Растения различаются не только внешним обликом. Они еще обладают так называемыми биологическими особенностями, из которых нам наиболее важен характер их роста и развития. В зависимости от этого принципиальный подход к обрезке может различаться с точностью до наоборот. Или совсем чуть-чуть, но все же придется это учитывать. В то же время сходные растения обрезают практически одинаково.
Деревья
В большинстве случаев деревья бывают крупные, прямостоячие с более или менее разветвленной кроной. Ствол чаще всего один и сохраняется в течение всей жизни. Это предоставляет удобную возможность формировать крону с раннего возраста в соответствии со своими предпочтениями, но в то же время налагает определенную ответственность за результат, который будет проявляться по мере взросления растений. Некоторые ошибки, допущенные при обрезке, могут иметь необратимые или трудно устранимые последствия.
Биологический минимум
Невозможно учесть все бесчисленные варианты особенностей крон. Для того чтобы хорошо ориентироваться при обрезке и формировании конкретных растений и принимать правильные решения о судьбе каждой ветки, требуются определенные теоретические знания в области морфологии растений.
Типичное дерево состоит из подземной части, представленной корневой системой, и надземной, состоящей из ствола и кроны.
Место перехода корня в стебель называют корневой шейкой. Ее можно определить визуально по отличающемуся цвету и иногда толщине. Корневая шейка у нормально посаженного дерева (или самостоятельно выросшего из семени) находится на уровне почвы.
Схема строения дерева
Центральная часть дерева от корневой шейки до вершины называется стволом. От него отходят более или менее многочисленные ветви, в совокупности образующие крону. Нижняя часть ствола до первых разветвлений именуется штамбом. Его продолжение до самой макушки носит название центрального проводника или лидера. Отходящие непосредственно от ствола наиболее мощные прочные ветви вместе с сильными разветвлениями образуют основу, или скелет, кроны. В связи с этим их называют скелетными или основными. Они несут на себе более тонкие и слабые ветки, из почек которых, помимо новых побегов с листьями, обычно развиваются цветки и плоды.
В плодоводстве принято считать ветви, отходящие непосредственно от ствола, ветвями первого порядка, не принимая в расчет центральную ось. В ботанике первым порядком считается главная, центральная ось (ствол), а отходящие от него ветви – вторым и т. д. Отсюда различия в отсчете порядков ветвления на единицу.
Характер ветвления у деревьев
У деревьев наиболее сильные ответвления обычно образуются в верхней части материнского побега. Самые нижние почки могут совсем не пробуждаться и переходить в состояние спящих. Разрастание кроны дерева направлено к периферии, где и располагается основная масса листьев, в которых происходит фотосинтез.
Многолетние и отмирающие части дерева обозначены пунктиром
Самым долговечным у дерева является ствол. Следующие по долгожительству – скелетные ветки и разветвления. Меньше всего живут так называемые обрастающие веточки, расположенные на стволе и ветвях, – в среднем от двух до восьми лет.
Побег – это стебель с расположенными на нем листьями и почками. Участок стебля в месте отхождения листа или листьев называют узлом; промежуток между двумя соседними узлами – междоузлием.
Листья могут располагаться на побегах в различном порядке.
Очередное листорасположение характеризуется наличием в каждом узле единственного листа.
Побег боярышника с очередным листорасположением
Побег яблони с очередным листорасположением
При мутовчатом листорасположении узел образуется несколькими листьями. Если листьев в узле только два, листорасположение называют супротивным. В том же порядке на побеге располагаются и почки.
Побег сирени с супротивным листорасположением
Почка представляет собой зачаточный побег: в ней находятся миниатюрные, еще не развившиеся стебель, почки, а также листья или цветки, или то и другое одновременно. Почки, из которых развиваются только стебли и листья, называют вегетативными, или ростовыми. Почки, содержащие зачатки соцветий и не содержащие листьев, именуются генеративными, или цветочными. В случае, когда в почке имеются зачатки как листьев, так и цветков, ее называют вегетативно-генеративной, или смешанной.
Фрагмент побега с мутовчатым
Почки, содержащие соцветия, как правило, более крупные, округлые и тупоконечные по сравнению с вегетативными, которые часто имеют коническую форму и заостренный кончик. Иногда в пазухе листа закладывается не одна, а несколько почек. «Лишние» почки называют добавочными. Они могут прорастать все одновременно, а могут и оставаться в резерве.
Почки могут также возникать из внутренних тканей стебля, корня и даже листьев. Такие почки называют придаточными. На побегах они обычно располагаются в междоузлиях, но бессистемно.
Виды почек
вегетативные
генеративные
По положению различают почки верхушечные и боковые. Верхушечная находится, соответственно, на верхушке побега; пока она существует, побег способен прирастать в длину. Боковые почки обычно расположены непосредственно над узлами, в пазухах листьев, поэтому их называют также пазушными. Из пазушных почек образуются боковые побеги, за счет которых происходит ветвление.
После опадения листьев одревесневший побег называют веточкой. Интересно, что слово «ветка» широко употребляется и понятно всем, но четкого определения как термин не имеет. Также однолетние побеги называют годичным приростом или приростом текущего года, а на следующий сезон – приростом прошлого года.
Не все почки обязательно развиваются в побег. Некоторые из них остаются в состоянии спячки до конца жизни растения. Эти почки так и называют спящими. Вызвать их к росту может повреждение или удаление ветви или ствола или затухание нормального возобновления кроны в связи со старением растения. Часто побеги, образующиеся из спящих почек, отличаются особо крупными размерами и вертикальным ростом. Их еще называют волчками или жировыми и водяными побегами, поскольку их ткани более мягкие и сочные в сравнении с обычными побегами того же растения.
Что и почему необходимо вырезать
У деревьев в процессе развития нередко складываются ситуации, требующие вмешательства обрезчика.
Взрослое дерево опасно раздвоено из-за того, что вовремя не удалили ветвь, растущую под острым углом
Здесь мы опишем наиболее часто встречающиеся случаи, свойственные почти всем деревьям и многим кустарникам.
Разлом ствола взрослого дерева из-за острого угла расхождения
Ветви, отходящие под острым углом. Это одно из самых распространенных явлений, на которое, тем не менее, мало кто обращает внимание. Пока ничего не случилось, такие ветви не причиняют никакого беспокойства. Однако это своеобразная «бомба замедленного действия». Рано или поздно она «срабатывает», и дерево в этом месте разламывается, зачастую до самого основания. Причина становится очевидной, если рассмотреть продольный разрез ствола в этой зоне.
Продольный разрез веток с хорошим углом отхождения (прочное срастание)
Продольный разрез веток с опасным – острым углом отхождения (срастание непрочное)
Эти ветки имеют непрочное крепление со стволом, так как слои древесины разделены слоем отмершей коры.
Побег-конкурент. У деревьев с центральным проводником (лидером) из боковой почки на прошлогоднем приросте лидера может развиться сильный побег, ослабляющий развитие побега-проводника. Если его оставить, может произойти расщепление ствола, поскольку срастание конкурента и лидера бывает непрочным из-за острого угла отхождения.
Конкуренты бывают и у побегов продолжения скелетных ветвей. Они не так опасны, но нарушают правильный ход ветвления, создавая загущение и хаос.
Иногда бывает выгодно удалить лидер, оставив вместо него более сильный конкурент.
Опасная развилка на стволе груши
Развилки из толстых сучьев, расположенных на одном уровне, особенно если в них присутствуют ветки с острым углом отхождения, также опасны и чреваты разломом. Если сучьев в развилке много, их нельзя удалять одновременно – получится слишком большая рана. Придется заниматься этим несколько лет.
Порослевые побеги на штамбе
Побеги из спящих почек на штамбе. Штамбовое растение может быть получено как путем прививки, так и формировкой. Но независимо от его «происхождения», для того, чтобы оно так и оставалось штамбовым, необходимо удалять все прорастающие почки и тем более уже отросшие побеги ниже первых скелетных веток.
«Дикая» поросль у привитых растений. Не менее, если не более важно вовремя удалять прикорневую поросль. У молодых растений подвой еще способен ослабить и даже совсем заглушить привой. У старых растений обильное появление поросли подвоя обычно сигнализирует о неблагополучии привойной части.
Прикорневая поросль
В противоположность привитым, растения, у которых все части, в том числе и корни, принадлежат ему самому (т. е. нормальные, обычные растения, выросшие из семян или черенков и т. п.), называют корнесобственными. Поросль корнесобственных растений можно использовать для их размножения.
О привитых растениях следует сказать особо. Они состоят из двух частей. Нижняя (подвойная) – это всегда корневая система и иногда штамб или его часть. Верхняя (привойная) – это крона и тоже иногда штамб. Поскольку судьба побегов, принадлежащих подвою и привою, различна, для обрезчика важно уметь находить место прививки. У молодых растений оно сравнительно легко определяется «на глаз». У взрослых, и тем более, старых экземпляров чаще приходится догадываться о его местонахождении. Плодовые деревья обычно прививают в корневую шейку или чуть выше. С декоративными бывает по-разному. Практически наверняка можно определить место прививки у так называемых штамбовых форм. Оно находится там, где кончается штамб и начинается крона. Но это как раз тот редкий случай, когда характер обрезки от наличия прививки не зависит.
Сломанные и/или поврежденные ветки. Во-первых, это некрасиво, во-вторых, если ветка засохнет, чревато последствиями.
Засохшие ветки. Мертвая древесина быстро заселяется многочисленными насекомыми-вредителями, а также бактериями и грибами, многие из которых являются патогенными. Оставляя сухие ветки, мы создаем очаг инфекции, которая может распространиться на все растение и даже погубить его. Однако бывает и наоборот. Прежде чем удалить засохшую часть растения, постарайтесь выяснить причину, по которой она засохла. Иногда это является следствием общего заболевания растения. После такой обрезки на всякий случай стоит продезинфицировать инструмент, например протерев его спиртом.
Перекрещивающиеся ветки
Сломанные ветки
Перекрещивающиеся ветки. Такие ветки трутся, повреждая кору, мешают друг другу нормально развиваться. Но это случается не сразу. Сначала они просто растут во встречном направлении. Вот в этом состоянии их и надо выявлять и обрезать, не дожидаясь, пока они сомкнутся.
Крупная ветвь, растущая внутрь кроны
Ветки, растущие внутрь кроны. Это обычно слабые веточки, которым уже не хватает света и воздуха. Их еще называют загущающими (не путать с плодовыми веточками, несущими цветочные почки!). В кронах, за которыми не ухаживали, встречаются ветки и покрупнее.
Плодовые деревья
Плодовые деревья принято условно разделять на семечковые и косточковые, смотря по тому, что находится у них под мякотью плода. В их биологии, а следовательно и обрезке, немало общего, но есть и различия, которые приходится учитывать.
Плод семечковых культур прямо так и называется – «яблоко». Такое строение имеют плоды не только яблони, груши и айвы, но и боярышника, рябины, мушмулы, аронии, хеномелеса и др.
Семечковые культуры
Семечковые культуры – это, прежде всего, яблоня, груша и айва. Айва вследствие ее невысокой зимостойкости в Средней полосе России актуальна только для южных областей. Напротив, яблоня и груша распространены весьма широко, можно сказать – повсеместно.
Прежде чем посадить в своем саду яблони, ответьте себе на несколько вопросов. Готовы ли вы «бороться» с урожаем, если таковой случится? Имеете ли вы возможность от зимы до зимы систематически уделять внимание вашим яблоням или, в противном случае, согласны терпеть на своем участке не самые опрятные деревья с не слишком хорошими плодами? Достаточно ли у вас места, чтобы обеспечить яблоне надлежащую освещенность и площадь питания? То же относится и к груше.
Яблоня для районов с умеренно прохладным климатом, пожалуй, самое любимое, традиционно возделываемое плодовое дерево. В основном именно для яблонь на протяжении веков разрабатывалась целая система способов и приемов обрезки и формировки, направленных на получение стабильно высоких урожаев отличного качества. Однако в наши дни использовать этот опыт во всей полноте не представляется целесообразным по множеству причин. Среди них современный образ жизни с хронической нехваткой свободного времени, затруднения с приобретением чистосортного посадочного материала, отсутствие информации о подвоях, доступность собственно яблок в широком диапазоне цен и качества и т. д. и т. п.
Груша более теплолюбива, чем яблоня, поэтому в Средней полосе уместно сажать только районированные сорта, которые, увы, обладают не самыми высокими вкусовыми достоинствами.
Что будет, если не обрезать совсем?
При условии, что дерево посажено с соблюдением соответствующих правил, на подходящем месте и т. д., без обрезки оно быстрее вырастет и разовьет крону характерной для данного сорта формы, чем регулярно обрезаемое. При этом оно и раньше вступит в плодоношение. Но одновременно крона будет загущаться многочисленными побегами, не способными к нормальному образованию плодов. Затем из-за недостатка освещения и застоя воздуха внутри кроны начнется процесс отмирания веток, сопровождающийся распространением вредителей и болезней, а зона плодоношения сместится к периферии. В местах непрочного срастания веток (например, отходящих под острым углом) под тяжестью урожая или вследствие обильного снегопада и других причин будут происходить разломы разной степени тяжести вплоть до расщепления ствола. Усилится периодичность плодоношения, со временем ослабнет рост, а плоды измельчают.
Замечательно, если толщина основания скелетных ветвей примерно вдвое меньше толщины ствола в месте их отхождения. При таком соотношении ветви нижнего яруса будут толще расположенных выше, поскольку ствол сужается к вершине. С пропорциональным уменьшением длины и толщины ветвей в направлении к периферии кроны дерево приобретает красивую гармоничную форму.
Если дереву к тому же придется бороться за солнце с соседними деревьями-конкурентами, оно будет стремиться вверх, и там же разместится зона плодоношения.
О красоте таких растений говорить не приходится. Но лучше все же совсем не обрезать, чем обрезать неправильно или начать обрезать, а потом бросить.
Что представляет собой здоровое и «удобное» плодовое дерево?
Прежде всего, необходим прочный остов, образованный равномерно расположенными в пространстве ветвями. Чтобы выдерживать тяжесть урожая без дополнительных подпорок и укреплений, скелетные ветки должны иметь угол отхождения не меньше 40° и не больше 85° (в идеале 55–60°).
Ветка груши с прямым (допустимым) углом отхождения
Ветка яблони с хорошим углом отхождения
Без достаточного освещения листья не могут выполнять свою основную функцию – синтез питательных веществ, которые нужны для нормального роста и развития растения. В неосвещаемых участках кроны побеги хиреют и засыхают. На мертвой древесине в условиях повышенной влажности и застоя воздуха успешно размножаются всякого рода возбудители болезней и вредители. Стоит ли продолжать?
Для прочности скелета важно также правильное соподчинение ветвей в кроне. Это значит, что ветви, расположенные ближе к стволу, толще и длиннее ветвей на периферии кроны, а наиболее сильно развитым является центральный проводник.
Яблони, привитые на подвои, выращенные из семян, вырастают до 8 м в высоту. В плодоношение они вступают поздно – на б-й, а то и 10-й год. Чтобы получить желаемые трехметровые деревья, начинающие плодоносить на 3-й год, прививать их надо на специально выращиваемые карликовые, или слаборослые, подвои.
Доступ света и воздуха к каждой части кроны также жизненно необходим. Это достигается свободным и рациональным размещением ветвей в кроне, отсутствием в ней лишних, ненужных веток (т. е. не несущих никакой функциональной нагрузки – плодоношения или скелетоо-бразования).
Желательно при этом, чтобы урожай было удобно собирать. Хотелось бы, чтобы большая его часть находилась в пределах досягаемости без применения лестниц и всяких там плодосъемников. Получается, что высота такого дерева должна быть 2–3 м при высоте штамба около 0,5 м.
Будем считать, что это и есть идеал, к которому следует стремиться.
Формирование яблони
Самое удобное и рациональное – с раннего возраста сформировать хорошую крону и в дальнейшем только поддерживать ее минимальной обрезкой. В этом смысле лучшим посадочным материалом оказываются однодвухлетние саженцы, поскольку более взрослые растения со стихийно сформировавшейся кроной, чаще всего приходится исправлять и/или мириться с существующей реальностью.
Как выбрать подходящий саженец. Надземная часть однолетки обычно представляет собой один вертикально растущий побег. Он должен быть сильным, ровным, прочным. Если саженцы уже имеют разветвления, выбирайте такие, у которых их много и располагаются они равномерно. Если покупаете саженец не в проверенном питомнике, поищите также место прививки. Оно, прежде всего, должно быть. Если выше корневой шейки все гладко, возможно, вам предлагают сеянец, а это уже вовсе не культурная яблоня или груша. Если же прививка обнаружена, проверьте прочность срастания – в зоне прививки не должно быть трещин, задиров и тем более подвижности.
Когда следует начинать формирующую обрезку. Для того чтобы получить положительный эффект от обрезки, растениям надо дать возможность нормально укорениться. Если деревце было посажено осенью, первую обрезку проводят весной следующего года. При весенней посадке обрезать можно только через год, также весной, примерно за месяц до начала вегетации. Но если растение ослаблено и не дало хорошего прироста, обрезку лучше отложить до лучших времен, а саженцу обеспечить интенсивный уход.
Слаборослые подвои размножают вегетативно – черенками и отводками. Такие подвои называют клоновыми (клон – это вегетативное потомство одного растения). В зарубежном садоводстве их используют очень широко, но в Средней полосе России они недостаточно зимостойки. Для выращивания карликовых яблонь в наших садах подходит парадизка Будаговского (краснолистная) и ее гибриды. Лучше прививать на нее слаборослые сорта – Уэлси, Спартак или др, тогда карликовость будет выражена сильнее.
Различают формы крон естественные, т. е. близкие к тем, которые развиваются без участия человека, и искусственные, имеющие не свойственные природе, более или менее правильные геометрические очертания.
Формованные яблони в пристенной культуре
Естественные кроны по признаку наличия или отсутствия центрального проводника разделяют на лидерные и безлидерные. Лидерные кроны в свою очередь подразделяются на ярусные и безъярусные в зависимости от характера расположения скелетных ветвей. Выбор кроны естественного типа определяется особенностями сорта.
Искусственные кроны отличаются большим разнообразием. Среди них плоские формы – кордоны и пальметты, объемные и стелющиеся. Классические формовые деревья можно получить только при использовании растений определенных сортов, привитых на соответствующие подвои.
Приобретая саженцы, обращайте внимание не только на надземную часть, которая, естественно, должна быть сильной и здоровой, но и на корневую систему. Чем она больше и разветвленнее, тем лучше. Ни в коем случае не берите саженцы с обрубленными корнями, открытыми солнцу и ветрам, на рынках сомнительного происхождения. А лучше всего, если саженец при вас выкопают с поля.
Какие формы кроны удобны для любительского сада Из естественных форм кроны для любительского сада хорошо подходит улучшенная ярусная. Такую крону несложно формировать, она отличается хорошей прочностью и не создает особых проблем с ее последующим содержанием. Среди множества искусственных форм кроны наиболее удобна (или наименее требовательна и трудоемка) косая пальметта.
Формирование улучшенной ярусной кроны
Улучшенная ярусная крона имеет только нижний ярус, состоящий из трех-четырех скелетных ветвей. Выше по стволу закладываются одиночные скелетные ветки на расстоянии 0,6–0,8 м друг от друга. Над самой верхней ветвью проводник обрезают.
Обрезка однолетнего саженца яблони
Обрезка однолетнего саженца яблони
• На однолетнем саженце отмечают желаемую высоту штамба (например, для любительских садов – 0,5 м).
• Отсчитывают 6—10 почек выше этой отметки и обрезают на почку, расположенную со стороны, противоположной месту окулировки.
• Если высота саженца меньше, чем требуется, его не обрезают совсем. Боковые разветвления образуются и без обрезки, а их число и сила роста в обоих случаях зависит от особенностей сорта.
Если предполагаемая скелетная ветка удачно расположена, но имеет слишком острый или чересчур большой угол отхождения, его можно изменить подвязкой или распоркой.
Обрезка двухлетнего саженца яблони
• Сначала выбирают центральный проводник – самую сильную, вертикально растущую ветвь, обычно верхнюю. Если рядом имеется конкурент – побег, аналогичный по направлению и силе роста, – его необходимо удалить.
• Выбирают три, максимум четыре скелетные ветки. Они должны:
– равномерно располагаться вокруг ствола;
– по вертикали отстоять друг от друга на одну-две почки;
– иметь хороший угол отхождения (55–60°).
• Скелетные ветки подрезают так, чтобы их концы оказались примерно на одном уровне.
Обрезка двухлетнего саженца яблони
• Начинают подрезку с самой слабой ветки. Ее укорачивают совсем чуть-чуть или вообще не трогают.
• Остальные скелетные ветки подрезают на уровне первой. Срез делают над хорошо развитой почкой, направленной наружу или в сторону, где есть большое пустое пространство.
• Все сильные ветки, не используемые в качестве скелетных, вырезают, а более слабые отгибают до горизонтального положения.
• Вырезают ветки, растущие в зоне штамба, т. е. ниже скелетных ветвей первого яруса.
• Центральный проводник обрезают над хорошо развитой почкой, из которой может развиться вертикальный побег. Проводник должен быть выше скелетных ветвей примерно на пять-шесть почек.
Замена лидера
Весной следующего года определяют побеги продолжения центрального проводника и скелетных ветвей; побеги-конкуренты, если они есть, удаляют. Слабые побеги продолжения оставляют без подрезки, а более сильные укорачивают на наружную почку так, чтобы концы скелетных веток оказались на одном уровне. Продолжение центрального проводника подрезают, сохраняя его лидирующее положение. Ветки, направленные внутрь кроны, вырезают; остальные отгибают для ослабления их роста. Такой характер обрезки сохраняют в течение всего периода формирования кроны.
Если самая верхняя ветвь слишком слабая или поврежденная, вместо нее лидером делают следующую ветку. Для этого верхнюю ветку обрезают, оставляя только небольшой пенек-шип. К нему подвязывают ветку, выбранную в качестве центрального проводника, чтобы придать ей вертикальное положение.
В дальнейшем, когда лидер окрепнет, подвязку снимают, а шип удаляют.
В течение последующих лет закладывают еще две-три скелетные ветви: первую на расстоянии 0,6–0,8 м от нижних, остальные на 0,3–0,4 м друг от друга. Эти ветви должны иметь угол отхождения не менее 45° и располагаться в промежутках между растущими ниже ветвями.
Направление роста побегов можно изменять, подрезая годичный прирост на почку, направленную в желаемую сторону.
Когда скелетные ветви достигнут достаточных размеров, на них закладывают скелетные разветвления. Расстояние от ствола до первого разветвления должно быть не менее 0,6 м и примерно такое же между самими разветвлениями. На ветвях нижнего яруса формируют два-три скелетных разветвления, выше – по одному-два. Для разветвлений отбирают сильные ветки, отходящие от скелетных вбок под хорошим углом. Важно соблюдать соподчинение ветвей: длина скелетного разветвления должна быть примерно вдвое или на одну треть меньше длины расположенного выше него продолжения скелетной ветви. Эти параметры регулируют подрезкой.
Подрезка на внутреннюю почку
Подрезка на наружную почку
Удобно выводить скелетные разветвления на всех ветвях одновременно с одной и той же стороны. Например, первые – все слева, следующие – все справа, а третьи опять слева. Так они не будут мешать друг другу, а крона получится аккуратной и симметричной.
Формирование улучшенной ярусной кроны заканчивают к 6-7-летнему возрасту дерева. После начала плодоношения подрезку веток сокращают до минимума.
Над последней, самой верхней скелетной веткой через 2–3 года после ее закладки центральный проводник обрезают. Это ограничивает рост дерева в высоту. Желательно, чтобы высота кроны не превышала 3 м.
Для сохранения вертикального положения центрального проводника его подрезают на почку, расположенную со стороны, противоположной его наклону. Если проводник направлен идеально вверх, выбирают почку на стороне господствующих ветров.
Изменить направление роста многолетней ветви можно обрезкой на боковое разветвление, растущее в нужном направлении.
Соподчиненность частей кроны должна выражаться следующим образом: основу составляет ствол-лидер; самые мощные образования находятся в центре – внизу, самые слабые – на периферии – вверху.
Обрезка на боковое разветвление
Изменить направление роста многолетней ветви можно обрезкой на боковое разветвление, растущее в нужном направлении.
Молодая яблоня, сформированная по улучшенной ярусной системе
Обрезка, направленная на поддержание формы кроны, сводится к сохранению соотношения размеров скелетных ветвей, удалению конкурентов, перекрещивающихся, загущающих и растущих внутрь кроны побегов, а также отгибанию сильных веток для превращения их в обрастающие.
Косая пальметта – это искусственная плоская крона современного типа. В отличие от классических форм она не требует строгой симметрии и более проста в формировке. Она состоит из центрального проводника и ярусов, каждый из которых образован двумя скелетными ветвями, расположенными в одной вертикальной плоскости и направленными косо вверх. В Средней полосе России закладывают два яруса, в более южных районах их может быть три.
Не следует увлекаться укорачиванием побегов без крайней необходимости. Особенно у сильно растущих деревьев, для которых подрезка может стать причиной чрезмерного загущения кроны и задержки вступления в плодоношение. Если же прирост у молодых деревьев слабый, сильным укорачиванием можно его усилить.
Формирование косой пальметты
• Весной однолетний саженец подрезают на высоте 70 см от уровня почвы.
• Летом того же года из появившихся побегов выбирают три подходящих по местоположению и силе роста – один, обычно верхний, в качестве центрального проводника, два для скелетных ветвей. Скелетные ветви должны располагаться в одной плоскости друг против друга, а по вертикали отстоять одна от другой примерно на 10 см.
• Выбранные побеги подвязывают к опоре: проводник вертикально, скелетные ветки – под углом 50°.
• Побеги, выросшие в зоне штамба, выламывают.
• Остальные побеги отгибают до горизонтали для ослабления их роста.
• Второй ярус закладывают на расстоянии приблизительно 1 м от первого таким же способом на следующий или через год – когда появятся подходящие побеги.
• При формировании пальметты скелетные ветви не укорачивают, а силу их роста регулируют изменением положения: слабым придают на время более вертикальное положение, слишком сильные, наоборот, отгибают.
Удаление лидера для ограничения высоты дерева
Яблоня, сформированная по типу пальметты, должна иметь высоту не более 3 м.
Удалять «лишние» побеги – конкурирующие, волчковые, не там расположенные и не туда направленные – лучше, не дожидаясь, пока они одревеснеют. Уже в мае-июне их можно обнаружить и выломать. Тогда растению не придется тратить силы на то, что все равно потом будет отрезано.
Угол наклона скелетных ветвей относительно центрального проводника – 55–60°.
Длина скелетных ветвей нижнего яруса 2–2,5 м, второго яруса – 1,5–2 м. Если есть третий ярус, он должен быть еще более слабым, чтобы соподчинение ветвей было хорошо выражено.
На формирование косой пальметты уходит от 5 до 7 лет, иногда больше. Поддерживающая обрезка заключается в прореживании кроны, омолаживании плодоносящих веток. Если прирост сильный, обрезают слабее, а сильно растущие побеги отгибают и кольцуют. При уменьшении годичного прироста (меньше 20 см) обрезку усиливают.
Можно эффективно регулировать силу роста ветвей, изменяя их положение подвязкой или распорками. Рост веток усиливается, чем ближе их положение к вертикали. Напротив, ослабления роста достигают, отгибая их к горизонтальному положению.
Для стимулирования или предотвращения появления побегов в определенном месте можно с успехом применять кербовку.
Формирование косой пальметты
Весна 1-го года
Лето 1-го года
2-й год
3-й или 4-й год
Несколько лет назад появились так называемые колонновидные яблони. Это как бы кордон, который естественным образом поддерживает свою форму. Но обещанные рекламой качества этих растений будут соответствовать действительности только при определенных сочетаниях подвоя и сортов. Иначе вырастает не совсем то или совсем не то. Мало того, истинные «колонны» малозимостойки в Средней полосе России, поскольку родом из Англии.
Стланцевые формы крон рекомендуются для областей с суровым климатом. Низкая распростертая крона зимует под снежным покровом и меньше подвергается обмерзанию по сравнению с традиционными вертикальными.
Довольно широко известна классическая форма кроны – кордон. Она простая с виду, но сложная в формировке. Это ствол, сплошь покрытый плодовыми веточками. Может быть прямой и вертикальный, как на рисунке, наклонный, горизонтальный, волнистый и т. д. Подходит для многих культур, даже для ягодных кустарников (смородины, крыжовника). Недостаток – требует постоянного внимания обрезчика, причем квалифицированного.
Простой вертикальный кордон
U-образная форма яблони
Весьма эффектно выглядят так называемые плоские U-образные формы, но только при условии, что выведены они идеально правильно. Для их формирования используют специальные каркасы.
Формирование и обрезка груши
Груша по характеру роста и плодоношения имеет большое сходство с яблоней. По этой причине подход к ее формировке практически не отличается. Описанные для яблони формы крон – улучшенную ярусную крону и косую пальметту – можно с успехом рекомендовать и для выращивания груш.
Отличается груша тем, что у нее лучше выражена естественная соподчиненность частей кроны. Скелетные ветви груши более прочно срастаются с проводником. Благодаря этим особенностям груша нуждается в меньшем вмешательстве со стороны человека для ее улучшения.
Другой особенностью груши является природная склонность к образованию волчков. Чтобы не допустить засорения кроны, ежегодно, особенно после неблагоприятных зим, приходится отслеживать их появление и вовремя решать судьбу каждого отдельного волчка. Одни – обрезкой или отгибанием превращают в обрастающие ветки; другие, удачно расположенные, – в полускелетные; некоторые при необходимости можно использовать для омолаживания сучьев обрезкой «на перевод». Волчки, которые не могут быть использованы в этих целях, следует удалять.
Обрезка плодоносящих яблонь и груш
К моменту окончания формирования кроны большая часть сортов семечковых культур уже начинает плодоносить. Задержка плодоношения может быть вызвана особенностями сорта, агротехники (например, избытком азотного питания) и др., а может явиться следствием слишком интенсивной обрезки. У сильно обрезанных растений образуются преимущественно мощные ростовые, или вегетативные, побеги, а плодоносят семечковые на слабых, так называемых обрастающих, веточках. Плодоносные, или генеративные, веточки необходимо научиться узнавать, чтобы случайно не удалить их при прореживании кроны, лишив себя тем самым части урожая.
Волчки в кроне груши
Можно ускорить вступление дерева в плодоношение отгибанием приростов до горизонтального или пониклого положения, кольцеванием и т. п. или так называемой детальной обрезкой (обрезкой на плодоношение). Превратить сильный прирост в плодоносящую ветвь можно обрезая его в течение трех лет.
Генеративные образования яблони
Плодовая сумка с кольчаткой
Плодушка
Копьецо
Плодовый прутик
Кольчатка
Различные сорта могут плодоносить преимущественно на одном-двух видах обрастающих веток или на всех сразу, или же переходить с возрастом с одного типа плодоношения на другой.
Генеративные веточки семечковых
яблоня
груша
Обрастающие ветки – самые недолговечные в кроне дерева. Плодоносящая древесина постепенно стареет и нуждается в прореживании и омолаживании.
Периодичность плодоношения свойственна многим сортам яблонь. Она выражается в том, что в отдельные годы яблоня приносит большой (иногда непомерно большой) урожай, а затем год, а то и больше «отдыхает». С возрастом растения это свойство усиливается. В годы обильного урожая прирост у яблонь бывает слабым, а морозостойкость снижается.
Противостоять периодичности плодоношения практически невозможно, можно только сгладить это явление нормированием урожая, т. е. удалением части плодовых веток в годы предполагаемого избытка яблок. Не слишком удобно, не так ли? Лучше подбирать для посадки сорта, плодоносящие ежегодно или не имеющие выраженной периодичности. Или просто мириться с ней.
Обрезка ветки на плодоношение
1-й год
2-й год
3-й год
Детальная обрезка позволяет поддерживать оптимальное соотношение между ростом и плодоношением дерева. Однако ни в какой книге невозможно дать исчерпывающие рекомендации по ее проведению – слишком много факторов необходимо учитывать при выборе места среза. Не последнюю роль играет в этом интуиция, основанная на многолетней практике. Поэтому, если вы не чувствуете уверенности в своих знаниях, лучше доверить такую обрезку специалисту. А сами тем временем наблюдайте за его работой – ведь учиться можно и нужно не только на своем, но и на чужом опыте.
Обрезка запущенных крон
Если дерево смолоду не формировали или обрезали неправильно и/или нерегулярно, его крона засоряется множеством «лишних» веток, не годящихся ни для плодоношения, ни для укрепления его скелета. Они ухудшают воздушно-световой режим в кроне и оттягивают на себя питательные вещества, которые могли бы пойти на образование плодов.
Исправить такую крону можно прореживанием. Однако поскольку придется много резать, а также выпиливать крупные ветви, лучше делать это постепенно в течение нескольких лет, чтобы не ослабить растение.
При обрезке запущенных крон прежде всего обращают внимание на следующее:
• сухие, больные, поврежденные, сломанные ветки;
• конкуренты центрального проводника и удачно расположенных скелетных ветвей;
• ветки, отходящие под острым углом и опасные развилки;
• сильные вертикальные ветки и побеги во внутренней части кроны;
• близко расположенные друг к другу параллельные ветви;
• перекрещивающиеся и направленные внутрь кроны ветки и побеги;
• лишние скелетные сучья.
Когда судьба каждого сука на макроуровне будет решена, из оставшихся формируют скелет кроны, руководствуясь принципами соподчинения ее частей. Для этого сучья укорачивают, переводят на подходящие боковые разветвления, при необходимости и возможности отгибают и т. д., смотря по обстановке. Затем приводят в порядок каждую скелетную ветвь, рассматривая ее для удобства как отдельное деревце.
Прореживание кроны
К сожалению, как бы тщательно ни была сделана эта работа, исправленное дерево уже не будет таким, каким могло бы стать при своевременной формировке. Поскольку после сильной обрезки рост растений усиливается, в течение нескольких последующих лет придется контролировать образование волчков. Иначе крона может прийти в худшее состояние, чем до обрезки.
Омолаживание кроны
Вопрос об омолаживании дерева встает тогда, когда ежегодный прирост побегов не превышает 10–15 см, несмотря на все предпринимаемые агротехнические меры – полив, удобрение, регулярная обрезка. Если дерево при этом имеет здоровый ствол и скелетные сучья, омолаживание обычно дает положительный результат; если дерево больное и ослабленное, лучше его выкорчевать.
Сильная ветка внутри кроны мешает ее нормальному формированию
Омолаживающую обрезку начинают с сильного прореживания кроны. Затем укорачивают скелетные ветви и разветвления до многолетней древесины. Удобно переводить ветви на сильные боковые разветвления или волчки.
Исправление скелетной ветви обрезкой на перевод
Если таковых нет, укорачивают на любую ветку на одной третьей – половине длины сука. Появляющиеся на следующий год волчковые побеги распределяют по ролям: сильные и удачно расположенные оставляют в качестве скелетных разветвлений; слабые отгибанием и/ или обрезкой превращают в обрастающие веточки; ни на что не годные вырезают «на кольцо». Так постепенно формируют новую крону.
О старении и подмерзании дерева может сигнализировать образование большого числа волчков.
Омолаживание проводят в течение нескольких лет, поэтапно. Можно сначала омолодить половину дерева (более освещенную), а когда на ней образуется новая крона, перейти к оставшейся половине.
Иногда сильную обрезку приходится применять к деревьям, пострадавшим от мороза. Крону восстанавливают во многих случаях, как при омолаживании. Если есть основания считать, что дерево подмерзло – например, после особо суровой зимы или чередования морозов с затяжными оттепелями, – обрезать его лучше попозже.
Средняя длина прироста у разных растений отличается, поэтому оценивать его силу следует, сравнивая с приростом такого же растения или его самого в другие годы. На слабом приросте и листья мельче, чем обычно.
Надо дождаться, когда из почек разовьются побеги и степень повреждений, а также их локализация станут хорошо заметны (это происходит примерно в мае-июне). Спешить не стоит – наклюнувшиеся почки в этом смысле индикатор не очень надежный. На частично поврежденной древесине побеги из них могут зачахнуть, не успев развиться.
Крона яблони, не подлежащая восстановлению
Слишком слабый прирост у растения может являться не только следствием естественного старения. Также растение может быть ослаблено обильным цветением и/или плодоношением. Причина может скрываться в неправильной агротехнике или в несоблюдении экологических требований. Хуже, если слабый прирост вызван заболеванием. Если начали обрезать – не бросайте. Многие приемы обрезки имеют далеко идущие последствия – усиление или ослабление роста, образование множества новых побегов и т. д. Некоторые приемы вообще рассчитаны на то, что на следующий год в этом месте будет проводиться соответствующее очередное мероприятие. Регулярная обрезка гораздо более эффективна и менее трудоемка, чем выполняемая по необходимости, когда уже требуется исправление.
Омолаживать старое дерево, почти не имеющее прироста, целесообразно, только если оно вам дорого как память. В противном случае рациональнее заменить его молодым саженцем. Если ценность представляет не само дерево, а редкий сорт, можно привить его черенки на подходящий подвой или прямо в крону другого плодоносящего дерева. Если же черенка, пригодного для прививки, во всей кроне не сыскать (такое бывает!), следует омолодить пару сучьев, чтобы вызвать рост побегов. Когда будет ясно, что ценный сорт закреплен, можно смело корчевать.
Косточковые культуры
Косточковые культуры – это, прежде всего, традиционные для Средней полосы России слива и вишня. В последнее время «продвинулись» к северу более теплолюбивые алыча, абрикос, черешня – получены сорта, зимостойкие в этих условиях. Абрикос и черешня, конечно, не такие, как в теплых краях, однако если не сравнивать, то вполне приличные. Персики и нектарины тоже косточковые, но российскому садоводу доступны только на крайнем юге.
Большая часть приемов и способов формирования и обрезки семечковых культур пригодна также и для других древесных растений, иногда с некоторыми коррективами.
Слива и вишня как культуры неоднородны по видовому составу и в связи с этим имеют разнообразный облик, от кустовидного до древовидного. Цветочные почки располагаются либо непосредственно на побеге, либо на букетных веточках, а у сливы и на шпорцах – укороченных побегах, на которых все боковые почки цветочные, а на верхушке находится ростовая почка или колючка.
Генеративные веточки косточковых
букетная веточка
шпорец
ветка с цветочными почками
И вишни, и сливы выращивают как в привитой, так и в корнесобственной форме. Соответственно, у корнесобственных поросль является тем же сортом и может быть использована для размножения или возобновления стареющих растений.
Что будет, если не обрезать совсем?
Молодые растения косточковых культур легко образуют большое число побегов. Если их не прореживать, крона быстро загущается. При этом образуется множество развилок с острым углом отхождения веток. У слив особенно выражена склонность к образованию конкурентов и непропорциональному развитию частей кроны. В результате может сформироваться лохматая крона неопределенной формы, чреватая опасностью разлома.
Истина же заключается в том, что косточковые, а вишня в первую очередь, нуждаются в обрезке даже больше, чем семечковые культуры. Но обрезать можно только здоровые (!) косточковые растения. В связи с этим на первый план выходит их своевременная обрезка и интенсивный уход.
Центральная часть кроны заполняется массой переплетающихся сухих веточек. На скелетных сучьях и стволе появляются волчковые побеги.
От корней вырастает поросль, которая у корнесобственных растений замещает стареющий ствол, а у привитых просто способствует его гибели.
Бытует (и даже довольно широко распространено) мнение, будто косточковые, в особенности вишню, нельзя обрезать. Якобы обрезка провоцирует у них камедетечение, которое может погубить растение. Происхождение этого мнения нетрудно объяснить. Дело в том, что садовод, не позаботившийся вовремя о правильном формировании и поддержании роста своей вишни, хватается за секатор лишь тогда, когда растение приходит в упадок. Видимым результатом этой операции будет именно камедетечение со всеми присущими ему последствиями, которое началось бы и без обрезки.
Формирование и обрезка сливы и вишни
Формировка для косточковых важна не менее (если не более), чем для семечковых. Но, учитывая, что обрезать можно только сильные и здоровые вишни и сливы, следует уделять особое внимание правильной агротехнике и выбору посадочного материала.
Как выбрать подходящий саженец. Лучше всего приживаются после посадки одно-двухлетние саженцы. Они же более удобны в формировке, поскольку меньше нуждаются в исправлении. Саженцы вишни, сливы и других косточковых обычно имеют хорошо разветвленную надземную часть. Останавливаем выбор на том, который имеет достаточно сильных побегов для формирования скелетных ветвей, прямой проводник и минимум лишних веток, чтобы не пришлось делать много срезов.
Само собой, необходимо проверить состояние корневой системы и прививки, если саженцы привитые. Но, в отличие от яблонь и груш, косточковые могут продаваться и в корнесобственной форме – отделенной от куста прикорневой порослью или укорененными черенками. Что даже лучше, поскольку в случае чего растение можно восстановить за счет поросли.
Когда следует начинать формирующую обрезку.
Первую обрезку проводят рано весной, можно прямо в год посадки. Важно успеть сделать все необходимые укорачивания за 3–4 недели до распускания почек (в Средней полосе России это март – начало апреля). Если не вышло – лучше отложить на следующий год. Иначе из-за позднего укорачивания могут усохнуть сами ветки. Прореживание (вырезку ветвей) можно делать и позже. Не следует обрезать косточковые перед зимой и по морозу.
Какие формы кроны удобны для любительского сада. Улучшенная ярусная крона и косая пальметта, описанные выше для семечковых культур, хорошо подходят также для вишен и слив. Разница заключается в том, что косточковые формируют на более низком штамбе. Для вишни это 30–40 см, для сливы – от 10 до 60 см в зависимости от зимостойкости сорта. Чем более зимостойкий сорт, тем выше можно закладывать крону.
Саженец косточковых культур
Еще одна форма кроны, подходящая не только для вишен и слив, но и для других косточковых, – так называемая веерная пальметта. Для нее требуется шпалера, но подойдет и стена дома или забор, если только они не ориентированы на север.
Формирование веерной пальметты
весна 1-го года
лето 1-го года
2-й год
3-й год
Сформированное растение
В сравнении с классическими формами плодовых деревьев веерная пальметта не требует строгой симметрии, поэтому ее формировка доступна непрофессионалу. Тем не менее, она эффектно выглядит и прекрасно плодоносит. Кроме того, это оригинальный способ декорировать непривлекательную стену.
Южная стена дома или ограды – подходящее место для размещения более теплолюбивых растений, чем типичные для данной местности. Шпалеру крепят прямо к стене так, чтобы между стеной и растением было пространство для циркуляции воздуха. Такой способ выращивания растений так и называется пристенной культурой.
Формирование веерной пальметты
• Весной однолетний саженец обрезают на высоте 30–40 см от уровня почвы.
• В начале лета выбирают два сильных побега из смежных почек, расположенных ближе к верхнему срезу. Их направляют в противоположные стороны под углом около 45° и подвязывают к шпалере. Все остальные побеги удаляют.
• В течение всего лета подвязывайте выбранные побеги к шпалере по мере их роста. Чтобы ветви получились примерно одинаковыми по размеру, их рост регулируют наклоном – отстающей придают более вертикальное положение, сильную отгибают вниз.
• Весной второго года ветви-проводники укорачивают наполовину. Перед обрезкой их отвязывают, а после снова привязывают к шпалере.
• На каждой ветви оставляют по четыре сильных побега: верхний как ее продолжение; два сверху ветки, один – снизу. Каждый побег привязывают к опорной рейке, равномерно расположив их веером. Все остальные побеги удаляют.
• Весной следующего (третьего) года укорачивают на треть все прошлогодние приросты, предварительно отвязав их от шпалеры.
• Летом формируют на каждом обрезанном побеге по три новых и подвязывают их, заполняя пустое пространство между ветвями. Лишние побеги удаляют.
• На четвертый год весной приросты укорачивают уже на четверть. Появившихся на них побегов обычно бывает достаточно, чтобы покрыть всю площадь шпалеры. Там, где требуется ограничить длину побегов, их прищипывают. Перед обрезкой подвязку снимают, после снова привязывают.
Кустовидные вишни и сливы раньше вступают в плодоношение, но живут меньше древовидных (соответственно 15–20 и 25–30 лет).
В дальнейшем проводят санитарную прочистку кроны, отплодоносившие ветки заменяют новыми. Пустые места в кроне заполняют побегами; напротив, чтобы избежать загущения, выламывают ненужные побеги и почки. Если оставить веерную пальметту из косточковых без присмотра, она быстро оголяется, снижает урожайность и декоративность.
Обрезка плодоносящих слив и вишен
Плодоношение вишни на годичном побеге
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
По характеру плодоношения вишни и сливы разделяют на две группы:
• плодоносящие в основном на однолетней древесине – например, вишни «Владимирская», «Любская» и сливы «Чернослив Манчжурский», «Опата», «Сапа»;
• плодоносящие на букетных веточках (вишня «Шубинка», «Жуковская», «Кентская») и шпорцах (слива «Анна Шлет», «Венгерка Ажанская», «Ренклод Альтана»).
Кустовидному типу роста свойственно плодоношение по всей длине годичного побега. Из верхушечных почек образуются побеги замещения, боковые почки которых становятся цветочными. Отплодоносившие побеги довольно быстро оголяются и обвисают, а урожай смещается к концевой части ветки.
Плодоношение на букетных веточках и шпорцах соответствует древовидному типу роста. Букетные веточки у древовидных вишен и шпорцы у слив живут до 5 лет, ежегодно прирастая на несколько сантиметров. Основная масса урожая концентрируется внутри кроны.
У вишен, плодоносящих на годичных побегах, нельзя укорачивать средние и слабые приросты, так как обычно все боковые почки на них цветочные и дальнейший рост возможен только из верхушечной. При ее удалении ветка может после плодоношения усохнуть. Сильные однолетние приросты вишен, плодоносящих на букетных веточках, допустимо укорачивать с целью усиления ветвления и стимулирования плодоношения.
Обрезка плодоносящих вишен и слив в основном сводится к тому, чтобы предотвратить ослабление прироста, на котором предполагается формирование нового урожая. При длине прироста 30–40 см никакого вмешательства не требуется, укорачивают только слишком длинные приросты (свыше 60 см).
Для осветления кроны проводят прореживание, удаляя загущающие, поврежденные, усохшие, перекрещивающиеся и подмерзшие ветки. При ослаблении приростов до 15–20 см можно слегка омолодить дерево укорачиванием веток на боковое ответвление.
Активный рост косточковых сохраняется до вступления в плодоношение, а затем начинает затухать. Пока приросты длинные (более 40 см), на них образуется достаточное число ростовых почек, которые обеспечивают ветвление и формирование новых плодовых веточек. С возрастом длина прироста уменьшается, и на нем закладываются преимущественно цветочные почки, которые не производят нового прироста. Начинает прогрессировать оголение ветвей, поскольку недолговечные букетные веточки отмирают, а слабый прирост не в состоянии компенсировать эти потери. Урожай постепенно снижается, зона плодоношения смещается к периферии.
Плодоношение вишни на букетных веточках
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
Обрезка запущенных крон
Обрезать можно только здоровые, хорошо растущие деревья. Если растение ослаблено, сначала нужно за ним поухаживать, поливая, удобряя, мульчируя, рыхля и т. д. Если деревце пойдет на поправку, можно приступать к обрезке. Нежелательно наносить сразу много ран, особенно на центральном проводнике. Поэтому лучше сильную обрезку делать поэтапно за два-три года. Раны желательно замазывать.
Корнесобственные растения удобно восстанавливать из поросли. Выберите подходящий отросток на расстоянии более метра от стареющего дерева. Сформируйте у него крону, а когда начнется плодоношение, старое дерево можно будет удалить.
Вырезают все неправильно расположенные ветки, т. е. перекрещивающиеся, расположенные слишком низко, не имеющие пространства для развития и т. п. Удаляют загущающие, оголившиеся, засохшие и поврежденные ветки. Повисающие ветки вырезают или меняют направление их роста обрезкой на перевод.
Омолаживание кроны
Омолаживание ветки вишни обрезкой «на перевод»
Когда рост деревьев затухает, уменьшается урожай и размер плодов, оголяются ветки – дерево нуждается в более жестком омолаживании. Для этого скелетные ветви переводят на удачно расположенные боковые разветвления или волчковые побеги. Сильные волчки укорачивают. Крону сильно прореживают. Центральный проводник, если он сохранился, обрезают над подходящей скелетной ветвью. Омолаживание проводят постепенно в течение нескольких лет. За один-два года перед этим вносят повышенные дозы удобрений. Если на стволе и скелетных ветвях есть серьезные повреждения или образовалась заросль со старым стволом в середине – омолаживать бессмысленно. Лучше посадить новые растения.