, выносливые, с мощными корнями, и сеять не надо.
Что, любите порядок? Не настаиваю. Моя жена тоже любит. Даже многочисленные рассказы, что картошка уродилась только в бурьяне, на неё не действуют. А я жену люблю больше, чем огород, так что сорняки на грядках не выращиваю.
Зато мой сад весь задернён и даёт траву трижды за сезон. А задернённые широкие проходы и газоны у дома – раз шесть подкашиваются. На своей поляне, в подрастающем «лесо-саду», выкашиваю не всё – возле деревьев оставляю островки, чтобы дать тень саженцам и дом букашкам-таракашкам.
Уже к майским праздникам травища у нас стоит по колено и выкидывает бутоны. Самый хороший момент убрать урожай: она ещё нежная, легко косится и рвётся. С квадратного метра – 3–4 кило зелени! Кладу под кусты, на грядки, прижимаю камнями или дощечками. Лучшей подкормки червям с микробами, лучшего «полива» не придумать. В общем, сорняки – вовсе не бескультурные растения!
Но для быстрого роста плодородия этого маловато. Тут нужны сидераты, продляющие сезон на грядках: ранневесенние и раннеосенние.
Что делают сидераты и почему их ничем не заменить? Они делают всё то же, что делают любые растения.
Во-первых, пронзают почву миллионами корней на метры вглубь. Корни умерли – остались каналы. Ими почва дышит, в них осаждает росу, по ним впитывает воду. Но мало того: все каналы – живые. Там осталась органика корней, и с ней – все ризосферные микробы. Именно по этой «транспортной системе» корни нового сезона достигают подпочвенной влаги – с предельной скоростью, с напитками, пищей обслугой в пути. После этого никакая засуха им не страшна.
Во-вторых, сидераты притеняют почву, а потом укрывают мульчой. Главное для растений – уберечь влагу от испарения. На это они и заточены. Листва притеняет, опад укрывает, а корни делают каналы для сбора подземной росы.
В-третьих, стержнекорневые растения достают питательные элементы с огромной глубины. Недоступные запасы калия, фосфора, магния, кальция, серы вытаскиваются на поверхность и становятся биомассой, доступной для микробов и для питающих поверхностных корней растений. Вот так и крутятся круговороты минеральных веществ.
В-четвёртых, сидераты – в основном биологически активные культуры. Они выделяют фитонциды, репелленты, гербицидные вещества. Оздоровляют фитоценоз от болезней, отпугивают вредителей, даже подавляют сорняки. Опытные фермеры очень эффективно используют сидераты вместо большинства пестицидов.
Наконец, самое главное и очевидное: сидераты добавляют органики. Оживляют почву пищей и топливом, обогащают гумусом.
Вот только закапывать их – большая ошибка! Без воздуха они гниют и киснут, выделяя ядовитую уксусную кислоту и сероводород. Закопанная зелёная масса в начале лета может даже подавлять растения. Но главное, копка разрушает все вышеперечисленные эффекты сидерации.
Правильно – притяпать, подрезать полольником сидерат, смешав с почвой на поверхности. Можно просто выдрать и положить тут же. Весенние сидераты нежные и проблем с этим не создают.
Сразу после схода снега можно сеять все быстрорастущие холодостойкие однолетники: горчицу белую, редьку масличную, рапс, фацелию. Заморозков они не боятся. До высадки рассады могут успеть и зацвести – вырастают за 35–45 дней. Но цвести им давать не надо – рубите с бутонами или раньше. Наши грядки дают первый урожай – сочную биомассу горчицы – обычно к концу апреля или началу мая. Как раз бутончики появляются.
Весною мы не сеем только злаки: трудно потом вырубать. Да и осенью не сеем: не вымерзает даже овёс. Кроме того, рожь сильно подавляет растения своим гербицидом – грамином.
Сеять и сажать рассаду хорошо прямо в сидерат, протяпав в нём лунки: здесь есть защита и от солнца, и от холода. А когда сидерат начинает мешать овощам, он вырывается и становится для них первой питательной мульчой. Теперь можно укрывать грядки соломой и листвой. У червей с микробами будет праздник!
Итак, главное сделали: органику уже закруговоротили!
Теперь можно заняться поумнением участка.
Принципы огородного конструирования
Вы даже не представляете, какой гигантский объем дурной работы заложен в необдуманном расположении грядок, дорожек и источников воды. И большинство огородников послушно используют этот неиссякаемый резерв трудоголизма. Да и я сам не исключение. Мой огород заложен задолго до написания моих книг, из которых я узнал, как надо было делать. Теперь вот знаю, но перекраивать 20-летние грядки уже не возьмусь. Ну, хоть вам расскажу.
Умный план огорода – это два главных качества.
1. Кратчайшие пути хождения, вождения тачки и таскания тяжестей.
2. Оптимальная освещённость и микроклимат. Вникнем.
КРАТЧАЙШИЕ ПУТИ
Устройство в саду кратчайших путей – самый ценный принцип! И самая редкостная, раритетная практика. Пути – это расстояния и углы. Начнём с расстояний.
Арифметический факт: в обычном прямоугольно-грядочном огороде все ваши хождения и таскания тяжестей удлиняются В ПОЛТОРА РАЗА, а время – вдвое. Потому что два катета треугольника – это полторы гипотенузы. А кратчайшее расстояние между двумя точками – прямая, а не зигзиг.
Гуляя по паркам и новостройкам, каждый из нас клял за тупость и человеконенавистничество тех умников, что проложили все дорожки под прямыми углами. И тут же находил народную тропу – ту самую гипотенузу, которая есть кратчайшее расстояние между тем, где я есть, и тем, куда мне надо. И плевать, что она не асфальтированнная!
Умный огород состоит в основном из гипотенуз. Хочется сказать «из одних гипотенуз», но это будет перебор. Пусть хотя бы самые главные пути – прямые. А все углы поворотов – тупые. Такой огород похож на веер, развёрнутый от дверей дома. Или на «ёлочку» вверх ветками. Или на две или на три ёлочки, растущие из дома, сарая, компостника, источника воды.
Ужасно жаль, что таких огородов – единицы. С детства живя в сплошных прямых углах, мы не способны перестроить мозги. Мы даже не задумываемся, как будет лучше! Признаюсь в той же шизе: грядки у меня давние, делал ещё молодым и глупым. Потому и прямоугольные. Но магистральные пути всё же кратчайшие.
Однако и гипотенузы – ещё не гарантия кратчайших путей.
Вторая составляющая кратких путей – ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЯ. К овощам вы сходите трижды за неделю, а к яблоням – хорошо, если дважды за месяц. К огурцам, салатам и зелени будете ходить каждый день, а то и дважды в день. К картошке – раз в три дня, жука собирать. А к свёкле – раз в неделю, полить.
Речь идёт о ЗОНИРОВАНИИ – расположении разных зон огорода и сада.
Растения должны сидеть тем ближе к дому, чем чаще вы к ним ходите. «Овощи отблагодарят вас за то, что они видны из окна кухни», – сказал мэтр пермакультуры Патрик Вайтфилд. Досконально подмечено!
Тут есть и другая сторона. Многожды убеждался: всё, посаженное на отшибе, обречено на печальное одиночество. Ходить по дорожкам, таскать ведра или шланг – работа нудная, тяжкая и нетворческая. А если утомлён, болен, уже немолод или тоскливо на душе? Чем дальше таскать, тем пропади оно пропадом. Отсюда закон: улучшение самых далёких грядок всегда откладывается на потом. Любовь достаётся тем, кто ближе.
Вообще, если грядки где-то на задах, за деревьями и кустами, мы как-то не воспринимаем их всерьёз. Даже если туда подведена поливная труба. Недаром говорится: с глаз долой – из сердца вон! Мы все так устроены. Не ругайте себя, а перехитрите: расположите овощи по степени вашей взаимной дружбы.
Весною ближе всех будут редиски и салаты; парник с рассадой – чуть не у дверей; рядышком грядки с огурцами, томатами и зеленью. И вода – здесь же. Подальше – корнеплоды, перцы и баклажаны, капусты и фасоль. Ещё дальше – многолетники, тыквы и картошка, но и туда желательно провести полив. На самых задах – сад. Даже на отдельной грядке старайтесь ближе сажать то, что требует больше участия и работы!
Устройте удобный уголок органики
Начать можно с компостника. Без него огород не живёт – он просто голодает. Идеальное место – в тени, как можно ближе и к въездным воротам, и к грядкам. Замостите площадку для баков или ванны, поставьте стенки для сваливания органических отходов. Обязательно позаботьтесь, чтобы их очень просто и легко было выгружать и увозить. Разумеется, увозить по гипотенузам. Общая площадь уголка – чтобы и машину перегноя можно было вывалить без страданий. Если вокруг посадить кустарники или поставить шпалеры для лиан, вид сада не пострадает.
Сразу даю ценную подсказку для строителей: самое идеальное для наземного компостника – бетонное дно с ложбинками, по которым под небольшим уклоном, после дождя или полива кучи, может понемногу стекать компостный настой. Стекать и собираться в какую-то ёмкость. Лучшего микробного препарата вы не найдёте.
Для ускорения процесса можно иногда увлажнять органику биопрепаратами типа Стимиксов, Фитостима, Биовиты или Сияния.
Не жалейте средств на устройство полива
Такого полива, который гарантирует достаток влаги, не отнимая ни минуты вашего времени. Я налаживаю и проверяю каплю недели за две-три до высадки рассады. И перед высадкой хорошо прокапываю огород.
Сейчас достаточно разных систем, которые польют весь огород вместо вас. И польют намного лучше вас – медленно, экономно, капельно или очень мелким дождиком, не разрушая почву.
КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ
Капельный полив, кажется, уже всем знаком. Но многие природники всё ещё смотрят косо. Пластик, мусор. Вынуждает поливать жёсткой подземной водой. Нарушает естественное развитие корней, подсаживает растение на иглу поверхностного увлажнения, не даёт развить глубокие корни… не природно!
Братцы, мы вообще чего выращиваем: глубокие корни или урожай? По мне – лучше урожай. Да, в идеальных почвенных условиях растению не надо тратить энергию на длинные корни. Так это же хорошо. Были бы условия.
В природной грядке, под мульчой, капля – то, что надо. Я ведь не призываю тупо бросать капельные ленты на голую почву. Я говорю: капля – идеальное дополнение к умной грядке, умеющей беречь влагу. Почву капля не уплотняет. Воду экономит втрое. Влага помогает микробам жрать внесённую органику. Мульча все эти блага усиливает. Растения балдеют, урожай вкусен и целебен. Черви плодятся, почвообразование налицо. Какая ещё природность нужна?
Как житель жаркого юга и сухого суглинка, противникам капли только улыбнусь. К августу у нас уже никакая мульча от засухи не спасает. Да для нас капля – просто дар Божий. Или по два часа в день со шлангом – это, что ли, природно? А с вёдрами, да при больной спине и слабом сердце? Да ещё женщине? Геноцид и мазохизм!
Благослови Боже тех, кто изобрёл капельные ленты и трубки! не забуду тот дивный момент. Впервые собрал каплю, разложил по всему огороду, и моя Танюшка повернула кран. Всё закапало. И через минуту до неё дошло… Огород поливается! Сразу ВЕСЬ! И полностью САМ!!! Больше не надо по два часа стоять на грядках, перекладывая шланги. Не надо страдать, что днём нет воды, – полив можно включить поздно вечером, когда она есть. И тебя не сожрут комары! Моя благоверная впала в блаженный транс и медленно витала над грядками, не веря своему счастью.
А для чего живёт мужик? Для того, чтобы видеть женское счастье, к коему он доблестно не безотносителен. Мы горы свернём для наших женщин, лишь бы у них прибавилось свободного времени – благодарить нас, любимых! Так что капля – это вам не просто так. Каплей надо заниматься.
С каплей наши урожаи сразу выросли раза в полтора. Но это уже мелочь. Свобода и душевный покой – намного большее приобретение!
Продаётся капля уже везде, в Сети найти нетрудно. Обязательно возьмите 10–15 ремонтных фитингов: ими очень удобно ремонтировать дырявые ленты.
Капельная трубка долговечнее ленты.
Тонкие ленты – для заделки в почву. Если брать ленту, то самую толстую: чем толще, тем большее давление выдерживает, да и живёт два-три года. Кладу их на поверхность и укрываю мульчой. Если у вас нет насоса или водопровода, выбирайте ленту, работающую от самотёка, – такие тоже есть. Трубки я также укрываю мульчой, когда растения примутся и немного поднимутся.
Кровли от дождей и града
Сооружение и восстановление укрытий – апрельская работа. Рассада сажается в готовые укрытия.
Думаете, здесь я буду рассказывать о теплицах? Отнюдь. В моём же огороде, как уже было упомянуто, теплица – только рассадная. Остальное – просто укрытия от дождя, солнца и ветра. Чем они отличаются? Сейчас почувствуете разницу.
1. Теплица из прозрачной плёнки от радиационного заморозка не спасает. Это к сведению. Прозрачный материал не мешает тепловому излучению улетать в космос. Мешает – полупрозрачный.
Именно поэтому нетканые лутрасил, спонбонд или старая простыня – необходимое дополнение к плёнке на случай ясной и холодной весенней ночи.
2. Почти во всех обитаемых зонах летом теплицы перегреваются до +50–60 °C. От перегрева спасает только коньковое проветривание, но таких теплиц в продаже почти нет. В итоге укрытия превращаются в «сауны», в которых растениям бывает хуже, чем на воле. Те же томаты при жаре выше 32 °C перестают нормально вязать плоды, а огурцы мгновенно выбаливают пероноспорой.
3. На юге и в степной зоне важнее укрывать растения от сверхкритической солнечной радиации, чем от холода. Холод – только весной, а жарища – всё лето. Жаровой стресс почти на весь день выключает.
4. Сухой жаркий ветер заставляет растения испарять впятеро больше влаги, чем нужно им в безветрие. От ветра теплица защищает, но только ценой жарового стресса.
5. Главная причина болезней на юге и в Черноземье – летние дожди. Больные растения у нас сгорают целиком. Между тем под навесами растения почти не болеют.
Сетчатые укрытия
Защита от ветра – важнейший способ растянуть сезон и уберечь растения от вымерзания в холодных зонах. А на юге – уберечь от высыхания и перегрева.
Умные северяне строят специальные ветрозащитные сооружения для ранних овощей.
ИТОГО: Устраивая огород, да и сад тоже, сделайте всё чтобы защититься от ветра.
Как мы сажаем переросшую рассаду
Яблони отцветают – сажаем всю рассаду. Как уже было упомянуто, за месяц-два до высадки мы готовим грядки. Не копаем, боже упаси! Сгребаем мульчу или убираем сидераты – прогревать. Плоскорезим юные сорнячки.
А если почва «просит», то вносим дозу органики. Ну, надо куда-то деть полусвежие зимне-весенние накопления – не пропадать же им без толку в куче! Есть грядки, где ещё твердовато и бедновато – им и отдаём.
В грядке копаем канавку на полштыка лопат. Туда раскладываем полусгнившую органику и немного прикрываем почвой. Канавку делаем каждый год на новом месте – то справа, то слева, то по центру грядки. Все растения найдут и возьмут то, что им надо и сколько надо.
Второй вопрос – состояние рассады на момент посадки.
Рассада томатов у нас всегда перерастает, хотя и стараемся сеять как можно позже. Она мощная, и места ей достаточно, просто в тепле растёт слишком быстро. Как сажать такую рассаду? Мы пробовали по-всякому. Теперь сажаем только лёжа.
Если растения не слишком длинные, делаем продольные лунки вдоль грядки, выливаем в них по литру воды со стимиксами или «Сиянием» и ласково кладём рассаду головой на север – так скорее встанет. Присыпав наполовину, кладём гранулы базудина: пара медведок обычно всё же есть, и нахулиганить они могут изрядно. Окончательно заваливаем растение почвой так, что снаружи остаётся только верхняя треть. Нижние листья не удаляем: сами отмирают. Полив не включаем дней десять: пусть корни получше разовьются, уйдут поглубже. Через пару недель все растения уже растут вертикально, и весь подземный стебель покрывается новыми корешками.
Пока эти корешки отрастают и пока растения выпрямляются вверх, бутоны немного притормаживаются, и плоды созреют на 3–5 дней позже. Ну и что? Зато они будут крупнее.
Можно ли сажать лёжа перцы и баклажаны? Думаю, да, хотя мы так не делали. Они более теплолюбивы, растут медленнее и сажаются всегда маленькими. Исключение – только сверхранняя рассада для ранних плодов, те самые десять кустов. Они сажаются уже с завязями. Но они достаточно устойчивы, и я сажаю их вертикально.
Какие культуры мы совмещаем
Рассаду можно сажать отдельно, а можно – вместе.
Раньше я много писал о совмещённой культуре, когда на одной грядке уживаются два или три разных овоща. Это даёт дополнительные урожаи, обогащает почву корнями и позволяет обрабатывать меньше земли. В основном я подсаживал под шпалерные овощи салаты, редиску и зелень, а после них и кустовую фасоль.
Сейчас убедился: при всём желании мы не можем съедать столько зелени, редиски и фасоли! Но сажальная болезнь весной сильно обострена, и вирусы её в крови неистребимы. Посему я всё-таки с трудом смотрю, как земля под томатами пустует, и иногда подсаживаю туда разные зеленные.
Самое надёжное – ранние салаты мартовского посева по краям грядок с томатами, огурцами и перцами. Мульчу мы здесь кладём, когда салаты будут съедены. Или пойдут в цветуху и лягут на грядку, как сидерат – если съесть их уже ну никак не удалось.
Здесь же, по краям грядок, сеется кинза, укроп, листовая горчица, кресс, рукола, эндивий. Отдельными кустами сажаем базилик, буквально пять кустов – его можно стричь трижды за лето. Для петрушки выделяем свою часть грядки – она не любит тесноты и тени.
Кустовая фасоль даёт два урожая за лето, занимая края томатных грядок и половину дорожек. Для перцев и баклажанов она слишком высокая, мешает проветриванию кустов.